Чернигов. Часть 2: Окольный град, Третьяк, Предградье
"Как пройти в Предградье?" спрашивать в Чернигове не стоит, вынесенные в заголовок поста названия районов домонгольского города - это уже чистая история. В Средние века Чернигов ужался до показанного в прошлой части Детинца, и лишь став в 19 веке губернским центром, вновь разросся в свои древние посады, где возвращения города дождались два домонгольских храма. Применительно к современному городу, в этой части мы сходим по центральному проспекту Мира и к расположенному в другой стороне древнему Елецкому монастырю у Чёрной могилы.
В Российской империи Чернигов был одним из самых маленьких губернских городов (27 тыс. жителей к началу ХХ века), уступавшим даже разжалованному Каменцу-Подольскому или собственному уездному Нежину. В Древней Руси Чернигов был мегаполисом, городм №3 по богатству и влиянию после Киева и Новгорода, а как результат - его нынешний центр почти совпадает с древним:
1а. отсюда.
Нынешний проспект Мира, в царские времена носивший совершенно советское название Шоссейная улица, начинается от моста через Десну и взбирается на городские холмы правее показанной в прошлой части Екатерининской церкви (1715) - не самого большого и не самого старого из черниговских храмов, но доминанты его пейзажа.
2.
В центре проспект Мира представляет собой широкий бульвар с двумя аллеями и клумбами посередине, и первый его участок в пределах бывшего Окольного града известен как Аллея Героев. Бюсты героев Великой Отечественной стоят, а вот большевикам повезло меньше:
3.
Историческая застройка здесь тянется в основном по правой стороне бульвара. Прямо в его зелень вклинивается бывшая Александровская гостиница, ныне истфак Черниговского университета, из окна которого видны древности:
4.
Первые же от Детинца здания - конструктивистский жилой дом:
5.
И Филармония (с 1964 года) в здании Николаевского Епархиального братства (1911-12). Неорусский стиль, для Украины не очень-то характерный - одна из "визитных карточек" Чернигова:
6.
Кое-где по всему центру стоят такие вот стильные чёрные стенды:
6а.
Но в основном Окольный град ныне выглядит так. В Средние века его территорию занимали предместья, и видимо деревянным одноэтажным районом, куда капитальная застройка стала доходить лишь в начале ХХ века, он и простоял до ХХ века, а после сгорел в войну. В перспективе параллельной улицы Серёжникова видны золотые рога Спасо-Преображенского собора:
7.
И хотя в Окольном граде не могло не быть древних храмов (из не сохранившегося известны как минимум Благовещенская и Михайловская церкви), ныне в этом маленьком невзрачном районе примечательна разве что бывшая Хоральная синагога (1863) в тупике Мстиславской улицы, с 1988 года занятая Молодёжным театром. Евреи в губернском Чернигове составляли стандартные 30% населения.
8.
А за Окольным градом лежало обширное Пятницкое поле - древний торг, выросший за городскими стенами и ставший своеобразной константной: город вокруг него, словно море в геологические эры, отступал и наступал, рынок оказывался то в самом его центре, то вновь за чертой, но существовал практически непрерывно вплоть до середины ХХ века. И лишь после войны, восстанавливая разрушенный город, власти не стали возвращать сюда торговлю, разбив два сквера по обе стороны оформившейся веком ранее черниговской Красной площади:
9.
Её самые впечатляющее здания, лицо не-древнего Чернигова - это пара сталинок 1950-х годов с кадра выше. На самом деле подобное "сталинское барокко" в Центральной Украине встречается немногим реже, чем сталинки с бухарскими арками и арабскими сталактиктами в Средней Азии, подобных домов хватает и в Киеве, но не у меня одного такая архитектура плотно ассоциируется именно с Черниговом:
9а.
На кадре выше - суд, на кадре ниже - гостиница "Десна", а за ней до сих пор не переименованный Кинотеатр имени Щорса (1939), всем своим видом напоминающий о разобранных торговых рядах:
10.
С этой стороны от площади, слева по ходу нашего движения - сквер Попудренко с могилами героев войны, в том числе самого Николая Попудренко, организатора партизан в черниговских лесах.
11.
Вокруг сквера группируется административный квартал. Нацбанк на кадре выше перестроен при Советах из старой городской управы начала 19 века:
11а.
А нынешний горсовет обитает в бывшем здании Госбанка:
12.
На площадь же выходит грузная обладминистрация, в которой кто-то даже усматривает старую земскую управу (1914), перестроенную и расширенную при Советах раза так в три:
13.
На черниговской Красной площади, как и на московской - не плитка, а честная брусчатка, причём в мой первый приезд в 2004-м она здесь уже была. Напротив сквера Попудренко - Черниговский музыкально-драматический театр имени Тараса Шевченко (1958-59):
14.
Его труппа образовалась в 1926 году в Кировограде, и как и большинство УССРовских театров, поначалу кочевала по театрам советских городов, дошла до Казахстана, откуда в 1933 и была выписана в Чернигов.
15.
Но самое интересное на бывшем Пятницком поле спрятано за театром. Там находится ещё один сквер Богдана Хмельницкого с одним из первых памятников этому не-так-однозначному гетману (1956) - в этом посте он на заглавном кадре. Но как мусульмане строили у базаров пятничные мечети, так и сердцем черниговского торга с домонгольских времён была церковь Параскевы Пятницы, существенно более молодая, чем соборы Детинца, и совершенно не похожая на них:
16.
Её построили на рубеже 12-13 веков, и архитектором её считается Пётр Милонег (он же строил, например, храм в Овруче), а фундатором - то ли князь Игорь (тот самый!), то ли союз местных купцов. Вертикальная и ребристая, черниговская Параскева похожа на свою тёзку в Новгороде или Свирскую церковь в Смоленске...
17.
...но в то же время её облик - результат рестраврации 1950-х годов, и как и в случае с другими подобными репликами, даёт много поводов спорить. В 17 веке она, как и все без исключения древнерусские храмы Малороссии была перестроена в стиле украинского барокко, в 1943 разрушена шальным снарядом при освобождении города, а её условно-домонгольский облик Пётр Барановский реконструировал по другим творениям Милонега.
17а.
В советское время в ней помещался музей "Слова о Полку Игореве", а ныне это действующий храм Киевского патриархата с ящиком пожертвований на АТО.
18.
Больше всего впечатляет объём - по сути дела это башня, тесная и очень высокая, и построенная явно не для многолюдных богослужений. Если иные храмы в старину служили Домами культурами и ЗАГСами, то такие вот церкви на рынках были скорее биржами, в которых заключались сделки и хранились договора.
19.
А в сквере, помимо Богдана Хмельницкого, стоит ещё и деревянный богатырь, по-видимому Илья Муромец. Его здесь считают своим, тем более упоминается он впервые именно в Западной Руси 16 века как Муровлянин, а на Черниговщине известен древний город Моровск. Но противоречия тут нет - ведь как уже говорилось в прошлой части, Черниговское княжество простиралось до самого Мурома, представлявшего собой в те времена русский Дальний Восток. То есть, Илья Муромец - этакий закалённый природой силач с края света, по сути тот же Суровый Сибирский Мужик.
20.
А мы продолжаем путь по проспекту Мира. До следующего большого перекрёстка бульвар на нём сужается до одной аллеи, но эта его часть известна как Стометровка, то есть черниговский арбатик:
21.
И хотя на самой Стометровке в дни моего приезда было тихо, о том, что жизнь на ней кипит, напоминает подземный переход на главной черниговском перекрёстке проспекта Мира с проспектом Победы. Первое, чем этот переход впечатляет - спуск: не знаю, честно говоря, чем надо думать, чтобы раскрасить в цвета национального флага лестницу, ведущую в тёмную и затхлую подземную дыру:
22.
Зато внутри впечатляют надписи на стенах:
23.
Проспект Победы ведёт к вокзалу и автовокзалу:
24.
Ещё чуть-чуть черниговского стиля:
24а.
На проспекте Мира за перекрёстком (обратите внимание, кстати, на заборчик - такие встречаются и в других местах города) слева серый грузный почтамт, а справа гостиница "Украина", где я и ночевал - не слишком дорого, но очень прилично. "Украиной" и называется этот перекрёсток в обиходе, и я помню, как ещё в 2004 году из киевского автобуса больше половины пассажиров, включая нас, вышли "на Украине". Здесь же и неофициальный автовокзал - к одной стороне перекрёстка подъезжают, а с другой отправляются маршрутки из Киева в Новгород-Северский, а может и куда-нибудь ещё.
25.
Здесь же и "пень Ильича", как и в большинстве областных центров - расписной. А маленькая конструкция с красной звёздочкой напоминает, что на этом месте фашисты в 1942 году расстреляли четверых подпольщиков:
26.
Взгляд назад, вдали башенки Красной площади:
27.
Бульвар за проспектом Победы становится широким и запущенным:
28.
Но попадаются вдоль него и весьма интересные здания. Например, бывшее пожарное депо (1913) с готической башней:
29.
Или образец "украинского модерна" - на момент постройки (1912) школа, затем то, что написано на фронтоне, а ныне и вовсе скромная поликлиника №1:
30.
Ещё один образец уже общероссийского модерна - с другой стороны бульвара: изначально банк (1913), в 1926-32 - музей, затем обком, а с 1974 года - библиотека. С обкомовских времён, видимо, остался памятник Попудренко, мне почему-то очень напоминающий кого-то из покойных командиров Новороссии:
31.
Дальше по бульвару - неожиданно монументальный памятник "афганцам", несмотря на явный прицел, у меня вызывающий ассоциации с чем-то космическим:
32.
В конце бульвара - стела в честь города-побратима Градец-Кралове. Ну а проспект Мира тянется и дальше, натурально через весь город и даже за город от Десны до объездной - его длина порядка 12 километров, примерно как у слывущего длиннейшей улицей Украины проспекта в Запорожье.
33.
Поэтому вернёмся теперь на Красную площадь да пойдём с неё на запад, за сквер Попудренко, в старинный Третьяк - западный конец Окольного города, в отличие от всех остальных древнерусских районов хотя бы сохранившийся в неофициальной топонимике. Ныне это тихий одноэтажный район, этакое "внутреннее предместье" со звучными названиями улиц вроде Ремесленной или Хлебопекарской:
34.
Самый красивый на Третьяке "дом Моряка" - его хозяином был Григорий Остапенко, герой обороны Порт-Артура:
35.
По соседству - Тюремный замок (1806-49), проще говоря СИЗО:
36.
37.
А в треугольнике между ним и задворками дома Остапенко находится корень Чернигова - по-прежнему высокий оплывший курган Чёрная могила. Покоится в нём, легендарный основатель города Чёрный князь, а на самом деле, вполне может быть - его потомок: археологи нашли в кургане чрезвычайно богатое захоронение двух знатных воинов середины 10 века. В летописях Чернигов известен с 907 года как уже существующий крупный город, которому обязалась платить дань покорённая славянами Византия, и вполне может быть, что Чёрные князья - это северская династия, в 10 веке подмятая Рюриковичами. Среди находок Чёрной могилы - старейшие остроконечные "черниговские шлемы", защищавшие голову не только прочностью своего металла, но и формой - по такому почти невозможно ударить иначе как плашмя, и потому в 10 веке они полностью вытеснили в Восточной Европе сферические варяжские (а рогатых шлемов, как известно, варяги вопреки стереотипному образу не носили). Копали курган в 1870-е годы, и даже стела на нём историческая (1908), видимо поставленная чуть запоздало к 1000-летию Чернигова. А Чёрный князь, можно подумать, и не имя: "чёрными рыцарями", например, называли отнюдь не злодеев, а рыцарей без опознавательных знаков. По той же логике может и здесь правили князья Неизвестные, а Чернигов - Таинственный город:
38.
Красное здание у кургана - ныне ДК Строителей, а изначально (1879) оно строилась как Духовное училище, обращённое фасадом на Елецкий Успенский монастырь. Он был основан в 1060 году в еловой роще на западной окраине Чернигова, и именно между ним и Детинцем вырос ремесленный Третьяк. В 1069-73 годах здесь дожил старость попавший в немилость к киевскому князю Антоний Печерский - основатель Киево-Печерской лавры. Однако столь древняя история не была непрерывной: опустевшая после монгольского нашествия обитель возродилась в 16 веке под властью Москвы, и в Москву же уехала немногочисленая братия, пережившая Смутное время. Поляки, недолго думая, в 1623 году отдали монастырь униатам, но и те были, видимо, малочисленны и не оставили следов - в 1648 году, с изгнанием поляков из Малороссии, здесь вновь обосновались православные монахи. Процветания монастыря весьма типичным образом закончилось в 1786 году екатерининской секуляризацией, и всё же он действовал до 1921 года. До войны здесь обитал театр, в 1944-64 - филармония. В 1992 году монастырь возрождён уже в четвёртый раз - теперь как женский:
39.
За невысокой оградой - огромный (около 300 метров в длину) треугольный двор, свидетельствующий о былом расцвете - когда-то тут явно был целый монашеский город, или просто стена охватывала опустошённое при Советах кладбище. Первым делом я пошёл искать деревянный дом архиепископа Феодосия Черниговского (1688), представляя себе что-то вроде посадских домов Углича или хотя бы гродненского лямуса. Но старейший ( поправочка - второй по возрасту) деревянный дом всея Украины оказался совершенно обычной хаткой с наличниками, истинный возраст которой снаружи не выдаёт ничего:
40.
На другой стороне луга - бесформенные руины Игуменского дома 18 века и приземистые юго-западные кельи, об уникальности которых - чуть позже:
41.
Посредине обители - некогда бывшая надвратной колокольня (1670-76, 36 метров) и Успенский собор в облике 17 века:
42.
Но участок раскрытой кладки выдаёт в нём Древнюю Русь. Успенский собор был построен в самом конце 11 века, скорее всего выглядел примерно так же, как Борисоглебский собор Детинца, и таким образом стал первой из почти типовых шестистолпных базилик, столь характерных для Западной Руси.
42а.
У его подножья - маленькая длинная Яковлевская церковь (1689), усыпальница Якова Лизогуба - первого из черниговских полковников гетманской Малороссии.
43.
Внутрь я зайти не догадался, а там сохранилась уникальная домонгольская крестильня да остатки фресок над ней:
44. фото Дмитрия nin-gen.
Южнее собора - ещё один корпус келий с Петропавловской церковью (1861):
45.
А с востока длинная даже не каменица, а практически палата, вполне уместно бы смотревшаяся и где-нибудь под Ярославлем. Восточные и юго-западные кельи Елецкого монастыря - старейшие "послемонгольские" здания Левобережной Украины и единственный памятник московского господства в 16 веке.
46.
И в этом есть своеобразный парадокс - в русском Смоленске, переходившем к России и обратно в тех же войнах, что и Чернигов, русского наследия 16 века нет, зато есть польские здания и бастионы. В украинском Чернигове сохранились русские здания, но не найти ни единого польского следа - как где-нибудь в Харькове, с той лишь разницей, что Черниговщину славяне обжили раньше на тысячу лет. В прошлой части меня не раз поправили, что и польскую шляхту отсюда погнали не казаки, а местные дворяне, при Гетманщине влившиеся в казацкую старшину. Это я к тому, что при скромном размере и нулевом весе в политике, Северная Украина не менее самобытна, чем все прочие украинские стороны света.
47.
За Елецким монастырём, который я осматривал в компании школьной экскурсии, начинается спуск в глубокий овраг, историческую границу домонгольского города:
48.
Уже упомянутую самобытность подтверждают скособоченные деревянные дома со ставеньками, столь нетипичные для остальной Украины:
49.
А где-то - напротив, сверкающие новой доской и резными наличниками:
50.
Но древности на этом не кончаются - за оврагом возвышаются пронизанные иночьими пещерами Болдины горы, на которых стоят ещё два монастыря. О них - в следующей части.
УКРАИНА и ДОНБАСС-2016
Разорванная карта. Обзор и оглавление.
Две стороны одной войны - см. оглавление.
ДНР и ЛНР - см. оглавление.
Винница, Запорожье, Днепр - см. оглавление.
Киевская Русь - см. оглавление.
Малоросское кольцо - посты будут.
Чернигов. Детинец.
Чернигов. Окольный град, Третьяк и Предградье.
Чернигов. Болдины горы.
Чернигов. Разное.
Новгород-Северский. Монастырь.
Новгород-Северский. Город.
Путивль. Город горюнов.
Ромны. Альтернативная геометрия.
Сумы. Центр.
Сумы. Севернее центра.
Сумы. Южнее центра.
Тростянец. Последний замок Украины.
Ахтырка.
Полтава. Центр.
Полтава. Восточнее центра.
Полтава. Западнее центра.
Полтава. По следам Полтавской битвы.
Кременчуг. Медианный город.
Чигирин и Субботов. Колыбель незалежности.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Центр.
Кировоград (ныне Кропивницкий). Разное.
Прощание с Украиной.
Киев до и после Майдана - посты будут.