Екатеринбург. Свердловск-Пассажирский.
У России две столицы - да только обе на отшибе, в окружении маленьких, депрессивных и по большей части глубоко второстепенных регионов. Настоящий центр России - восточнее, между Волгой и Енисеем, по-минимуму я бы обозначил его треугольником "Нижний Новгород - Самара - Тюмень", а по-максимуму - треугольником "Нижний Новгород - Волгоград - Красноярск". Здесь находятся почти все города-миллионники, большая часть уцелевшей после развала СССР промышленности, крупнейшие железнодорожные узлы. Даже метрополитены, кроме московского и питерского - и то все в этом треугольнике! Ну а центр его, связующее звено Урала, Сибири и Поволжья - конечно же, Екатеринбург, четвёртый город России по величине (1,4 миллиона жителей) и третий по влиянию и богатству.
Куда менее известно, что Екатеринбург - ещё и без преувеличения один из интереснейших городов России. Я бывал здесь много раз, последний - в августе 2016 года, и продолжая разбирать старые долги перед большим рассказом об Алтае, в ближайшую неделю буду писать о столице Урала. Начнём, конечно же, с вокзала Екатеринбург-Пассажирский - между прочим, крупнейшего в России по пассажиропотоку за пределами Москвы и Петербурга.
Часть фотографий и подписей кому-то из читателей уже знакомы - скопированы из вот этого поста 2015 года о дороге на восток через Урал.
Екатеринбург довольно компактен, и к тому же вытянут перпендикулярно Транссибу - поэтому только въехав сюда на поезде, практически сразу видишь за путями бетонные джунгли, из которых очень быстро появляется вокзал. С запада город открывает станция Екатеринбург-Сортировочный, наряду с соседней тюменской Войновкой крупнейшая сортировочная станция России, слишком огромная, чтобы воспринять её масштаб из окна вагона. С востока поезда встречает станция Шарташ, вскоре после которой путепровод Транссиба пересекает центральный проспект Ленина. А с какой стороны я чаще въезжал в столицу Урала - навскидку уже и не вспомню:
2. 2016
В Екатеринбурге я бывал в 7 раз - в 2004, 2009, дважды в 2010, в 2011, 2015 и 2016 годах, в том числе трижды - коротким транзитом. И Екатеринбург-2004 мне запомнился сверкающим строящимся оазисом посреди тоскливой и нищей провинции, Екатеринбург-2010 - этаким Русским Чикаго, городом амбициозным и очень жестоким, ну а Екатеринбург-2016 напомнил мне заочно бывшие промышленные гиганты Германии, с деиндустриализацией не приходящие в упадок, но обретающие человеческое лицо. Впрочем, все эти годы константой остаётся недостроенная "Призма" (151м) у вокзала:
3. 2015
Подъезжая с запада, минуем Старый вокзал Горнозаводской железная дороги - эта линия из Перми через Нижний Тагил открылась аж в 1878 году, став первой, почти на 20 лет изолированной, железной дорогой Урала, строительством которой пытались спасти необратимо старевший край горных заводов. Увы, обе индустриализации Урала были административно-командными - что петровская в 18 веке, что сталинская в 20-м. Но сама хронология превращения Екатеринурга из тупика в подобие головы Горгоны впечатляет: в 1885 году железная дорога продлена в Тюмень, в 1896 пущена ветка на Челябинск к Транссибу, а в 1909-13 годах со строительство линий на Пермь через Кунгур и из Тюмени в Омск Екатеринбург сам оказался в узле Северного хода Транссиба. Старый вокзал с 1914 года обслуживал только военные эшелоны, а с 2003 года в нём обитает железнодорожный музей.
4. 2015
Нынешний вокзал Екатеринбург-Пассажирский выглядит так, и надо сказать, это редкий кадр - с первой платформы огромное здание (170 метров по фасаде) просто не охватить взглядом, а со второй оно обычно закрыто стоящими на путях поездами:
5. 2015
В основе вокзал, хоть и не Старый, но дореволюционный (1910-14):
5а.
Однако перестраивался и достраивался с той поры столько раз, что и даты постройки у него нет однозначнее, чем просто "в ХХ веке":
6. 2015
Сама эта станция для меня всегда называлась Свердловском - хотя город под таким названием я практически не застал, консерватизм железнодорожников удалось побороть лишь к 2010-му году, а вывеску на здании вокзала поменяли и того позже. Остаются ещё, впрочем, Свердловская область и Свердловская железная дорога, название которых современной молодёжи, наверное, уже и не совсем понятно. Да и я в детстве думал - что это за город такой, в честь сверла названный?
7. 2015
По трафику дальнего следования (5,7 миллионнов пассажиров в 2014 году) Екатеринбург-Пассажирский - крупнейшая станция за пределами двух столиц, причём в Москве ему уступают Павелецкий, Белорусский, Киевский и Рижский вокзалы, а в Петербурге - все, кроме Московского. По пригородному трафику (4,8 миллионов пассажиров в 2014 году), впрочем, Екатеринбург уже совсем не крут - уступает всем вокзалам Петербурга и Москвы, кроме Рижского, а также Нижнему Новгороду, Ростову-на-Дону и Новосибирску. Не так уж и велик Екатеринбург-Пассажирский по площади, даже на Урале уступая Челябинску-Главному. Но какой-то особый размах ощущается тут везде и во всём. И хотя на самом деле это далеко не так, "на глаз" Екатеринбург-Пассажирский кажется крупнейшей станцией во всей России:
8. 2015
У станции 8 платформ и 30 путей, и я помню, как впечатлило меня в 2004 году объявление "пассажирский поезд сообщение Свердловск - Серов отправляется с 22-го пути". Но в длинных переходах под путями - такие вот архаичные табло, которые впору не заменять чем-то посовременее, а беречь как исторический объект:
9. 2015
Интерьеры главного вокзала я бы не назвал особенно роскошными - но всё-таки они довольно зрелищны:
10. 2016
Причём скорее в деталях, чем в целом:
11. 2016
Охранник за столом у входа в зал ожидания, увидев мой фотоаппарат, резко потребовал объяснений. Я, как всегда, начал разводить руками, что тут очень красивые интерьеры, и смерив меня взглядом, сторож строго-престрого сказал: "Фотографировать - МОЖНО!". Просто число людей с мега-зеркалками в городе достигло таких значений, после которых каждого гонять - уже себе дороже. Ну а залы ожидания Екатеринбурга-Пассажирского примечательны целой галереей фресок, рассказывающих историю города. Закончены они были, если я не ошибаюсь, в 2010 году - одним переименование станции тогда не ограничились.
12. 2016
В зале справа от цетрального - дореволюционная история. Тут всё более-менее понятно: в 1581 году в Сибирь "не благодаря, а вопреки Ивану Грозному" (см. комменты к посту про Александровскую слободу) ушёл Ермак со товарищи, лихой наёмник разбогатевших Строгановых. В 1598 году Артемий Бабинов, посадкский человек из Соликамска, сыскал первую сухопутную дорогу за Урал, на восточном конце которой было заложено Верхотурье - старейший город Свердловской области. Самой загадочной тут можно назвать фреску с датой "1686" - на ней изображена Ирбитская ярмарка, в тот год обзаведшаяся капитальным Гостиным двором и ставшая крупнейшим центром торговли России с Сибирью и Китаем. На обеих фресках узнаются реальные памтники, построенные гораздо позже этих дат - Троицкий собор в Верхотурье начала 18 века и сохранившийся Главный корпус Ирбитской ярмарки 1860-х годов.
13. 2016
Следующая эпоха - Горнозаводской Урал. В 1723 году завершено начатое Василием Татищевым и конченное Виллимом де Геннином строительство крупнейшего в тогдашнем мире Екатеринбургского завода, разросшийся посёлок при котором к 1781 году получил статус города. При этом - уездного города, хотя губернская Пермь поровнялась с ним по размеру лишь в 1840-х годах, и крупнее Екатеринбурга могла быть лишь до тех пор, пока он был в её подчинении. Впрочем, и уездным его можно было назвать лишь весьма условно: в 1807-1863 годах Екатеринбург носил статус "горного города" - отсюда управлялись казённые заводы и регулировались взаимоотношения частных заводов от Волги до Алтая, и во многих вопросах Екатеринбург подчинялся не губернской Перми, а непосредственно Петербургу. В центре города сохранились памятники той эпохи - Горная канцелярия, дом Главного начальника, дом главного лесничьего (то есть ответственного за топливо), усадьбы заводовладельцев к начальству поближе, всё первой половины 19 века. Даты "1807" тут нет, равно как "1745" (открытие первого на Урале золота) или "1817" (начало первой в мире уральской "золотой лихорадки"), зато есть "1830" (находки первых уральских изумрудов) и "1833" (запуск в Нижнем Тагиле железной дороги с первым русским паровозом братьев Черепановых). На панораме Нижнего Тагила - Демидовский завод (1840-1930-е годы), храм Александра Невского конца 19 века и всё ж таки слышавшая гудок черепановской машины башенка (1818) на Лисьей горке.
14. 2016
Куда интереснее фрески левого зала, рассказывающие про жестокий ХХ век. Вот например Гражданская война - и заметьте, белые и красные тут совершенно равноценны, и одинаково симпатичны - концепция "столкновения двух правд" как она есть. Между ними - семья Романовых, возносящаяся из Ипатьевского дома к Храму-на-Крови... но не могу между строк не отметить такую деталь, что две стороны той войны эти святые разделяют:
15. 2016
Индустриализация в лице строительства "Уралмаша", советского "завода заводов"; подобная эпосу война, включая подвиг тыла, и как отдельный сюжет - спортивная жизнь Урала, почему-то с датами "1956-2000":
16. 2016
Пожалуй, самая интересная фреска вокзала - о позднесоветской эпохе. Слева колдуют над распадом атома (см. Новоуральск) мудрецы, среди которых можно разглядеть лично Лаврентия Берию, от чего для ярых коммунистов этот вокзал - место паломничества, а ярые демократы обходят его стороной, чураясь и крестясь по протестантскому обряду. Но ещё больше впечатляет этакий Падший Ангел по Кормильцеву - низвергающийся Фрэнсис Гэри Пауэрс, сбитый над Сысертью 1 мая 1960 года. Самолёты U-2 к тому времени уже четвёртый год спокойно летали над Советском Союзом, на огромной высоте (в среднем 20 километров) недосягаемые ни для какого тогдашнего оружия. Наши об этих полётах знали, но ничего не могли поделать, а американцы со своим патентованным высокомерием видимо исходили из того, что так будет всегда. Однако к концу 1950-х годов СССР разработал С-75 - первый зенитно-ракетный комплекс, и Пауэрсу, летевшему из Пакистана в Норвегию с заданием сфотограифровать Байконур и уральские ЗАТО, не повезло попасть под первую демонстрацию нового оружия "в деле". Обращаться с новинкой, впрочем, советские военные тоже ещё не научились, и вместе с американским У-2 сбили один из пары МиГов-19, которые вели шпиона, не в силах его достать. С парашютами и катапультами у "партнёров" дела обстояли явно лучше - пилот "МиГа" погиб, а Пауэрс спокойно приземлился, выскочив из самолёта через борт (по слухам, в противном случае при катапультировании ему бы грозил подрыв). На земле его схватили местные жители да отдали властям под суд, но пару лет спустя Пауэрс вернулся в США в обмен на арестованного там советского шпиона Рудольфа Абеля. Столь нагло летать над советским небом, однако, капиталисты прекратили, а российские комплексы ПВО остаются для западной авиации непобедимыми и поныне.
17. 2016
Ну а на последней фреске - Борис Николаевич Ельцин в окружении всех сословий от черни до духовенства, и солнечные-солнечные 1990-е годы. Для меня они и правда были солнечными, потому что я был тогда ребёнком, но всё же возникает вопрос - а где бандиты? Почему нет заброшенных заводов и нищих инженеров, третий год зарплату получающих натурой? В общем, не хватает этой фреске поноты картины. Зато на заднем плане весь набор архитектурных символов Екатеринбурга.
18. 2016
На запертых проходах под зданием вокзала к путям - советские барельефы:
19. 2016
Городской фасад вокзала вблизи подавляет своей мощью:
20. 2015
Вид со стороны города - перед вокзалом огромная площадь, за путями - Уралмаш с лесом труб над бескрайним "заводом заводов":
21. 2010
Вид с вокзального крыльца на просторную площадь. Памятник (1962) в центре - героям Уральского добровольческого танкового корпуса (1962). Посередине гостиница "Свердловск" (то есть, простите, "Маринас Парк Отель"), чей холл напоминает зал международного аэропорта, а номера по крайней в 2010-м были довольно простенькие - я тогда удачно поймал акцию и за вменяемые деньги провёл там пару ночей, и кадр выше был снят также оттуда. Ещё правее торчит круглая башня "Исеть", впервые за МКАДом взявшая высоту 200 метров.
22. 2015
Краснокирпичная мельница Борчанинова-Первушина (1906). Согласно местной легенде, "по документам" она строилась как гостиница, так как на открытие фабрики рядом с вокзалом городские власти не дали добро, но хитрецу-владельцу под самый конец стройки упал на голову кирпич. На самом деле, конечно же, всё было просто и линейно: Борчаниновы были крупными производителями зерна, и организовали производство поближе к железной дороге, а у городских властей не было никаких резонов им отказывать. Но красивый фасад просит красивой истории.
23. 2016
Но пока не за площадь пойдём, а вдоль вокзала, продолженного бетонным позднесоветским корпусом:
24. 2015
Тема Екатеринбурга как "столицы русского стрит-арта" подраскрыта прямо здесь:
25. 2015
Административный корпус станции:
26. 2015
И уже знакомый нам Старый вокзал. Во дворе теперь шлагбаум, семофор, колёсная тележка и чёрный паровозный котёл, поставленный вертикально (справа). Подробный рассказ о вокзале-музее есть у
makeev_dv.
27. 2015
Я же ограничился фотографиями многочисленных "железнодорожных" скульптур. Пассажиры:
28. 2015
Путейцы у экспоната-гидранта:
29. 2015
Непонятно-фривольная проводница и старосветский станционный смотритель:
30. 2015
Но мой фаворит - "Женщина с кувалдой", проще говоря Путейщица:
31. 2015
Почти такую же, но только настоящую, я когда-то видел на Боржавской узкоколейке в Закарпатье. Да и на Урале в глубинке я не раз встречал женщин, которые умеют красиво сквернословить, а пить и курить им к лицу. Ведь правда баба хороша!
32. 2015
Ещё на площади в 2010-х годах вырос храм Державной иконы Богоматери (епархия в Екатеринбурге вообще активна до агрессивности), а высотка управления Свердловской ЖД на заднем плане стояла уже в 2004-м и смотрелась в только-только начинавшей отстраиваться после разрухи 1990-х стране круче всех небоскрёбов по их нынешним меркам. "Призма" же и здесь такая не одна - одним из символов Екатеринбурга давно уже служит Недостроенная телебашня. Впрочем, "Призма" (переименованная в "Свердловск") всё-таки строится - просто меееееееедленно-медлееееееенно.
33. 2015
Дальше в той стороне - Северный автовокзал и спуск в метро, а от остального города вокзальный комплекс отделяет мощная улица Челюскинцев. По сути живут на вокзале и все обитатели вот этого квартала, и я им не позавидую. Привокзальная площадь Екатеринбурга в прошлые приезды запомнилась мне жутким гадюшником, по сравнению с которым "отдыхают" московские Три Вокзала. Я помнил, что ходить здесь нужно быстро и не оборачиваясь, потому что малейшая заминка заканчивалась тем, что рядом возникал зыркающий крысой наркоман с какими-нибудь глупыми вопросами. Здесь совершенно не таясь стояли мутные ребята с табличками "Телефоны, золото", а у магазинов, где круглосуточно можно было достать спиртного, толклась отборнейшая алкотня. Я помню, как хотел купить газировки в дорогу, и рядом с киоском ко мне очень навязчиво привязался тощий паренёк - сначала спрашивал, как пройти на платформу, потом начал предлагать мне купить телефон, и в общем я подумал, что если не уйду сейчас в вокзал - скоро мне предложат свой отдать бесплатно.
Но кажется, всё это в прошлом - в последние приезды у меня не было здесь ощущения опасности ни утром, ни днём, ни вечером.
34. 2016
А вот мотивы "Саут-Парка" в оформлении магазина - это что-то новенькое! Я, как бывший пермяк, протестую - Саут-Парк по-русски определённо должен находиться где-нибудь в Закамске!
35. 2016
Здесь подземным переходом я перешёл через улицу Челюскинцев, из привокзального мирка выбравшись в остальной город, его исторический район Мельковская Слобода от вокзала до Городской пруда вдоль ныне совсем не заметной речки Мельковки. Напротив домов с кадра выше - ДК Железнодорожников с конструктивистским основным зданием 1930-х годов, которое едва ли не из любой точки сливается с остроконечной жилой высоткой (1954) поодаль:
36. 2016
Перед ним, на постаменте - обязательный в уральских городах Паровоз Черепановых, вернее его реплика по историческим чертежам. Паровые машины отец Ефим и сын Мирон, крепостные инженеры с нижнетагильских заводов Демидовых, клепали с 1820-х годов. Ефима начальник посылал стажироваться в Швецию, а Мирона - в Англию, и вот в 1833 году они соорудили первый русский паровоз, по своим временам неплохой, но не прижившийся в основном из-за топлива - Урал жил древесным углём. Сотню лет спустя какой-то дурак решил объявить их изобретателями паровоза вообще, а ещё через полвека народ поверил, что русские вообще никогда, ничего и никак не изобретали. И убогий вид паровозика пусть не смущает - примерно так выглядели все паровозы первого поколения. Оригинальная машина, конечно же, не сохранилась, но Ефимов племянник Амос Черепанов успел снять с неё чертежи, по которым в ХХ веке и было сделано несколько реплик. Екатеринбургский паровоз Черепановых - старейший, выполнен в 1949 году. Менее заметен чехословацкий узкоколейный паровоз Кч4 (1950), а за углом ДК стоят ещё БМП, танк, пушка и мемориал воинам-железнодорожникам.
37. 2016
В центр отсюда ведёт широкая улица Свердлова, перспективу которых очень удачно замкнули 60-метровой башней, в 1980-е строившейся как гостиница "Турист", а в 2000-х законченной как вотчина "Газпрома": именно в Уральский федеральный округ входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, дающие России большую часть газа и нефти.
38. 2016
Этот вечерний кадр я снял ещё в 2009 году, и с тех пор огни Екатеринбурга на фоне других городов чуть померкли, а относительно самих себя стали светить ещё ярче:
39. 2009
В конце улицы - конструктивистский хлебзавод 1930-х годов, который я напрочь не заметил, а напротив неё опять же конструктивистская пятиэтажка (1935) и гимназия №104, новодельный корпус которой так удачно стилизован под конструктивизм, что я купился:
40. 2016
Конструктивизм - это вообще главная архитектурная фишка Екатеринбурга, по количеству его памятников бывший Свердловск может и уступает Москве с Ленинградом, но цельностью сравним разве что с Харьковом. Вот ещё дом на улице Тараса Шевченко:
41. 2016
А вот Вознесенская церковь и усадьба Расторгуевых-Харитоновых рубежа 18-19 веков - традиционной старины тут тоже немало. Вид с конца улицы Свердлова, а про начинающиеся дальше районы я рассказывал в посте 2010 года об окрестностях Городского пруда.
42. 2016
Поэтому напоследок сходим от вокзала в центр по улице Челюскинцев, обходящей ДКЖД с другой стороны. На ней тоже застройка 1930-х годов, в том стиле, который называют иногда "постконструктивизм":
43. 2016
Впереди Екатеринбург-Сити - высочайшая за пределами двух столиц башня "Исеть" (211м), она же самый северный небоскрёб мира, и так же построенные выше 100 метров "Демидов-Плаза" и отель "Хаятт" 2000-х годов.
44. 2016
Правая сторона улицы буквально одним рядом домов отделена от тупиков обширной станции Екатеринбург-Товарный. И именно с ней, а не с Екатеринбургом-Пассажирским, соседствует огромное здание управления Свердловской железной дороги. Это уже не конструктивизм, а запоздалый советский модерн (1925-28), и чтоб был ясен масштаб здания - в плане оно представляет собой правильный квадрат, внутри которого на спутниковых снимках видны 4 двора и зал с куполом. Само собой, сейчас это здание СвЖД уже не единственное, ну а сама Свердловская железная дорога начиналась в 1870-х годах с Горнозаводской линии, а в нынешних границах была образована в 1953 году, присоединив Пермскую железную дорогу, и подросла с тех пор линиями в Югру. Ныне её протяжённость 7152км, и на неё приходится почти 10% погрузки и выгрузки российских железных дорог. В 2000-х годах даже были планы объединения Свердловской железной дороги с Южно-Уральской и Горьковской в совсем уж грандиозную систему, охватывавшую 2/3 "центра тяжести" страны, и именно под этот проект СвЖД построила высотку у вокзала.
45. 2016
К СвЖД относятся и колоритные нефтегазовые магистрали Югры и Ямала. А почему не переименовали до сих пор, ведь Яков Свердлов же убивец был? Ответ простой: вот делать железнодорожникам больше нечего!
45а. 2016
Ещё немного - и конструктивистский ансамбль сменяют деревянные дома старой Мельковской слободы да выросшие на их месте новостройки:
46. 2016
А улица Челюскинцев выводит к мосту через Исеть, или вернее верховья Городского пруда. Слева мельница Симановых-Макаровых (1884) с уцелевшим домиком мастерских - ещё в 2010 году здесь стоял элеватор, но с тех пор на его месте образовался пустырь под застройку. Странно было бы ему не образоваться, если Сити с небоскрёбами здесь давно уже не "маниловщина", и за год с момента этой фотки пустырь успел стать стройплощадкой.
47. 2016
На кадре выше хорошо видны небоскрёбы вне Сити - маленький "Антей" и "Высоцкий" (188м). На первый я забирался в 2010 году, а на второй поднимемся в следующей части.
ЕКАТЕРИНБУРГ (2009-2016).
Виды с "Антея" (2010)
Виды с "Высоцкого" (2016)
Екатеринбургский метрополитен (2009-2015).
Центр
Проспект Ленина (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Плотинка и пруд. (2009-2016). Пост серьёзно отредактирован.
Улицы Малышева и Вайнера (2016). В основном конструктивизм.
Прочее в центре (2009-16). В основном дореволюционка и храмы. Пост серьёзно отредактирован.
Районы
Втузгородок и Шарташ (2016).
Уралмаш (2010).
Эльмаш (2016).
Химмаш, Уктус и Нижне-Исетск (2016).
Верх-Исетск (2010).
Город-спутник Верхняя Пышма (2016).
Начало и конец СССР. Наследие персоналий.
След Николая II (2016)
След Ельцина (2016)