Cuba / Куба
Two months ago I spent a few weeks traveling around Cuba with knight_agilulf, exploring the island from its western tip to the remotest mountains in the east, as well as some offshore islets. Since there's been a lot of interest, here are a few notes, mostly from my trip report for mammalwatching.com.
Cuba is an easy country to move around. The roads are often in abysmal state and many road signs are missing, but traffic is light, and once you get used to local pronunciation, asking for directions works reasonably well even with basic Spanish (just use tu instead of Usted in all but the most official situations: it’s an egalitarian society!). We pushed our little car to the limits on some bush tracks (sometimes having to repeatedly bulldoze the dirt with the front bumper to get out of deep ditches), and still covered 5,000 km without a scratch (I am really proud of that). We used Borch 1:1 000 000 Cuba map, which proved to be relatively accurate in most cases. Food was simple but edible, and hotels seemed nice (we did only limited sampling of either since we agreed to eat once every two days and stay in hotels once every week to save time and money). Restaurant menus are usually long, hand-written and difficult to read, but they are irrelevant since most places serve the same two-three dishes, including the famous "Cuban sandwich" (a slice of bread with a paper-thin piece of ham, folded at the edges to make it look like there's many of them). Bring your own supply of soap, toilet paper, and towels. We never had any problems from drinking tap water, and never saw any indication of crime being present, but locals often reminded us that a parked car should never be left unlocked. We drove by the scenes of three serious traffic accidents in 18 days; that’s a lot for a country where many roads are virtually empty.
Except for La Havana area, the country is sparsely populated, but most habitats are heavily modified and much of the wildlife is in decline. Flora and fauna have been poorly studied, and new taxa are being discovered all the time despite the small number of researchers visiting the island. Any zoological trip to Cuba should be thought of as a scientific expedition, with potentially significant results. We possibly found an undescribed bird species there.
For the locals, life is very difficult. The average income outside La Havana is around US$10 per month, while a liter of 83 gasoline costs $0.8, a dinner in a restaurant $1-5 (unpredictable and with the food essentially the same), a loaf of bread $0.2. Many people are visibly malnourished, and almost all have rotten teeth (I don't believe the stories about Cuba's excellent healthcare system anymore). Still, it's not a real famine: the last real famine was in the 1990s when Russia suddenly stopped its massive aid. Public transportation is totally insufficient; the main transport on rural roads is horse-drawn cart, and most people move by hitchhiking. Even in the middle of a rainy night, roads are often lined with people (including many women with little children) desperately trying to get a lift. Many have to leave home at 4 am to get to work in time. At the same time, parking lots at the School of Government and Leadership where the Party's elite sends its children to study are packed with luxury cars from Europe. Another place where Communism doesn't exist is small cayos where luxury hotels are constantly being built and cruise ships anchor. Locals can't get there because causeway tolls are too high. The roads leading to these islets are used by tour buses, so they are the only ones not lined with hundreds of dilapidated concrete billboards with slogans such as "Fidel is inside every one of us" or "Che Guevara, our love eternal" (Che's portraits are so ubiquitous, you'd think he rather than Castro brothers rules the country).
Having grown up in the Soviet Union, I found Cuba to be an unforgiving reminder (even a bit of a caricature) of the mind-boggling stupidity, ineffectiveness, and senseless restrictiveness of life under a single-party rule. Nothing ever works like it’s supposed to (during our visit most offices were regularly closed “for fumigation” due to a totally irrational anti-Zika campaign). Despite the hardships, people are mostly very nice and even charming, especially away from the areas infested with cruise ships. There are a few notable exceptions, such as the paranoid guards at various useless dilapidated installations in the middle of nowhere (the Russian term for these idiots is vokhra, an abbreviation for "armed guard" which has become an insult). In my experience, life under Communist rule by itself doesn’t make people bad; it’s the brutal libertarian period of transition to crony capitalism that often turns them into orc-type creatures.
Пару месяцев назад мне довелось провести несколько недель, путешествуя по Кубе с knight_agilulf, исследуя остров от западной оконечности до глухих гор на востоке, а также некоторые прибрежные островки. По просьбам читателей публикую расширенный перевод вводной части моего отчета для mammalwatching.com (прочие части отчета интересны только зоологам).
Передвигаться по Кубе легко. Дороги часто совершенно разбитые и указателей не хватает, но траффика почти нет, а местные жители вполне внятно объясняют, куда ехать - надо только привыкнуть к местному произношению и манере практически всегда говорить "ты" вместо "вы", весьма уместной в столь эгалитарном обществе. Мы гоняли взятую напрокат машинку в хвост и в гриву по лесным просекам (иногда приходилось по нескольку раз отгребать грязь бампером, как бульдозером, чтобы выбраться из особенно глубокой промоины) и все равно накрутили 5000 км без единой царапины, чем я очень горжусь. Мы пользовались картой Borch 1:1 000 000 Cuba, которая оказалась вполне точной в большинстве случаев. Еда была простой, но съедобной, и отели неплохими (мы не очень подробно знакомились с тем и другим, т. к. договорились есть раз в два дня и ночевать в отелях раз в неделю, чтобы сэкономить время и деньги). Ресторанные меню часто очень длинные и написаны от руки жутким почерком, но читать их незачем: почти везде готовят одни и те же два-три блюда, в том числе знаменитый "кубинский сэндвич" (ломтик хлеба с тончайшим листиком ветчины, сложенным по краям так, чтобы казалось, будто их там несколько). Туалетную бумагу, мыло и полотенце надо привозить с собой. Проблем от питья водопроводной воды у нас не было ни разу, с преступностью - тоже, хотя нам постоянно напоминали, что машину обязательно запирать. Мы проехали мимо трех серьезных аварий, что очень много для страны с почти пустыми дорогами.
За исключением Гаваны и окрестностей, страна малонаселена, но естественные ландшафты плохо сохранились и состояние природы постепенно ухудшается. Флора и фауна по-прежнему слабо изучены; новые виды на острове открывают довольно часто (мы, похоже, нашли новый вид птички).
Живется кубинцам непросто. Средний доход за пределами столицы около 10 долларов в месяц, но литр 83-го бензина стоит 80 центов, обед в столовке - от доллара до пяти (непредсказуемо и никак не связано с качеством пищи, которое везде примерно одинаковое), буханка хлеба - 20 центов. Многие явно недоедают, и почти у всех плохие зубы (в сказки о замечательном кубинском здравоохранении я больше не верю). Но настоящий голод последний раз был в 90-х, когда Россия неожиданно прекратила помощь. Общественный транспорт совершенно недоразвит; основное средство передвижения в сельских районах - телеги, а дальше соседней деревни приходится ездить автостопом. Даже поздней ночью в сильный дождь на обочинах полно людей, в том числе женщин с маленькими детьми, отчаянно пытающихся поймать попутку. Многим приходится вставать в четыре утра, чтобы успеть добраться на работу. Зато вокруг Школы Руководства и Правительства, где учатся дети номенклатуры, запарковано множество роскошных европейских машин. Нет никакого социализма и на прибрежных островках, где пачками строятся шикарные отели и останавливаюся круизные теплоходы. Местные жители попасть туда не могут - проезд по ведущим на острова насыпным дорогам слишком дорогой. Трассы, ведущие к "отельным островам", используются туристическими автобусами, поэтому на них нет сотен обветшалых бетонных плакатов с лозунгами типа "Фидель проник в каждого из нас!" или "Че Гевара - наша вечная любовь!" (портретов Че на острове столько, что можно подумать, будто страной правит он, а не братцы Кастро).
Для меня, выросшего в СССР, Куба была безжалостным, а порой несколько карикатурным напоминанием о парализующей тупости, феерической неэффективности и бессмысленной мании запретов, которые свойственны всем однопартийным режимам. На острове ничего толком не работает (в частности, во время нашего приезда большинство контор были закрыты "на фумигацию" в ходе абсолютно идиотской кампании по борьбе с вирусом зика).
Несмотря на трудности, люди там очень приятные, особенно вдали от портов, куда заходят круизные теплоходы (есть, конечно, исключения - например, параноики-вохровцы, стерегущие затерянные в болотах развалины военных объектов). По моему опыту, людей портит не столько социализм, сколько либертарианский переход к феодальному лже-капитализму; жители стран, где такое произошло, нередко больше похожи на орков.
.
Cuba is an easy country to move around. The roads are often in abysmal state and many road signs are missing, but traffic is light, and once you get used to local pronunciation, asking for directions works reasonably well even with basic Spanish (just use tu instead of Usted in all but the most official situations: it’s an egalitarian society!). We pushed our little car to the limits on some bush tracks (sometimes having to repeatedly bulldoze the dirt with the front bumper to get out of deep ditches), and still covered 5,000 km without a scratch (I am really proud of that). We used Borch 1:1 000 000 Cuba map, which proved to be relatively accurate in most cases. Food was simple but edible, and hotels seemed nice (we did only limited sampling of either since we agreed to eat once every two days and stay in hotels once every week to save time and money). Restaurant menus are usually long, hand-written and difficult to read, but they are irrelevant since most places serve the same two-three dishes, including the famous "Cuban sandwich" (a slice of bread with a paper-thin piece of ham, folded at the edges to make it look like there's many of them). Bring your own supply of soap, toilet paper, and towels. We never had any problems from drinking tap water, and never saw any indication of crime being present, but locals often reminded us that a parked car should never be left unlocked. We drove by the scenes of three serious traffic accidents in 18 days; that’s a lot for a country where many roads are virtually empty.
Except for La Havana area, the country is sparsely populated, but most habitats are heavily modified and much of the wildlife is in decline. Flora and fauna have been poorly studied, and new taxa are being discovered all the time despite the small number of researchers visiting the island. Any zoological trip to Cuba should be thought of as a scientific expedition, with potentially significant results. We possibly found an undescribed bird species there.
For the locals, life is very difficult. The average income outside La Havana is around US$10 per month, while a liter of 83 gasoline costs $0.8, a dinner in a restaurant $1-5 (unpredictable and with the food essentially the same), a loaf of bread $0.2. Many people are visibly malnourished, and almost all have rotten teeth (I don't believe the stories about Cuba's excellent healthcare system anymore). Still, it's not a real famine: the last real famine was in the 1990s when Russia suddenly stopped its massive aid. Public transportation is totally insufficient; the main transport on rural roads is horse-drawn cart, and most people move by hitchhiking. Even in the middle of a rainy night, roads are often lined with people (including many women with little children) desperately trying to get a lift. Many have to leave home at 4 am to get to work in time. At the same time, parking lots at the School of Government and Leadership where the Party's elite sends its children to study are packed with luxury cars from Europe. Another place where Communism doesn't exist is small cayos where luxury hotels are constantly being built and cruise ships anchor. Locals can't get there because causeway tolls are too high. The roads leading to these islets are used by tour buses, so they are the only ones not lined with hundreds of dilapidated concrete billboards with slogans such as "Fidel is inside every one of us" or "Che Guevara, our love eternal" (Che's portraits are so ubiquitous, you'd think he rather than Castro brothers rules the country).
Having grown up in the Soviet Union, I found Cuba to be an unforgiving reminder (even a bit of a caricature) of the mind-boggling stupidity, ineffectiveness, and senseless restrictiveness of life under a single-party rule. Nothing ever works like it’s supposed to (during our visit most offices were regularly closed “for fumigation” due to a totally irrational anti-Zika campaign). Despite the hardships, people are mostly very nice and even charming, especially away from the areas infested with cruise ships. There are a few notable exceptions, such as the paranoid guards at various useless dilapidated installations in the middle of nowhere (the Russian term for these idiots is vokhra, an abbreviation for "armed guard" which has become an insult). In my experience, life under Communist rule by itself doesn’t make people bad; it’s the brutal libertarian period of transition to crony capitalism that often turns them into orc-type creatures.
Пару месяцев назад мне довелось провести несколько недель, путешествуя по Кубе с knight_agilulf, исследуя остров от западной оконечности до глухих гор на востоке, а также некоторые прибрежные островки. По просьбам читателей публикую расширенный перевод вводной части моего отчета для mammalwatching.com (прочие части отчета интересны только зоологам).
Передвигаться по Кубе легко. Дороги часто совершенно разбитые и указателей не хватает, но траффика почти нет, а местные жители вполне внятно объясняют, куда ехать - надо только привыкнуть к местному произношению и манере практически всегда говорить "ты" вместо "вы", весьма уместной в столь эгалитарном обществе. Мы гоняли взятую напрокат машинку в хвост и в гриву по лесным просекам (иногда приходилось по нескольку раз отгребать грязь бампером, как бульдозером, чтобы выбраться из особенно глубокой промоины) и все равно накрутили 5000 км без единой царапины, чем я очень горжусь. Мы пользовались картой Borch 1:1 000 000 Cuba, которая оказалась вполне точной в большинстве случаев. Еда была простой, но съедобной, и отели неплохими (мы не очень подробно знакомились с тем и другим, т. к. договорились есть раз в два дня и ночевать в отелях раз в неделю, чтобы сэкономить время и деньги). Ресторанные меню часто очень длинные и написаны от руки жутким почерком, но читать их незачем: почти везде готовят одни и те же два-три блюда, в том числе знаменитый "кубинский сэндвич" (ломтик хлеба с тончайшим листиком ветчины, сложенным по краям так, чтобы казалось, будто их там несколько). Туалетную бумагу, мыло и полотенце надо привозить с собой. Проблем от питья водопроводной воды у нас не было ни разу, с преступностью - тоже, хотя нам постоянно напоминали, что машину обязательно запирать. Мы проехали мимо трех серьезных аварий, что очень много для страны с почти пустыми дорогами.
За исключением Гаваны и окрестностей, страна малонаселена, но естественные ландшафты плохо сохранились и состояние природы постепенно ухудшается. Флора и фауна по-прежнему слабо изучены; новые виды на острове открывают довольно часто (мы, похоже, нашли новый вид птички).
Живется кубинцам непросто. Средний доход за пределами столицы около 10 долларов в месяц, но литр 83-го бензина стоит 80 центов, обед в столовке - от доллара до пяти (непредсказуемо и никак не связано с качеством пищи, которое везде примерно одинаковое), буханка хлеба - 20 центов. Многие явно недоедают, и почти у всех плохие зубы (в сказки о замечательном кубинском здравоохранении я больше не верю). Но настоящий голод последний раз был в 90-х, когда Россия неожиданно прекратила помощь. Общественный транспорт совершенно недоразвит; основное средство передвижения в сельских районах - телеги, а дальше соседней деревни приходится ездить автостопом. Даже поздней ночью в сильный дождь на обочинах полно людей, в том числе женщин с маленькими детьми, отчаянно пытающихся поймать попутку. Многим приходится вставать в четыре утра, чтобы успеть добраться на работу. Зато вокруг Школы Руководства и Правительства, где учатся дети номенклатуры, запарковано множество роскошных европейских машин. Нет никакого социализма и на прибрежных островках, где пачками строятся шикарные отели и останавливаюся круизные теплоходы. Местные жители попасть туда не могут - проезд по ведущим на острова насыпным дорогам слишком дорогой. Трассы, ведущие к "отельным островам", используются туристическими автобусами, поэтому на них нет сотен обветшалых бетонных плакатов с лозунгами типа "Фидель проник в каждого из нас!" или "Че Гевара - наша вечная любовь!" (портретов Че на острове столько, что можно подумать, будто страной правит он, а не братцы Кастро).
Для меня, выросшего в СССР, Куба была безжалостным, а порой несколько карикатурным напоминанием о парализующей тупости, феерической неэффективности и бессмысленной мании запретов, которые свойственны всем однопартийным режимам. На острове ничего толком не работает (в частности, во время нашего приезда большинство контор были закрыты "на фумигацию" в ходе абсолютно идиотской кампании по борьбе с вирусом зика).
Несмотря на трудности, люди там очень приятные, особенно вдали от портов, куда заходят круизные теплоходы (есть, конечно, исключения - например, параноики-вохровцы, стерегущие затерянные в болотах развалины военных объектов). По моему опыту, людей портит не столько социализм, сколько либертарианский переход к феодальному лже-капитализму; жители стран, где такое произошло, нередко больше похожи на орков.
.