Памирский тракт. Крыша мира, часть 2
В прошлой части я рассказывал о том, чем заняться в окрестностях Душанбе, подготовке к поездке и начале пути по тракту. Здесь мы продолжим путь по Памиру, поднявшись на высокогорье, а в конце я подведу итоги поездки по разным аспектам.
Лангар - Мургаб
Название имеет персидско-греческое происхождение (anchor - angor- langor - langar). Суть такого названия связана с морским термином “встать на якорь”, таким образом и на суше стали называть места, где караваны делали привал.
Утро началось с трекинга на петроглифы над Лангаром.
На склонах горы по мусульманской традиции расположены захоронения, в том числе и вполне современные. Рядом можно обнаружить рога и черепа горных козлов - следы древних доисламских верований.
До площадки с петроглифами идти недалеко (но с резким набором высоты), а рисунков там очень много. Правда, большая часть испорчена не очень умными людьми, которым обязательно почему-то нужно оставить свои каракули поверх древних рисунков. Представлены изображения козлов, орлов и других животных, охотников с луками, всадников, различные сложные для трактовки символы и узоры. До второй площадки идти опционально, там гораздо меньше рисунков и, возможно, лучше посвятить время исследованию первой и наслаждением природой.
Использование буйволов в сельском хозяйстве
Форт Ратм (III - II вв. до н.э), хоть и расположен на тракте, но менее популярен у путешественников. Путь неочевиден и идет через живописные поля. Сами руины Ратма представляют из себя просто кучи камня и бесформенные остатки стен. Гораздо лучше вид на долину с одной стороны крепости и пропасть над рекой с другой.
После Лангара, тракт уходит от Ваханского коридора, Афганистана, Пакистана и пиков Гиндукуша и начинается подъем на плоскогорье. Остановились попрощаться с Пянджем и приметили караван кочевников (туркменов?), двигающихся по другую сторону реки. Помахали им, и мужчины побежали вниз к реке, намереваясь спуститься поближе, а то и перейти реку для знакомства.
Прощальный взгляд назад. Если не ошибаюсь, то за этими вершинами уже не Афганистан, а Пакистан
При подъеме наверх погодные условия резко изменились: похолодало, налетели тучи и снежная метель. Ухудшилась видимость, а ветер вне машины просто валил с ног. Долго ползли, но добрались до озер, с остановкой на чай в юрте у хороших людей в селе Булункуль. Въезд на озеро платный, заповедная зона (50 сомони за машину). У озера выглянуло солнце, там и устроили обед у еще одного теплого источника.
Озеро Яшилькуль подо льдом. Озеро Булункуль
До Мургаба ехали долго, с частыми фотостопами. По сути, на этой части тракта между редкими населенными пунктами только высокогорная безжизненная пустыня, где редкие пастухи пасут свои стада. Иногда посреди этой пустыни встречаются одинокие люди, видимо идут на какие-то из стоянок.
Это уже вершины Памирского хребта
Приехали уже в темноте, водитель не смог найти адекватное жилье, и мы долго ходили по обозначенным на карте гостевым домам. В конце концов, устав, остановились в гостинице, где хотя бы был туалет и возможность поужинать в это время суток.
Мургаб - Каракуль
С утра попутчики долго возились со сборами, а я грелся на солнышке, после кошмарного полубредового сна в ледяном номере. Общался понемногу с кыргызами, держащими гостиницу. И гулял по Мургабу, наслаждаясь непередаваемыми пейзажами высокогорного селения.
Можно задержаться в Мургабе подольше - сходить на рынок или посмотреть на самого высоко забравшегося Ленина.
Трасса M-41 соединилась с дорогой через Вахан, и теперь встречается много авто- и мото-путешественников, следующих, как и мы, к границе с Кыргызстаном. Есть европейцы, китайцы, русские. Граница с Китаем совсем близко, дорога на Китай отворачивает сразу после Мургаба. Туда же уходят все фуры. Иногда даже видно старые советские столбики погранзоны и остатки забора.
План на день был максимально простым и коротким: доехать 150 км до озера Каракуль, найти нормальное жилье, погулять на озере, сходить в Ortoboz Trek. Водитель Бойка предчувствуя отдых после предыдущих гонок, ехал очень медленно, хотя дорога хорошая.
Табличку на самой высокой точке тракта, перевале Ак-Байтал(4655), почему-то убрали и заболтавшись, точку успешно пропустили. На перевале много снега, красота.
Доехав до Каракуля, возникла проблема - гостевых домов сейчас открыто всего два. В одном из них был праздник, на который мы немедленно получили приглашение, но заночевать там не получится. Во втором разместились и отправились на прогулку.
План с восхождением на Ортобоз провалился. Доехав до села, водитель заявил, что бензина у него впритык, и лишние 25 км до начала восхождения он нас довезти не сможет, ни за какие деньги. Было понятно, что ему просто лень куда-то ехать, ведь можно было остаток дня просто валяться и слушать музыку с телефона. Я к этому времени уже устал от его нежелания вступать в диалог,понять потребности людей, которые платят деньги, пофигизма и заторможенности. Почему было не заправить полный бак и взять лишнюю канистру, пока были заправки? Если турагент Жандия в общении была приятной и заботливой, то Бойка и его менеджер Ибрагим стоили друг друга.
Но даже просто гуляя по селу среди однотипных белых глиняных домов-коробок, я получал безмерное удовольствие, настолько захватывающие и внеземные пейзажи были вокруг. Сердце тракта, одно из высших и суровейших поселений. Крыша мира. Даже Мургаб выглядел более обжитым. Решено было остаток дня провести здесь.
Несмотря на то, что Каракуль находится в Таджикистане, его по большей части населяют киргизы(как и Мургаб).
Разобравшись с жильем, отправились по приглашению на праздник. Сначала кто-то сказал, что это свадьба, но потом поняли, что это суннат - праздник обрезания у мусульман, в данном случае сына хозяев дома. Нас сразу пригласили к столу.Еда на столе преимущественно жирное мясо - бульон, печень, жир, баранина, а также баурсаки и конфеты. Местные жители дарят подарки в виде денег хозяевам, а после окончания трапезы забирают часть еды с собой.
Сам участник торжества довольный бегал тут же, голый по пояс и демонстрируя, что все прошло успешно. Его не снимать у меня все же хватило такта тем более, что колорита и так хватало
Стада овец и яков на фоне гор и озера
Соленое Озеро Каракуль(Черное озеро, тюрк) подо льдом. Мечты искупаться пришлось отложить. Высота 3914 м. над уровнем моря.
На прогулке принялись угощать мелких детей оставшимися в избытке сладостями, и тут же из школы неподалеку налетели желающие всех возрастов и мастей.
На озере дул пронизывающий до костей ветер и даже несколько слоев одежды не спасали. Сверху нещадно пекло солнце. Уже с утра я чувствовал недомогание, а ближе к вечеру, во время прогулки, понял, что у меня немаленькая температура. Проведя максимально возможное время за созерцанием красот, я вернулся в теплый дом, и остаток дня просто валялся на коврах у печки, болтая с попутчиками, делая записи в дневник и пытаясь читать. Посидеть и поговорить без связи, электричества и прочих прелестей цивилизации всегда приятно. Не было сил даже выйти и встретить закат. Никакого электричества тут уже нет, днем в ходу солнечная батарея, вечером - дизель-генератор на пару часов. Поэтому после наступления темноты я, зарывшись в одеяла и закутавшись в термуху, провалился в больной сон у печки. Выйдя ночью во двор, восхищенно замер от вида звездного неба, которое здесь казалось гораздо ближе, и хорошо заметного Млечного Пути.
Каракуль - Ош
Выехали очень рано, хотя до границы всего 50 км хорошей дороги. Хотелось быстро добраться, неизвестно как все пойдет. Таджикские погранцы долго звонили начальству и уточняли размер взятки за то, чтобы пропустить машину в нейтральную зону. Топать 25 км пешком до кыргызского КПП совсем не улыбалось и договорились на 100 сомони. Границу прошли даже не выходя из машины для паспортного контроля и досмотра. Наш водитель забрал паспорта и пропуска, вернул уже со штампами о выезде.
В машину садится пограничник, с ним и едем в нейтральную зону, где нас встречает машина на кыргызских номерах. Военный убеждается, что мы уехали и едет обратно.
Дорога через перевал Кызыл-Арт особенно ужасна, глина. Горные породы там действительно красного (кызыл - красный, тюрк.) цвета. Много нерастаявшего снега.
На кыргызской стороне их погранцы долго роются в списках из министерства туризма, потом ждут появления связи, чтобы синхронизировать данные, потом еще ждут, чтобы подать данные о въезде. При нас не пропустили машину пассажиры которой разрешения не сделали. Снабдили их контактами кыргызов, чтобы максимально быстро решить вопрос.
А дальше, спустя еще несколько перевалов, начинается спуск вниз, в зеленые и теплые долины Кыргызстана. За три часа долетаем до Оша.По дороге и на склонах гор встречается много табунов лошадей.
Ош
После спуска с высокого и холодного Памира можно расслабиться. Здесь настоящая цивилизация.
Попав в Кыргызстан после Таджикистана, сразу ощущается какой-то дух свободы и облегчения. Сложно разложить это на составляющие, просто субъективное ощущение.
Ош - квинтэссенция среднеазиатского города, южная столица Кыргызстана. Один из древнейших городов Средней Азии, ему около 3000 лет. Много людей, огромный рынок (даже после разделения на части). Сохранилось много советских мозаик. Все очень дешево. Да и сам город выглядит не то провинциально, не то немного консервативным и застрявшим во времени лет на двадцать позади. Удивился, когда узнал, что ЯК-40 в парке демонтировали, можно не ходить.
Если не считать базара Жайма, то обязательная к просмотру достопримечательность в Оше всего одна - Сулейман-тоо (она же Сулейман-гора, она же Трон Соломона) - зато провести там можно целый день, с утра до вечера. Лучше построить маршрут так, чтобы подниматься с одной стороны (со стороны мавзолея Асаф ибн Бурхия вход бесплатный), а спускаться с другой. Одни ворота носят название Ворота Огня, противоположные, соответственно, Воды. Подъем на гору в жару не слишком прост, но все равно наверх идут потоки людей, причем пожилых, как мне показалось, даже больше.
Гора была священной во все эпохи и для всех религий - зороастризма, шаманизма и ислама. Приходят туда много местных сейчас и совершают молитвы, ритуалы, поклонения или просто проводят время компаниями. Привлекательна и для туристов своей обзорной панорамой на город и окрестности, музеем в гроте, пещерами, а также возможностями полазить по всем пяти ее вершинам.
Легенды, история и более подробное описание горы тут:
https://mir24.tv/articles/16380237/tainstvennaya-sulaiman-too
https://www.advantour.com/rus/silkroad/kyrgyzstan/osh-mount-suleyman.htm
Петроглифы на склонах горы. Изображения более абстрактны и сложны для толкования, чем привычные сцены охоты или животных. Видны плохо, в некоторых местах закрашены или затерты.
У домика Бабура время от времени кыргызы приходили и молились кому-то, заканчивая все традиционным жестом “омен”, как будто омывают лицо руками. В конце отдавали подношения аксакалу в колпаке.
По легенде, Бабур построил мечеть над камнем, где пророк Сулейман молился, оставив отметки от ног и головы. Таких отметок на камнях выше предостаточно.
Многие камни тут окутаны легендами и почитаются целебными, с обязательным разделением по специализациям. Самый популярный камень, пожалуй, Бел-Таш. Считается, что если скатиться по нему три раза, можно излечить заболевания суставов и позвоночника. Поэтому каменные грани отполированы телами миллионов паломников. Спускаться надо строго лежа на спине. С отполированного камня скатываются, как развлекающиеся дети, так и пожилые люди.
Зазвали на чай местные бабушки, устроившие посиделки в одной из беседок на горе. Угощали свежеиспеченными лепешками и вареньем из абрикосов.
Посещение горы напомнило о Хакасии, как рельефами и видами, так и некоторыми культурными образами. И если второе меня не сильно удивило, то сходство природы стало сюрпризом и вызвало приступ ностальгии.
Панорама города. Сверху кажется, что махалли тянутся до самых предгорий Тянь-Шаня
В Оше кончается Памирский тракт, здесь и закончу повествование. О Кыргызстане расскажу отдельно, но скорее всего после еще одного или нескольких визитов, в этот раз посмотрели слишком мало и полной картины не сложилось.
Люди, портрет, особенности менталитета
Обычно, я стараюсь развеивать предубеждения в поездках, в этом и смысл. Но с таджиками этот путь поначалу шло крайне сложно. Пожалуй, наиболее сложные в общении люди из всей Средней Азии. Многие мрачны, неторопливы, понимают,что от них хотят далеко не сразу, выполняют просьбы или свою работу спустя рукава. Со временем к этому привыкаешь, но нужно либо быть заранее готовым, либо закладывать время на адаптацию.
Многие мужчины в столицы одеваются в костюмы. Насколько я понимаю, это дресс-код и показатель успешности. Есть костюм - деловой человек, а нет - бедняк и работяга. Женщины в столице и за ее пределами часто одеты в яркие национальные костюмы.
Был весьма удивлен культом бессменного президента Таджикистана, которым пропитано все вокруг. Цитаты и портреты встречаются на каждом шагу. Титулы, подчеркивающие значимость личности. Встречи с перекрытием дорог, кортежами из 10-15 машин, остановкой мира и толпами школьников, которые провели много уроков, разучивая гимны. В каждом из районов и областей страны вывешены фотографии в образе, связанном так или иначе с регионом и его людьми. Почти все родственники и дети занимают важные государственные посты. В общем за будущее Таджикистана можно не переживать. Из разговоров с местными видно, что никто не в восторге, но открыто ругаться не принято. Все привыкли.
Уровень коррупции и взяточничества зашкаливает. Сотрудники ДПС останавливают машины просто так, а водители без всяких вопросов отдают им какую-то мелкую пошлину. Пограничники вымогают взятку за пропуск машины в нейтральную зону. Любой бумажный вопрос может быть затянут до бесконечности или решен быстро, но за деньги. Насколько я понимаю, в Узбекистане эпохи Каримова было примерно так же.
Все хорошо говорят по-русски. По-английски, меньше, в основном те, кто так или иначе связан с туристическим бизнесом. К русским относятся хорошо. Положительно вспоминают как русскую армию, наследие СССР, так и текущую возможность съездить в Россию на заработки. Никаких проблем, связанных с событиями марта 2024 в России и последующим усложнением въезда для граждан Таджикистана, не обнаружено.
На территории Горно-Бадахшанской области проживает множество народов - шугнанцы, рушанцы, ягнобцы, бартангцы, оршорцы, язгулемцы, ишкашимцы и ваханцы. В силу быстрого прохождения тракта, нет достаточной информации, чтобы провести детальное сравнение между ними. Одно очевидно - чем выше в горы, тем счастливее, беззаботнее и отзывчивее люди, шире их улыбки. Хотя, казалось бы, в суровых условиях должно быть наоборот. Та же история, что и на Русском Севере. Надеюсь, что эти люди никогда не спустятся вниз, в Душанбе и не погонятся за успешным успехом.
Тронули слова старика-памирца из продуваемого всеми ветра кишлака Булункуль, где температура зимой достигает -63 С
- Почему вы остались жить здесь, не перебрались ниже?
- Не всем солдатам быть генералами. Мы здесь, потому что это наше место.
Варианты проживания
В Душанбе с жильем большие проблемы. Город только начинает развивать туризм. И выглядит это в большинстве случаев старательно, но очень неуклюже.
В первом хостеле (Obod Hostel), после прилета ночью, мне сказали, что мое место уже занято. Хотя букинг, переписка, предупреждение о позднем приезде, подтверждение перед вылетом. Извини, брат.
Поняв, что все не так просто, и имея весьма ограниченные возможности посреди ночи и без местной валюты, я отправился в новый четырехзвездочный отель (Hotel Tajikgrey Dushanbe). Там я заселился, правда в 4 утра был разбужен громыханием персонала на кухне и в коридоре. Переселился в другую комнату, ибо отель почти пустой и только строится, часть комнат еще не обустроена. При попытке включить кондиционер для обогрева комнаты, мне в глаза вылетело облако строительной пыли, было очень неприятно еще сутки. Я был первым постояльцем в этой комнате.
В последнюю ночь перед выездом на такт решили заселиться с попутчиками в один гест (Saifi guesthouse), чтобы стартовать рано с утра. Гест с высокой оценкой на букинге оказался домом в частном секторе. С горами мусора во дворе, убитыми комнатами и муравьями в комнате. Во дворе наслаждались жизнью какие-то пакистанские бэкпекеры. Короче, найти более-менее приличное жилье удалось только с четвертого раза.
На самом тракте все чуть получше. Если ехать с водителем, то он знает места (не всегда) и может привезти куда нужно в соответствии с запросами. Но может и наоборот привозить в наиболее дешевые или выгодные для него места, в которых ночевать будет невыносимо. Или лениться ехать куда нужно вам, преследуя собственную выгоду.Стоит заранее проговорить возможность смены жилья, если не понравится то, что предлагается на месте. И никаких предоплат и бронирований. Количество предложений с лихвой превышает спрос здесь. В крайнем случае, спрашивайте у всех встречных, где переночевать, на улице не оставят.
Обычно в проживание входит ужин и завтрак. Торговаться можно и нужно.
По мере набора высоты, комфортность условий снижается, но совсем уж треша не встречено. Туалеты и душ почти везде (кроме последней ночевки на озере Каракуль) были в здании. Предпочел обойтись без душа последние 2 ночи из 5.
В Калаихумбе рекомендую Гостевой дом Рома. В Хороге гостевой дом Like Home GH. В Лангаре ночевали в доме у Миши, но название не помню (если оно там вообще было, туда привез водитель). В Мургаб приехали очень поздно и пришлось заселиться в Pamir Hotel. Его не рекомендую, кондиционер шумел, без него было холодно, а сон был ужасен. Всю ночь провел в каком-то бреду, причем у попутчика были абсолютно те же ощущения. Тяжелая и гнетущая атмосфера общаги, в которой кто-то умер. Последняя ночь на озере Каракуль была самой бедной на гостевые дома, выбора не было вообще. Приютили в гостевом доме Erkin guesthouse, свободная теплая комната была только одна, она же столовая. Спать пришлось около печки, просто набросав на пол матрасы и одеяла.
В целом, я готовился к худшему.
В Кыргызстане проблем с проживанием нет вообще: букинг, гостеприимные люди, хороший сервис. Не в сезон и с небольшим числом людей, можно даже не бронировать, торговаться на месте, используя как базовую цену с букинга и сбивать ее, ибо при аренде без посредника нет комиссии.
Еда
Меню характерное для Средней Азии: шашлык, кебаб, манты, плов, шурпа, лагман, самса. Свинины по религиозным причинам, разумеется, не будет.
Из таджикских национальных блюд интересен курутоб - огромное и жирное, но вкусное блюдо. Дуг - кисломолочный напиток.
На высоте чаще будет встречаться мясо яка, нежели говядина. В Мургабе можно найти мороженое из молока яка. Начиная с Мургаба значительная часть населения - кыргызы, и встречаются их национальная еда - курут, баурсаки. На Памире распостранен ширчой - традиционный для высокогорья высококалорийный чай с молоком, солью и сливочным маслом.
В Кыргызстане на каждом шагу продаются национальные напитки: максым - кисловатый напиток из ячменя, пшеницы, проса и кукурузы и чалап - разбавленный водой айран.
В Бишкеке и Душанбе много разнообразных вариантов питания, как рестораны, так и всевозможные традиционные чайханы и кафе. Тут можно использовать для выбора старый добрый рейтинг на Яндекс и Гугл картах.
На тракте, будут только кафе и рынки. Я бы рекомендовал ориентироваться на советы и популярность у местных жителей. Там, где постоянно едят локалы, вероятность отравиться или подцепить что-то серьезное очень мала. Ну и я бы рекомендовал обращать внимание на банальную возможность помыть руки. К примеру, на рынке в Оше, с неплохой на вид едой, на мой вопрос:“где тут можно помыть руки?” почти все повара и продавцы непонимающе пожали плечами. Там я есть побрезговал. Скорее всего, повар после посещения туалета типа сортир, теми же руками готовит шашлык.
Вообще, серьезных проблем с пищеварением у меня за всю поездку не было, хотя некоторым попутчикам повезло меньше. Антисанитария тут везде, даже в Индии ее казалось меньше. Там ее можно при желании избежать, тут же деваться особо некуда. В общем, шутки про карму были актуальны всю дорогу.
Точно стоит иметь с собой мыло, антисептик и прочие средства гигиены. Вопрос про мыло и мытье рук часто ставит местное население в тупик. Стопроцентный естественный иммунитет, видимо.
Вкусности и перекусы проще закупить в Душанбе или Хороге. Дальше будет гораздо меньше возможностей. Ящик воды тоже можно бросить в машину. Но закупать воду на всю поездку не стоит, простенькие магазины есть в каждом населенном пункте. Я прочитал в каком-то отчете, что вода закупается на всю поездку в Хороге, и в результате остатки воды в конце раздавались всем, начиная от водителя и заканчивая персоналом отеля в Оше.
Деньги и карты
В Таджикистане в каких-то банкоматах работала карта Мир. В Кыргызстане нет. Выше Хорога никаких банкоматов уже не будет. Я ездил с наличкой и в игру “найди банкомат, который даст денег” не играл, но наблюдал подобное у попутчиков. Про зарубежные карты не могу ничего сказать.
Покупают хорошо, как доллары, так и рубли. Не могу сказать, что какой-то вариант более выгоден. Даже потеря от двойной конвертации (доллар-рубль-сомони) ничтожна при обмене небольших сумм. Разве что посоветую приберечь доллары, если они есть, для других поездок и направлений и ехать с рублями.
Обменников и банков в столицах хватает. А вот после Хорога с обменом будут проблемы, так что местной валюты на тракт лучше купить с запасом. Остаток сомони можно будет обменять на доллары в конце поездки у водителя. Или продать в обменники на рынке в Оше, курс адекватный.
Затраты на тракте в день на человека из расчета 15-20$ на проживание + обед и прочие личные расходы.
Общее впечатление, итог
Несмотря на все отмеченные в отчете негативные моменты, я остался в сильном впечатлении и восторге от поездки. Недельное путешествие настолько сильно переполнено эмоциями, впечатлениями, различными атмосферами, потрясающими пейзажами, новой информацией,что просто не может оставить недовольным и равнодушным. Местами Памир действительно другая планета!
Как и все мои поездки, здесь была попытка упихнуть максимальное количество точек в минимальный отрезок времени. Лишь пролетев все запланированное, можно оценить произошедшее и пожалеть о времени, которого не хватило на более детальное изучение, общение с людьми и наслаждение от происходящего. Когда-нибудь я научусь путешествовать без плана.
Отдельно отмечу, что пожалел о выборе варианта с арендой машины с водителем. Почти все, кто путешествует автостопом в восторге от отзывчивости и дружелюбности памирцев. Есть возможность общаться с разными людьми, а это очень важный аспект путешествий. Тогда как выбирая машину, вы подписываетесь на зависимость от всего лишь одного водителя, и большая часть времени в пути будет преимущественно с ним. И если с водителем не совсем повезет (как нам), то от поездки может остаться меньше положительных впечатлений.Почти все, кто ездил на арендованной машине, отмечают похожие со моими проблемы. После открытия границ, я бы рекомендовал не гоняться за точками, а потратить свое время на автостоп, либо поездку на своей машине.
Положа руку на сердце, вряд ли я когда-либо вернусь в Таджикистан и на Памир в этой жизни. Мир большой, в мире много всего интересного. А этот отчет пусть поможет путешественникам терять меньше ресурсов на подготовку, адекватно строить ожидания и от души наслаждаться происходящим вокруг.
Ссылки на альбомы со всеми фото за поездку:
• Душанбе
• Искандеркуль
• Гиссар
• Памирский тракт
• Ош
Лангар - Мургаб
Название имеет персидско-греческое происхождение (anchor - angor- langor - langar). Суть такого названия связана с морским термином “встать на якорь”, таким образом и на суше стали называть места, где караваны делали привал.
Утро началось с трекинга на петроглифы над Лангаром.
На склонах горы по мусульманской традиции расположены захоронения, в том числе и вполне современные. Рядом можно обнаружить рога и черепа горных козлов - следы древних доисламских верований.
До площадки с петроглифами идти недалеко (но с резким набором высоты), а рисунков там очень много. Правда, большая часть испорчена не очень умными людьми, которым обязательно почему-то нужно оставить свои каракули поверх древних рисунков. Представлены изображения козлов, орлов и других животных, охотников с луками, всадников, различные сложные для трактовки символы и узоры. До второй площадки идти опционально, там гораздо меньше рисунков и, возможно, лучше посвятить время исследованию первой и наслаждением природой.
Использование буйволов в сельском хозяйстве
Форт Ратм (III - II вв. до н.э), хоть и расположен на тракте, но менее популярен у путешественников. Путь неочевиден и идет через живописные поля. Сами руины Ратма представляют из себя просто кучи камня и бесформенные остатки стен. Гораздо лучше вид на долину с одной стороны крепости и пропасть над рекой с другой.
После Лангара, тракт уходит от Ваханского коридора, Афганистана, Пакистана и пиков Гиндукуша и начинается подъем на плоскогорье. Остановились попрощаться с Пянджем и приметили караван кочевников (туркменов?), двигающихся по другую сторону реки. Помахали им, и мужчины побежали вниз к реке, намереваясь спуститься поближе, а то и перейти реку для знакомства.
Прощальный взгляд назад. Если не ошибаюсь, то за этими вершинами уже не Афганистан, а Пакистан
При подъеме наверх погодные условия резко изменились: похолодало, налетели тучи и снежная метель. Ухудшилась видимость, а ветер вне машины просто валил с ног. Долго ползли, но добрались до озер, с остановкой на чай в юрте у хороших людей в селе Булункуль. Въезд на озеро платный, заповедная зона (50 сомони за машину). У озера выглянуло солнце, там и устроили обед у еще одного теплого источника.
Озеро Яшилькуль подо льдом. Озеро Булункуль
До Мургаба ехали долго, с частыми фотостопами. По сути, на этой части тракта между редкими населенными пунктами только высокогорная безжизненная пустыня, где редкие пастухи пасут свои стада. Иногда посреди этой пустыни встречаются одинокие люди, видимо идут на какие-то из стоянок.
Это уже вершины Памирского хребта
Приехали уже в темноте, водитель не смог найти адекватное жилье, и мы долго ходили по обозначенным на карте гостевым домам. В конце концов, устав, остановились в гостинице, где хотя бы был туалет и возможность поужинать в это время суток.
Мургаб - Каракуль
С утра попутчики долго возились со сборами, а я грелся на солнышке, после кошмарного полубредового сна в ледяном номере. Общался понемногу с кыргызами, держащими гостиницу. И гулял по Мургабу, наслаждаясь непередаваемыми пейзажами высокогорного селения.
Можно задержаться в Мургабе подольше - сходить на рынок или посмотреть на самого высоко забравшегося Ленина.
Трасса M-41 соединилась с дорогой через Вахан, и теперь встречается много авто- и мото-путешественников, следующих, как и мы, к границе с Кыргызстаном. Есть европейцы, китайцы, русские. Граница с Китаем совсем близко, дорога на Китай отворачивает сразу после Мургаба. Туда же уходят все фуры. Иногда даже видно старые советские столбики погранзоны и остатки забора.
План на день был максимально простым и коротким: доехать 150 км до озера Каракуль, найти нормальное жилье, погулять на озере, сходить в Ortoboz Trek. Водитель Бойка предчувствуя отдых после предыдущих гонок, ехал очень медленно, хотя дорога хорошая.
Табличку на самой высокой точке тракта, перевале Ак-Байтал(4655), почему-то убрали и заболтавшись, точку успешно пропустили. На перевале много снега, красота.
Доехав до Каракуля, возникла проблема - гостевых домов сейчас открыто всего два. В одном из них был праздник, на который мы немедленно получили приглашение, но заночевать там не получится. Во втором разместились и отправились на прогулку.
План с восхождением на Ортобоз провалился. Доехав до села, водитель заявил, что бензина у него впритык, и лишние 25 км до начала восхождения он нас довезти не сможет, ни за какие деньги. Было понятно, что ему просто лень куда-то ехать, ведь можно было остаток дня просто валяться и слушать музыку с телефона. Я к этому времени уже устал от его нежелания вступать в диалог,понять потребности людей, которые платят деньги, пофигизма и заторможенности. Почему было не заправить полный бак и взять лишнюю канистру, пока были заправки? Если турагент Жандия в общении была приятной и заботливой, то Бойка и его менеджер Ибрагим стоили друг друга.
Но даже просто гуляя по селу среди однотипных белых глиняных домов-коробок, я получал безмерное удовольствие, настолько захватывающие и внеземные пейзажи были вокруг. Сердце тракта, одно из высших и суровейших поселений. Крыша мира. Даже Мургаб выглядел более обжитым. Решено было остаток дня провести здесь.
Несмотря на то, что Каракуль находится в Таджикистане, его по большей части населяют киргизы(как и Мургаб).
Разобравшись с жильем, отправились по приглашению на праздник. Сначала кто-то сказал, что это свадьба, но потом поняли, что это суннат - праздник обрезания у мусульман, в данном случае сына хозяев дома. Нас сразу пригласили к столу.Еда на столе преимущественно жирное мясо - бульон, печень, жир, баранина, а также баурсаки и конфеты. Местные жители дарят подарки в виде денег хозяевам, а после окончания трапезы забирают часть еды с собой.
Сам участник торжества довольный бегал тут же, голый по пояс и демонстрируя, что все прошло успешно. Его не снимать у меня все же хватило такта тем более, что колорита и так хватало
Стада овец и яков на фоне гор и озера
Соленое Озеро Каракуль(Черное озеро, тюрк) подо льдом. Мечты искупаться пришлось отложить. Высота 3914 м. над уровнем моря.
На прогулке принялись угощать мелких детей оставшимися в избытке сладостями, и тут же из школы неподалеку налетели желающие всех возрастов и мастей.
На озере дул пронизывающий до костей ветер и даже несколько слоев одежды не спасали. Сверху нещадно пекло солнце. Уже с утра я чувствовал недомогание, а ближе к вечеру, во время прогулки, понял, что у меня немаленькая температура. Проведя максимально возможное время за созерцанием красот, я вернулся в теплый дом, и остаток дня просто валялся на коврах у печки, болтая с попутчиками, делая записи в дневник и пытаясь читать. Посидеть и поговорить без связи, электричества и прочих прелестей цивилизации всегда приятно. Не было сил даже выйти и встретить закат. Никакого электричества тут уже нет, днем в ходу солнечная батарея, вечером - дизель-генератор на пару часов. Поэтому после наступления темноты я, зарывшись в одеяла и закутавшись в термуху, провалился в больной сон у печки. Выйдя ночью во двор, восхищенно замер от вида звездного неба, которое здесь казалось гораздо ближе, и хорошо заметного Млечного Пути.
Каракуль - Ош
Выехали очень рано, хотя до границы всего 50 км хорошей дороги. Хотелось быстро добраться, неизвестно как все пойдет. Таджикские погранцы долго звонили начальству и уточняли размер взятки за то, чтобы пропустить машину в нейтральную зону. Топать 25 км пешком до кыргызского КПП совсем не улыбалось и договорились на 100 сомони. Границу прошли даже не выходя из машины для паспортного контроля и досмотра. Наш водитель забрал паспорта и пропуска, вернул уже со штампами о выезде.
В машину садится пограничник, с ним и едем в нейтральную зону, где нас встречает машина на кыргызских номерах. Военный убеждается, что мы уехали и едет обратно.
Дорога через перевал Кызыл-Арт особенно ужасна, глина. Горные породы там действительно красного (кызыл - красный, тюрк.) цвета. Много нерастаявшего снега.
На кыргызской стороне их погранцы долго роются в списках из министерства туризма, потом ждут появления связи, чтобы синхронизировать данные, потом еще ждут, чтобы подать данные о въезде. При нас не пропустили машину пассажиры которой разрешения не сделали. Снабдили их контактами кыргызов, чтобы максимально быстро решить вопрос.
А дальше, спустя еще несколько перевалов, начинается спуск вниз, в зеленые и теплые долины Кыргызстана. За три часа долетаем до Оша.По дороге и на склонах гор встречается много табунов лошадей.
Ош
После спуска с высокого и холодного Памира можно расслабиться. Здесь настоящая цивилизация.
Попав в Кыргызстан после Таджикистана, сразу ощущается какой-то дух свободы и облегчения. Сложно разложить это на составляющие, просто субъективное ощущение.
Ош - квинтэссенция среднеазиатского города, южная столица Кыргызстана. Один из древнейших городов Средней Азии, ему около 3000 лет. Много людей, огромный рынок (даже после разделения на части). Сохранилось много советских мозаик. Все очень дешево. Да и сам город выглядит не то провинциально, не то немного консервативным и застрявшим во времени лет на двадцать позади. Удивился, когда узнал, что ЯК-40 в парке демонтировали, можно не ходить.
Если не считать базара Жайма, то обязательная к просмотру достопримечательность в Оше всего одна - Сулейман-тоо (она же Сулейман-гора, она же Трон Соломона) - зато провести там можно целый день, с утра до вечера. Лучше построить маршрут так, чтобы подниматься с одной стороны (со стороны мавзолея Асаф ибн Бурхия вход бесплатный), а спускаться с другой. Одни ворота носят название Ворота Огня, противоположные, соответственно, Воды. Подъем на гору в жару не слишком прост, но все равно наверх идут потоки людей, причем пожилых, как мне показалось, даже больше.
Гора была священной во все эпохи и для всех религий - зороастризма, шаманизма и ислама. Приходят туда много местных сейчас и совершают молитвы, ритуалы, поклонения или просто проводят время компаниями. Привлекательна и для туристов своей обзорной панорамой на город и окрестности, музеем в гроте, пещерами, а также возможностями полазить по всем пяти ее вершинам.
Легенды, история и более подробное описание горы тут:
https://mir24.tv/articles/16380237/tainstvennaya-sulaiman-too
https://www.advantour.com/rus/silkroad/kyrgyzstan/osh-mount-suleyman.htm
Петроглифы на склонах горы. Изображения более абстрактны и сложны для толкования, чем привычные сцены охоты или животных. Видны плохо, в некоторых местах закрашены или затерты.
У домика Бабура время от времени кыргызы приходили и молились кому-то, заканчивая все традиционным жестом “омен”, как будто омывают лицо руками. В конце отдавали подношения аксакалу в колпаке.
По легенде, Бабур построил мечеть над камнем, где пророк Сулейман молился, оставив отметки от ног и головы. Таких отметок на камнях выше предостаточно.
Многие камни тут окутаны легендами и почитаются целебными, с обязательным разделением по специализациям. Самый популярный камень, пожалуй, Бел-Таш. Считается, что если скатиться по нему три раза, можно излечить заболевания суставов и позвоночника. Поэтому каменные грани отполированы телами миллионов паломников. Спускаться надо строго лежа на спине. С отполированного камня скатываются, как развлекающиеся дети, так и пожилые люди.
Зазвали на чай местные бабушки, устроившие посиделки в одной из беседок на горе. Угощали свежеиспеченными лепешками и вареньем из абрикосов.
Посещение горы напомнило о Хакасии, как рельефами и видами, так и некоторыми культурными образами. И если второе меня не сильно удивило, то сходство природы стало сюрпризом и вызвало приступ ностальгии.
Панорама города. Сверху кажется, что махалли тянутся до самых предгорий Тянь-Шаня
В Оше кончается Памирский тракт, здесь и закончу повествование. О Кыргызстане расскажу отдельно, но скорее всего после еще одного или нескольких визитов, в этот раз посмотрели слишком мало и полной картины не сложилось.
Люди, портрет, особенности менталитета
Обычно, я стараюсь развеивать предубеждения в поездках, в этом и смысл. Но с таджиками этот путь поначалу шло крайне сложно. Пожалуй, наиболее сложные в общении люди из всей Средней Азии. Многие мрачны, неторопливы, понимают,что от них хотят далеко не сразу, выполняют просьбы или свою работу спустя рукава. Со временем к этому привыкаешь, но нужно либо быть заранее готовым, либо закладывать время на адаптацию.
Многие мужчины в столицы одеваются в костюмы. Насколько я понимаю, это дресс-код и показатель успешности. Есть костюм - деловой человек, а нет - бедняк и работяга. Женщины в столице и за ее пределами часто одеты в яркие национальные костюмы.
Был весьма удивлен культом бессменного президента Таджикистана, которым пропитано все вокруг. Цитаты и портреты встречаются на каждом шагу. Титулы, подчеркивающие значимость личности. Встречи с перекрытием дорог, кортежами из 10-15 машин, остановкой мира и толпами школьников, которые провели много уроков, разучивая гимны. В каждом из районов и областей страны вывешены фотографии в образе, связанном так или иначе с регионом и его людьми. Почти все родственники и дети занимают важные государственные посты. В общем за будущее Таджикистана можно не переживать. Из разговоров с местными видно, что никто не в восторге, но открыто ругаться не принято. Все привыкли.
Уровень коррупции и взяточничества зашкаливает. Сотрудники ДПС останавливают машины просто так, а водители без всяких вопросов отдают им какую-то мелкую пошлину. Пограничники вымогают взятку за пропуск машины в нейтральную зону. Любой бумажный вопрос может быть затянут до бесконечности или решен быстро, но за деньги. Насколько я понимаю, в Узбекистане эпохи Каримова было примерно так же.
Все хорошо говорят по-русски. По-английски, меньше, в основном те, кто так или иначе связан с туристическим бизнесом. К русским относятся хорошо. Положительно вспоминают как русскую армию, наследие СССР, так и текущую возможность съездить в Россию на заработки. Никаких проблем, связанных с событиями марта 2024 в России и последующим усложнением въезда для граждан Таджикистана, не обнаружено.
На территории Горно-Бадахшанской области проживает множество народов - шугнанцы, рушанцы, ягнобцы, бартангцы, оршорцы, язгулемцы, ишкашимцы и ваханцы. В силу быстрого прохождения тракта, нет достаточной информации, чтобы провести детальное сравнение между ними. Одно очевидно - чем выше в горы, тем счастливее, беззаботнее и отзывчивее люди, шире их улыбки. Хотя, казалось бы, в суровых условиях должно быть наоборот. Та же история, что и на Русском Севере. Надеюсь, что эти люди никогда не спустятся вниз, в Душанбе и не погонятся за успешным успехом.
Тронули слова старика-памирца из продуваемого всеми ветра кишлака Булункуль, где температура зимой достигает -63 С
- Почему вы остались жить здесь, не перебрались ниже?
- Не всем солдатам быть генералами. Мы здесь, потому что это наше место.
Варианты проживания
В Душанбе с жильем большие проблемы. Город только начинает развивать туризм. И выглядит это в большинстве случаев старательно, но очень неуклюже.
В первом хостеле (Obod Hostel), после прилета ночью, мне сказали, что мое место уже занято. Хотя букинг, переписка, предупреждение о позднем приезде, подтверждение перед вылетом. Извини, брат.
Поняв, что все не так просто, и имея весьма ограниченные возможности посреди ночи и без местной валюты, я отправился в новый четырехзвездочный отель (Hotel Tajikgrey Dushanbe). Там я заселился, правда в 4 утра был разбужен громыханием персонала на кухне и в коридоре. Переселился в другую комнату, ибо отель почти пустой и только строится, часть комнат еще не обустроена. При попытке включить кондиционер для обогрева комнаты, мне в глаза вылетело облако строительной пыли, было очень неприятно еще сутки. Я был первым постояльцем в этой комнате.
В последнюю ночь перед выездом на такт решили заселиться с попутчиками в один гест (Saifi guesthouse), чтобы стартовать рано с утра. Гест с высокой оценкой на букинге оказался домом в частном секторе. С горами мусора во дворе, убитыми комнатами и муравьями в комнате. Во дворе наслаждались жизнью какие-то пакистанские бэкпекеры. Короче, найти более-менее приличное жилье удалось только с четвертого раза.
На самом тракте все чуть получше. Если ехать с водителем, то он знает места (не всегда) и может привезти куда нужно в соответствии с запросами. Но может и наоборот привозить в наиболее дешевые или выгодные для него места, в которых ночевать будет невыносимо. Или лениться ехать куда нужно вам, преследуя собственную выгоду.Стоит заранее проговорить возможность смены жилья, если не понравится то, что предлагается на месте. И никаких предоплат и бронирований. Количество предложений с лихвой превышает спрос здесь. В крайнем случае, спрашивайте у всех встречных, где переночевать, на улице не оставят.
Обычно в проживание входит ужин и завтрак. Торговаться можно и нужно.
По мере набора высоты, комфортность условий снижается, но совсем уж треша не встречено. Туалеты и душ почти везде (кроме последней ночевки на озере Каракуль) были в здании. Предпочел обойтись без душа последние 2 ночи из 5.
В Калаихумбе рекомендую Гостевой дом Рома. В Хороге гостевой дом Like Home GH. В Лангаре ночевали в доме у Миши, но название не помню (если оно там вообще было, туда привез водитель). В Мургаб приехали очень поздно и пришлось заселиться в Pamir Hotel. Его не рекомендую, кондиционер шумел, без него было холодно, а сон был ужасен. Всю ночь провел в каком-то бреду, причем у попутчика были абсолютно те же ощущения. Тяжелая и гнетущая атмосфера общаги, в которой кто-то умер. Последняя ночь на озере Каракуль была самой бедной на гостевые дома, выбора не было вообще. Приютили в гостевом доме Erkin guesthouse, свободная теплая комната была только одна, она же столовая. Спать пришлось около печки, просто набросав на пол матрасы и одеяла.
В целом, я готовился к худшему.
В Кыргызстане проблем с проживанием нет вообще: букинг, гостеприимные люди, хороший сервис. Не в сезон и с небольшим числом людей, можно даже не бронировать, торговаться на месте, используя как базовую цену с букинга и сбивать ее, ибо при аренде без посредника нет комиссии.
Еда
Меню характерное для Средней Азии: шашлык, кебаб, манты, плов, шурпа, лагман, самса. Свинины по религиозным причинам, разумеется, не будет.
Из таджикских национальных блюд интересен курутоб - огромное и жирное, но вкусное блюдо. Дуг - кисломолочный напиток.
На высоте чаще будет встречаться мясо яка, нежели говядина. В Мургабе можно найти мороженое из молока яка. Начиная с Мургаба значительная часть населения - кыргызы, и встречаются их национальная еда - курут, баурсаки. На Памире распостранен ширчой - традиционный для высокогорья высококалорийный чай с молоком, солью и сливочным маслом.
В Кыргызстане на каждом шагу продаются национальные напитки: максым - кисловатый напиток из ячменя, пшеницы, проса и кукурузы и чалап - разбавленный водой айран.
В Бишкеке и Душанбе много разнообразных вариантов питания, как рестораны, так и всевозможные традиционные чайханы и кафе. Тут можно использовать для выбора старый добрый рейтинг на Яндекс и Гугл картах.
На тракте, будут только кафе и рынки. Я бы рекомендовал ориентироваться на советы и популярность у местных жителей. Там, где постоянно едят локалы, вероятность отравиться или подцепить что-то серьезное очень мала. Ну и я бы рекомендовал обращать внимание на банальную возможность помыть руки. К примеру, на рынке в Оше, с неплохой на вид едой, на мой вопрос:“где тут можно помыть руки?” почти все повара и продавцы непонимающе пожали плечами. Там я есть побрезговал. Скорее всего, повар после посещения туалета типа сортир, теми же руками готовит шашлык.
Вообще, серьезных проблем с пищеварением у меня за всю поездку не было, хотя некоторым попутчикам повезло меньше. Антисанитария тут везде, даже в Индии ее казалось меньше. Там ее можно при желании избежать, тут же деваться особо некуда. В общем, шутки про карму были актуальны всю дорогу.
Точно стоит иметь с собой мыло, антисептик и прочие средства гигиены. Вопрос про мыло и мытье рук часто ставит местное население в тупик. Стопроцентный естественный иммунитет, видимо.
Вкусности и перекусы проще закупить в Душанбе или Хороге. Дальше будет гораздо меньше возможностей. Ящик воды тоже можно бросить в машину. Но закупать воду на всю поездку не стоит, простенькие магазины есть в каждом населенном пункте. Я прочитал в каком-то отчете, что вода закупается на всю поездку в Хороге, и в результате остатки воды в конце раздавались всем, начиная от водителя и заканчивая персоналом отеля в Оше.
Деньги и карты
В Таджикистане в каких-то банкоматах работала карта Мир. В Кыргызстане нет. Выше Хорога никаких банкоматов уже не будет. Я ездил с наличкой и в игру “найди банкомат, который даст денег” не играл, но наблюдал подобное у попутчиков. Про зарубежные карты не могу ничего сказать.
Покупают хорошо, как доллары, так и рубли. Не могу сказать, что какой-то вариант более выгоден. Даже потеря от двойной конвертации (доллар-рубль-сомони) ничтожна при обмене небольших сумм. Разве что посоветую приберечь доллары, если они есть, для других поездок и направлений и ехать с рублями.
Обменников и банков в столицах хватает. А вот после Хорога с обменом будут проблемы, так что местной валюты на тракт лучше купить с запасом. Остаток сомони можно будет обменять на доллары в конце поездки у водителя. Или продать в обменники на рынке в Оше, курс адекватный.
Затраты на тракте в день на человека из расчета 15-20$ на проживание + обед и прочие личные расходы.
Общее впечатление, итог
Несмотря на все отмеченные в отчете негативные моменты, я остался в сильном впечатлении и восторге от поездки. Недельное путешествие настолько сильно переполнено эмоциями, впечатлениями, различными атмосферами, потрясающими пейзажами, новой информацией,что просто не может оставить недовольным и равнодушным. Местами Памир действительно другая планета!
Как и все мои поездки, здесь была попытка упихнуть максимальное количество точек в минимальный отрезок времени. Лишь пролетев все запланированное, можно оценить произошедшее и пожалеть о времени, которого не хватило на более детальное изучение, общение с людьми и наслаждение от происходящего. Когда-нибудь я научусь путешествовать без плана.
Отдельно отмечу, что пожалел о выборе варианта с арендой машины с водителем. Почти все, кто путешествует автостопом в восторге от отзывчивости и дружелюбности памирцев. Есть возможность общаться с разными людьми, а это очень важный аспект путешествий. Тогда как выбирая машину, вы подписываетесь на зависимость от всего лишь одного водителя, и большая часть времени в пути будет преимущественно с ним. И если с водителем не совсем повезет (как нам), то от поездки может остаться меньше положительных впечатлений.Почти все, кто ездил на арендованной машине, отмечают похожие со моими проблемы. После открытия границ, я бы рекомендовал не гоняться за точками, а потратить свое время на автостоп, либо поездку на своей машине.
Положа руку на сердце, вряд ли я когда-либо вернусь в Таджикистан и на Памир в этой жизни. Мир большой, в мире много всего интересного. А этот отчет пусть поможет путешественникам терять меньше ресурсов на подготовку, адекватно строить ожидания и от души наслаждаться происходящим вокруг.
Ссылки на альбомы со всеми фото за поездку:
• Душанбе
• Искандеркуль
• Гиссар
• Памирский тракт
• Ош