Турция 7. Чатал-Хююк
Автобус Конья-Чумра ходит со Старого автовокзала, до которого чуть больше километра пешком. В отеле нам сказали 2 км, но они вообще странно расстояния указывают. Обычно врут в сторону увеличения, притом сильно.
Удивительно, что целый автобус, а не маршрутка. Притом каждый час. Центр международного сообщения эта ваша Чумра.
По дороге поля по сторонам. Предположительно до горизонта, но мы видели метров по 20 в обе стороны. Дальше всё терялось в пылюке. Большая часть полей голая, лесополос между полями нет, ветер сильный, плодородный слой Анатолийской равнины чаще летает, чем лежит. По крайней мере, в это время года. Странные люди турки ещё и живут там, дома виднелись за пылью.
Поворот от шоссе к Чумре через какой-то другой посёлок или городок. Там уже приличней. И лесополосы появились, и поля засажены по большей части. Дальше до Чатал-Хююка ветер сильный, но чистый.
Когда садились в Конье, водитель спросил, куда мы, объяснил, что от Чумры транспорта нет, мы покивали - он пошёл звонить куда-то. Когда вышли из автобуса в Чумре, к нам тут же подскочил таксист. Распечатки уверяли, что такси стоит 40 лир, таксист показал список тарифов: Чатал-Хююк 60 лир. Предложил за 50. Нам не улыбалось искать выход из посёлка и стоять в пыли, так что жаба проиграла. В принципе, правильно: до выезда было ещё километра два, а то и больше. И потом на дороге видели пару встречных машин и два попутных трактора. Теоретически можно стопить, наверное, но долго.
На стене у входа копия этой фрески:
В конце пятидесятых Джеймс Меллаарт с коллегами искал в центральной Анатолии следы палеолитического земледелия и, соответственно, оседлых поселений. Местные направили их сюда, к "холму на развилке", который по всем правилам турецкой графики должен читаться как Чатал-Хёюк, но во всех русских источниках приводится почему-то как Чатал-Хююк. Здесь между 1961 и 1965 группа Меллаарта раскопала 160 зданий с узорами и фресками на стенах, со следами тканых покрывал на глиняных лежаках, со множеством бытовых и ритуальных артефактов...
Город на несколько тысяч жителей, основанный девять тысяч лет назад.
Находка вышла настолько громкой, что первые несколько лет её упорно проверяли на предмет фальсификации.
Представьте: 9000 лет назад, кочуете вы с группой таких же охотников-собирателей числом, ну, человек 25. Ваш мир состоит из степи и этих людей, больше полусотни людей разом вы никогда в жизни не видели. И тут внезапно посреди степи - Чатал-Хююк. Шесть тысяч жителей. (Я видела цифры от трёх с половиной до девяти тысяч, но для оглушающего эффекта и одной хватило бы за глаза. Возьмём для сравнения другой город из того же периода, о котором большинство слышало: Иерихон. Стены которого предположительно рухнули от звука израильских труб. Громкая победа, захват вражеского мегаполиса. Так вот, там жило порядка полутысячи человек.)
Чатал-Хююк - это много кубиков из необожённого кирпича, составленных вплотную друг к другу.
Почти все имели какие-то украшения на внутренних стенах, хотя бы просто рельефный геометрический узор.
В среднем каждый пятый из них был украшен богаче остальных, с фресками на стенах, букраниями (рогатыми бычьими головами) и прочими интерьерными излишествами, наводящими на мысли о родовых храмах.
Пару лет назад на раскопе сделали реконструкцию типичного чаталхююкского жилья, это первое, что бросается в глаза на территории комплекса.
Вход в реконструкцию сделан, как нам привычно, в стене. Но в неолитическом мегаполисе дверь - она же дымоход, единственное окно и вентиляционное отверстие - располагалась на крыше.
Хотя бы потому, что за стеной был не двор, а соседская гостиная.
Дворы тоже были на крышах. В помещениях не нашли ни одной мастерской, а обилие гончарных, каменных, тканых изделий предполагает, что мастерские всё-таки были. По принятой на сегодня версии они были во дворах - на крышах. Где проходила большая часть жизни днём и в хорошую погоду.
На фото выше - взгляд от печи в реконструированном доме. Прямо по курсу вход в кладовку, по бокам "мебель" - незастеленная почему-то, хотя на аналогичных возвышениях в раскопе находили отпечатки тканей или циновок.
Стены неаутентично белые: в действительности они были бы закопчённые, дымохода же нет, помещение отапливается по-чёрному. Впрочем, дочерна стены не коптились, в тех же раскопах видно, что их многократно белили - ежегодно или даже ежемесячно. В некоторых домах есть следы более 450 слоёв побелки.
Над правой лежанкой скопирована одна из самых известных фресок Чатал-Хююка: сам город - вид сверху - на фоне извергающегося Хасана. Вот эта фреска покрупней - и Хасан для сравнения:
Правда, это вид не от Чатал-Хююка, оттуда Хасан-даг не видно. Это фото из Каппадокии, рядом с Ыхларой.
Идём дальше - к куполам законсервированных раскопов. Их два: в восточном и западном холмах. Восточная часть города древнее примерно на полторы тысячи лет.
Фрески срезаны, всё интересное вывез сперва Меллаарт в Анкару, потом (после 1993 года) Ходден в Конью. Гида нет, без предварительной подготовки здесь делать нечего.
Я пыталась раскрутить смотрителя на разговор и на экскурсию, он после пары моих реплик спросил, точно ли я не археолог, и на экскурсию был согласен только в роли слушателя. Ну и ладно.
Общих стен у смежных домов не было, вместо одной общей строили две параллельных. Возможная причина в том, что через 45-90 лет жизни в доме его стены разбирали, оставляя только нижнюю часть высотой примерно полметра, и засыпали внутреннее пространство землёй вровень с этими стенами. Этим объясняется уникальная сохранность многих бытовых мелочей, высота холма и тот факт, что в современных раскопах находят только нижнюю часть большинства стен.
Процесс повторялся неоднократно, в некоторых местах находят до шести слоёв застройки.
Во многих местах есть следы пожаров - часть исследователей считает, что это могли быть поджоги, ритуальное очищение дома, который собираются снести и засыпать землёй, чтобы построить новый.
Чатал-Хююк - не самое древнее из известных нам поселений земледельцев, но по насыщенности артефактами и предметами искусства он остаётся вне конкуренции. Следы тростниковых циновок и корзин, обсидиановые наконечники (ближайшее место добычи обсидиана - Каппадокия, окрестности Хасана, в сотнях километров отсюда!), печатки, статуэтки, глиняная и каменная посуда, узоры на стенах, сцены охоты, рога - не только бычьи - укреплённые на стенах и возвышениях.
Обычно букрании трактуются как защитный амулет, но мне вот на этой фотке совершенно непонятно, почему они смотрят рогами внутрь. Чтобы не выпустить зло с лежанки?
Бычьи головы, впрочем, не единственный и даже не центральный мотив декора. Обильней всего представлены "неолитические венеры" - статуэтки и изображения богини-матери, предположительно. Самое известное из них - статуэтка вот этой красавицы с леопардами(?), найденная в сосуде для зерна. Предположительно для приманивания хорошего урожая.
На самом деле, непонятно, какие именно кошачьи имелись в виду, но леопарды представлены в другом доме:
Тоже реконструкция, понятно. Реальные откопанные фрески примерно в таком состоянии:
Ещё одна реконструкция показывает популярный мотив местных фресок и яму под могилу: умерших хоронили здесь же, под полом.
Меллаарт предположил, что мёртвых сначала оставляли птицам, а закапывали потом уже чистые кости. Версия выглядит здравой, учитывая период, похоронные обычаи соседей и фрески типа этой:
Но более поздние раскопки нашли несколько захоронений, где на костях оставались следы мягких тканей, что поставило версию под сомнение. Хотя мне она всё равно кажется убедительной.
Женские захоронения богаче мужских, что обычно трактуют как признак матриархата. Некоторые ещё видят в этом указание на то, что язык, на котором говорили эти люди, вероятно, не был индоевропейским, ввиду общей маскулинности индоевропейской культуры, в религиях которой ведущую роль играли боги-воины, а не богини-матери.
На чаталхююкских фресках мужчины вообще не представлены. Может быть, ребёнок на руках матери-богини мальчик, конечно.
Учитывая роль грифов в похоронных ритуалах, похоже на графическое изображение теории перерождений?
Вышли из раскопов, сунулись в музей - там темно, свет не работает. Почитали в полумраке описания на стенах и поехали обратно.
Вернулись в Конью в начале первого. Пошли искать музей, в который увезли артефакты Ходдена. Нечаянно зашли в Мевляну. Куча местных, многие молятся, интересного как-то негусто. Магнитики с дервишами и прочая сопутствующая хренотень. Местами, впрочем, прикольная.
Вернулись в гостиницу, уточнили адрес музея, спросили дорогу у администратора. Он долго рисовал на карте, потом ткнул пальцем и пообещал 3 километра ходьбы. Мы прошли метров 400, на повороте попросили очередного скучающего мужика ткнуть пальцем в нужную сторону. Он сначала совещался с коллегой. Потом сводил нас к немецко- и голландскоговорящему ювелиру. Потом решил отвести нас до места сам. Кяйне проблем, говорит.
Какими-то проулками через площадь башмачников и мимо заколоченных заброшенных магазинов вывел нас в зону прямой видимости, ткнул пальцем и убежал.
Музей - дворик и три зала, заставленные хренью без подписей. Гид знает только турецкий. Зал римских саркофагов, зал бронзовой ассирийской хрени и зал неолита, Чатал-Хююка, Карахююка и опять Ассирии.
Из Чатал-Хююка всего пара интересных экспонатов. Ребёнок с браслетами:
Оштукатуренный череп, найденный в захоронении пожилой женщины, прижимавшей его к груди.
Кстати об Иерихоне. Оштукатуренные черепа-портреты чаще находят там, в Чатал-Хююке это единственная такая находка.
И статуэтка, похожая на богиню с леопардами, но одетая и с подписью "Иштар".
На фоне остальных экспонатов, к которым подписи либо отсутствуют, либо лаконично сообщают, что перед вами "идол" или "сосуд", здесь просто бездна информации :>
Погуляли до парка, до отеля, взяли рюкзаки и пошли ловить долмуш на автовокзал.
Приехали в седьмом часу, сверили показания всех продавцов билетов. Опять наткнулись на англоговорящего турка, который захотел спасти беззащитных нас от жестокого мира. Оформил билеты, убеждал ни с кем не разговаривать, хранить бдительность и остерегаться жуликов.
Сидим в соседней кафешке уже третий час. Катя развлекает публику игрой на воображаемой барабанной установке.
Прикольно людей спрашивать, на каких языках они говорят. English? Français? Русский? Español? Можно ещё про японский спросить, но народ и так начинает подхихикивать на середине списка.
Ссылки про Чатал-Хююк:
http://www.catalhoyuk.com/ - официальный сайт раскопок (эти добрые люди объяснили мне, как до них добраться)
http://rec.gerodot.ru/chatal/index.htm - подробней всего, большие выдержки из монографий
http://prof-guide.com/catalhoyuk.html
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/282/5393/1442
http://www.academia.edu/1322386/THE_CHATAL_HOYUK_PUBLICATION_PROJECT_A_WORK_IN_PROGRESS1 - главным образом, о керамике
http://ru.advisor.travel/poi/12289
Ссылки про нас в Турции:
Турция 1. Полдня в Стамбуле
Турция 2. Невшехир и Каймаклы
Турция 3. Чат: голубиная долина
Турция 4. Мескендир и Долина любви
Турция 5. Учхисар и Голубиная долина
Турция 6. Долина Ыхлара
Турция 8. Перед вылетом
Кажется, я наврала, что это последний пост. Будет ещё один.
Фотки не все мои. Не мои не кликабельны.
Удивительно, что целый автобус, а не маршрутка. Притом каждый час. Центр международного сообщения эта ваша Чумра.
По дороге поля по сторонам. Предположительно до горизонта, но мы видели метров по 20 в обе стороны. Дальше всё терялось в пылюке. Большая часть полей голая, лесополос между полями нет, ветер сильный, плодородный слой Анатолийской равнины чаще летает, чем лежит. По крайней мере, в это время года. Странные люди турки ещё и живут там, дома виднелись за пылью.
Поворот от шоссе к Чумре через какой-то другой посёлок или городок. Там уже приличней. И лесополосы появились, и поля засажены по большей части. Дальше до Чатал-Хююка ветер сильный, но чистый.
Когда садились в Конье, водитель спросил, куда мы, объяснил, что от Чумры транспорта нет, мы покивали - он пошёл звонить куда-то. Когда вышли из автобуса в Чумре, к нам тут же подскочил таксист. Распечатки уверяли, что такси стоит 40 лир, таксист показал список тарифов: Чатал-Хююк 60 лир. Предложил за 50. Нам не улыбалось искать выход из посёлка и стоять в пыли, так что жаба проиграла. В принципе, правильно: до выезда было ещё километра два, а то и больше. И потом на дороге видели пару встречных машин и два попутных трактора. Теоретически можно стопить, наверное, но долго.
На стене у входа копия этой фрески:
В конце пятидесятых Джеймс Меллаарт с коллегами искал в центральной Анатолии следы палеолитического земледелия и, соответственно, оседлых поселений. Местные направили их сюда, к "холму на развилке", который по всем правилам турецкой графики должен читаться как Чатал-Хёюк, но во всех русских источниках приводится почему-то как Чатал-Хююк. Здесь между 1961 и 1965 группа Меллаарта раскопала 160 зданий с узорами и фресками на стенах, со следами тканых покрывал на глиняных лежаках, со множеством бытовых и ритуальных артефактов...
Город на несколько тысяч жителей, основанный девять тысяч лет назад.
Находка вышла настолько громкой, что первые несколько лет её упорно проверяли на предмет фальсификации.
Представьте: 9000 лет назад, кочуете вы с группой таких же охотников-собирателей числом, ну, человек 25. Ваш мир состоит из степи и этих людей, больше полусотни людей разом вы никогда в жизни не видели. И тут внезапно посреди степи - Чатал-Хююк. Шесть тысяч жителей. (Я видела цифры от трёх с половиной до девяти тысяч, но для оглушающего эффекта и одной хватило бы за глаза. Возьмём для сравнения другой город из того же периода, о котором большинство слышало: Иерихон. Стены которого предположительно рухнули от звука израильских труб. Громкая победа, захват вражеского мегаполиса. Так вот, там жило порядка полутысячи человек.)
Чатал-Хююк - это много кубиков из необожённого кирпича, составленных вплотную друг к другу.
Почти все имели какие-то украшения на внутренних стенах, хотя бы просто рельефный геометрический узор.
В среднем каждый пятый из них был украшен богаче остальных, с фресками на стенах, букраниями (рогатыми бычьими головами) и прочими интерьерными излишествами, наводящими на мысли о родовых храмах.
Пару лет назад на раскопе сделали реконструкцию типичного чаталхююкского жилья, это первое, что бросается в глаза на территории комплекса.
Вход в реконструкцию сделан, как нам привычно, в стене. Но в неолитическом мегаполисе дверь - она же дымоход, единственное окно и вентиляционное отверстие - располагалась на крыше.
Хотя бы потому, что за стеной был не двор, а соседская гостиная.
Дворы тоже были на крышах. В помещениях не нашли ни одной мастерской, а обилие гончарных, каменных, тканых изделий предполагает, что мастерские всё-таки были. По принятой на сегодня версии они были во дворах - на крышах. Где проходила большая часть жизни днём и в хорошую погоду.
На фото выше - взгляд от печи в реконструированном доме. Прямо по курсу вход в кладовку, по бокам "мебель" - незастеленная почему-то, хотя на аналогичных возвышениях в раскопе находили отпечатки тканей или циновок.
Стены неаутентично белые: в действительности они были бы закопчённые, дымохода же нет, помещение отапливается по-чёрному. Впрочем, дочерна стены не коптились, в тех же раскопах видно, что их многократно белили - ежегодно или даже ежемесячно. В некоторых домах есть следы более 450 слоёв побелки.
Над правой лежанкой скопирована одна из самых известных фресок Чатал-Хююка: сам город - вид сверху - на фоне извергающегося Хасана. Вот эта фреска покрупней - и Хасан для сравнения:
Правда, это вид не от Чатал-Хююка, оттуда Хасан-даг не видно. Это фото из Каппадокии, рядом с Ыхларой.
Идём дальше - к куполам законсервированных раскопов. Их два: в восточном и западном холмах. Восточная часть города древнее примерно на полторы тысячи лет.
Фрески срезаны, всё интересное вывез сперва Меллаарт в Анкару, потом (после 1993 года) Ходден в Конью. Гида нет, без предварительной подготовки здесь делать нечего.
Я пыталась раскрутить смотрителя на разговор и на экскурсию, он после пары моих реплик спросил, точно ли я не археолог, и на экскурсию был согласен только в роли слушателя. Ну и ладно.
Общих стен у смежных домов не было, вместо одной общей строили две параллельных. Возможная причина в том, что через 45-90 лет жизни в доме его стены разбирали, оставляя только нижнюю часть высотой примерно полметра, и засыпали внутреннее пространство землёй вровень с этими стенами. Этим объясняется уникальная сохранность многих бытовых мелочей, высота холма и тот факт, что в современных раскопах находят только нижнюю часть большинства стен.
Процесс повторялся неоднократно, в некоторых местах находят до шести слоёв застройки.
Во многих местах есть следы пожаров - часть исследователей считает, что это могли быть поджоги, ритуальное очищение дома, который собираются снести и засыпать землёй, чтобы построить новый.
Чатал-Хююк - не самое древнее из известных нам поселений земледельцев, но по насыщенности артефактами и предметами искусства он остаётся вне конкуренции. Следы тростниковых циновок и корзин, обсидиановые наконечники (ближайшее место добычи обсидиана - Каппадокия, окрестности Хасана, в сотнях километров отсюда!), печатки, статуэтки, глиняная и каменная посуда, узоры на стенах, сцены охоты, рога - не только бычьи - укреплённые на стенах и возвышениях.
Обычно букрании трактуются как защитный амулет, но мне вот на этой фотке совершенно непонятно, почему они смотрят рогами внутрь. Чтобы не выпустить зло с лежанки?
Бычьи головы, впрочем, не единственный и даже не центральный мотив декора. Обильней всего представлены "неолитические венеры" - статуэтки и изображения богини-матери, предположительно. Самое известное из них - статуэтка вот этой красавицы с леопардами(?), найденная в сосуде для зерна. Предположительно для приманивания хорошего урожая.
На самом деле, непонятно, какие именно кошачьи имелись в виду, но леопарды представлены в другом доме:
Тоже реконструкция, понятно. Реальные откопанные фрески примерно в таком состоянии:
Ещё одна реконструкция показывает популярный мотив местных фресок и яму под могилу: умерших хоронили здесь же, под полом.
Меллаарт предположил, что мёртвых сначала оставляли птицам, а закапывали потом уже чистые кости. Версия выглядит здравой, учитывая период, похоронные обычаи соседей и фрески типа этой:
Но более поздние раскопки нашли несколько захоронений, где на костях оставались следы мягких тканей, что поставило версию под сомнение. Хотя мне она всё равно кажется убедительной.
Женские захоронения богаче мужских, что обычно трактуют как признак матриархата. Некоторые ещё видят в этом указание на то, что язык, на котором говорили эти люди, вероятно, не был индоевропейским, ввиду общей маскулинности индоевропейской культуры, в религиях которой ведущую роль играли боги-воины, а не богини-матери.
На чаталхююкских фресках мужчины вообще не представлены. Может быть, ребёнок на руках матери-богини мальчик, конечно.
Учитывая роль грифов в похоронных ритуалах, похоже на графическое изображение теории перерождений?
Вышли из раскопов, сунулись в музей - там темно, свет не работает. Почитали в полумраке описания на стенах и поехали обратно.
Вернулись в Конью в начале первого. Пошли искать музей, в который увезли артефакты Ходдена. Нечаянно зашли в Мевляну. Куча местных, многие молятся, интересного как-то негусто. Магнитики с дервишами и прочая сопутствующая хренотень. Местами, впрочем, прикольная.
Вернулись в гостиницу, уточнили адрес музея, спросили дорогу у администратора. Он долго рисовал на карте, потом ткнул пальцем и пообещал 3 километра ходьбы. Мы прошли метров 400, на повороте попросили очередного скучающего мужика ткнуть пальцем в нужную сторону. Он сначала совещался с коллегой. Потом сводил нас к немецко- и голландскоговорящему ювелиру. Потом решил отвести нас до места сам. Кяйне проблем, говорит.
Какими-то проулками через площадь башмачников и мимо заколоченных заброшенных магазинов вывел нас в зону прямой видимости, ткнул пальцем и убежал.
Музей - дворик и три зала, заставленные хренью без подписей. Гид знает только турецкий. Зал римских саркофагов, зал бронзовой ассирийской хрени и зал неолита, Чатал-Хююка, Карахююка и опять Ассирии.
Из Чатал-Хююка всего пара интересных экспонатов. Ребёнок с браслетами:
Оштукатуренный череп, найденный в захоронении пожилой женщины, прижимавшей его к груди.
Кстати об Иерихоне. Оштукатуренные черепа-портреты чаще находят там, в Чатал-Хююке это единственная такая находка.
И статуэтка, похожая на богиню с леопардами, но одетая и с подписью "Иштар".
На фоне остальных экспонатов, к которым подписи либо отсутствуют, либо лаконично сообщают, что перед вами "идол" или "сосуд", здесь просто бездна информации :>
Погуляли до парка, до отеля, взяли рюкзаки и пошли ловить долмуш на автовокзал.
Приехали в седьмом часу, сверили показания всех продавцов билетов. Опять наткнулись на англоговорящего турка, который захотел спасти беззащитных нас от жестокого мира. Оформил билеты, убеждал ни с кем не разговаривать, хранить бдительность и остерегаться жуликов.
Сидим в соседней кафешке уже третий час. Катя развлекает публику игрой на воображаемой барабанной установке.
Прикольно людей спрашивать, на каких языках они говорят. English? Français? Русский? Español? Можно ещё про японский спросить, но народ и так начинает подхихикивать на середине списка.
Ссылки про Чатал-Хююк:
http://www.catalhoyuk.com/ - официальный сайт раскопок (эти добрые люди объяснили мне, как до них добраться)
http://rec.gerodot.ru/chatal/index.htm - подробней всего, большие выдержки из монографий
http://prof-guide.com/catalhoyuk.html
http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/282/5393/1442
http://www.academia.edu/1322386/THE_CHATAL_HOYUK_PUBLICATION_PROJECT_A_WORK_IN_PROGRESS1 - главным образом, о керамике
http://ru.advisor.travel/poi/12289
Ссылки про нас в Турции:
Турция 1. Полдня в Стамбуле
Турция 2. Невшехир и Каймаклы
Турция 3. Чат: голубиная долина
Турция 4. Мескендир и Долина любви
Турция 5. Учхисар и Голубиная долина
Турция 6. Долина Ыхлара
Турция 8. Перед вылетом
Кажется, я наврала, что это последний пост. Будет ещё один.
Фотки не все мои. Не мои не кликабельны.