ЕГИПЕТ, ИЛИ ВОРОТА ЧЁРНОГО КОНТИНЕНТА
Хотелось бы начать рассказ звучно: "Египет величественен, суров и хмур". Но это будет некоторым отступлением от истины. Потому что современный Египет скорее улыбчив, слегка суетлив, открыт и самоироничен.
Всё описанное ниже показывает Египет таким, как я его увидел с 19 по 28 января 2007 года.
СТРАНА
Через весь Египет с юга на север течёт великий Нил, самая длинная река на планете, и именно на территории Египта он заканчивает своё шествие по Африке, впадая в Средиземное море (и образуя так называемую дельту Нила - название "дельта" происходит от формы района впадения Нила в море, который напоминает перевёрнутую одноимённую греческую букву). Жизнь в Египте в значительной степени и сосредоточена вдоль Нила, включая столицу Каир.
Почти всю территорию Египта занимает Сахара. Этим обусловлен вот такой занимательный факт: западная и южная границы Египта (с Ливией и Суданом соответственно) представляют собой прямые отрезки, пересекающиеся под прямым углом. Потому что здесь граница проходит по безжизненной пустыне, и делить здесь странам нечего - вот они и воспользовались линейкой, не выторговывая друг у друга каждую приграничную берёзку, как это происходит в Европе.
Противоположный угол карты Египта рисуют 2 моря: Средиземное и Красное. Соединяет их Суэцкий канал, который отделяет Синайский полуостров от остальной части Египта и одновременно - Африку от Евразии. Египет, таким образом, находится сразу на двух материках (не путать с частями света; материки, они же континенты, - это Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка и Южная Америка). Кроме него, на всём глобусе подобным дуализмом отличилась разве что Панама (а также Дания, Испания и Йемен, но у них территория основной страны находится всё же на одном континенте, а к другому относятся только зависимые острова или эксклавы).
Крупнейшие города - Каир, Александрия, Порт-Саид. В Порт-Саиде я не побывал, в Каире побывал и ещё как, про это см. ниже, а про Александрию могу сказать, что это самый европеизированный город страны. Он находится на Средиземном море (а не на Красном или на Ниле) и долгие столетия оставался самым важным портом этого водоёма. Да и основан он был не египтянами, а Александром Македонским. Штрих из истории города. Александр повелел разделить Александрию на 5 кварталов. В одном из них должны были проживать знатные люди, что вполне понятно; во другом - греки, ибо греком был сам Александр; в третьем - египтяне, ибо город был всё же египетским; в четвёртом - иностранцы; нужно ведь было и им где-то жить. А вот пятый квартал необъяснимым образом был выделен евреям. Хотя никакого отношения к той исторической ситуации они не имели.
КУЛЬТУРА
Аромат Востока в Египте вы вдыхаете с первых шагов по выходе из самолёта. Впрочем, наименование "Восток" по отношению к Египту в устах постсоветского человека несколько условно и даже парадоксально. Каир лишь немногим восточнее Минска, а от Москвы он и вовсе к западу.
Цифры в арабском языке до неузнаваемости отличаются от тех, которыми пользуемся мы (и которые мы - о чудеса! - привыкли называть арабскими). Интересно, что в арабском языке строка читается справа налево, но числа - слева направо. Поэтому когда глаз скользит по строке справа налево и натыкается на число, ему приходится совершать следующий кульбит: перепрыгивать к началу числа, читать его слева направо, затем снова возвращаться к началу числа и продолжать чтение текста справа налево.
В Египте есть такая народная арабская забава, как фигуры из полотенец. Если полотенце скрутить определённым образом, то оно становится упругим и держит форму, чем и пользуются для составления забавных и узнаваемых фигурок: головной убор фараона, наушники, гантель, лебедь, крокодил и другие, есть и сложные фигуры из нескольких полотенец.
Одно из слов, которое практически неизбежно выучивает каждый прибывающий в Египет турист, - это "бакшиш", что приблизительно переводится как "чаевые", но имеет всё же более широкий смысл. В нашем понимании "чаевые" - это довесок к сумме, выставленной по счёту. В Египте же выставленный счёт сам по себе - экзотика, а бакшиш - это мелкая сумма (как правило, 0.2-1$), выдаваемая туристами местным жителям практически за любую услугу. Для иллюстрации опишу структуру бакшишей, выплаченных мной в ходе часового посещения Каирской башни (см. также раздел "Каир"). Я дал бакшиш: дяденьке, который сфотографировал меня у подножия башни; лифтёру, который поднял меня наверх; услужливому мужичку, который поймал меня прямо на выходе из лифта и подробно описал открывающуюся передо мной панораму; дяденьке, который ходил по обзорной площадке с собственным стулом и, стоя на нём, сфотографировал меня (из-за высоких перил фотографии получались только тогда, когда фотограф стоял на возвышении); приветливому арабу, который уже на выходе с обзорной площадки предложил мне воспользоваться туалетом, а когда я мыл руки, вручил мне бумажные полотенца (в интерьере уборной не предусмотренные).
Но не следует в каждом арабе, который рад вашему бакшишу, видеть корыстного лицемера. Это далеко не так. Философией бакшиша нужно проникнуться. Она примерно такова: если вы предложите бакшиш, ему будут очень рады и никогда не откажутся, но улыбаются и оказывают вам услуги не за него, а от широты души. В это сложно поверить, но это так. И это делает открытую арабскую улыбку даже честнее натянуто-дежурной западной. Лишь один раз я столкнулся с прямым выпрашиванием бакшиша: в Каире один из подсказавших мне дорогу потом ещё 2-3 квартала тащился за мной и канючил "бакшиш, бакшиш", но такому вымогательству я рассердился и бакшиша не дал. Это было исключение, которое лишь подтверждает правило. На бакшиши в Египте скупиться не следует. И вот почему. Во-первых, кроме множества не очень нужных услуг, за бакшиш местами можно получить вещи весьма ценные. Например, в районе пирамид за бакшиш мне указали несколько укромных удачных мест для фотографирования. Во-вторых, не будьте мелочны и просто сделайте это для человека, который намного беднее вас.
Местная музыка пользуется большой популярностью, но для европейского уха она несколько медово-сахарна и однообразна. Самое упоминаемое в египетских песнях слово - "хабиби" (ударение на 2-й слог), что в переводе означает "дорогая, любимая". В Египте самое масштабное в арабском мире кинопроизводство; около 3/4 всех арабских фильмов за историю кинематографа сделаны здесь. Мне рассказали про совсем недавно вышедший фильм "Дом Якубиана". В нём разворачивается несколько параллельных сюжетных линий из жизни нескольких квартир дома в центре Каира. У людей в каждой из них свои проблемы: с семьёй, работой, личной жизнью. А на крыше этого дома живут люди, у которых нет никаких проблем.
Едва ли вы когда-нибудь увидите этот фильм, поэтому просто задумайтесь над тем, о чём он мог бы вам рассказать.
ЛЮДИ
Живут в Египте, конечно, преимущественно арабы. Ещё в середине XX века здесь было сравнительно много евреев, но сейчас их осталось меньше тысячи (по некоторым сведениям - около ста!). Так что настоящий исход евреев из Египта, очевидно, состоялся значительно позже Моисея.
У многих, даже побывавших в Египте, но поверхностно, создаётся впечатление о египтянах как о неграмотных и недалёких простаках, почти дикарях. Это не так. Хотя, пожалуй, для большей части населения Египта это всё-таки верно (как и во многих других странах), но в стране много образованных, прогрессивно и космополитично мыслящих людей, и это не 10 и не 100 человек, и не все они работают в Министерстве иностранных дел. Кстати, Бутрос Бутрос-Гали (именно так, два раза "Бутрос"), генеральный секретарь ООН в 1992-96 гг., был египтянином. Ещё один знаменитый египтянин из наших современников: актёр Омар Шариф, много снимавшийся в Голливуде и даже номинировавшийся на "Оскар".
Египтяне исключительно приветливы. В Каире в ответ на простой вопрос о том, как пройти на определённую улицу, я пару раз получал обстоятельный рассказ о местных достопримечательностях (причём безо всякого расчёта на бакшиш - это всегда чувствуется). А в рейсовом автобусе "Хургада-Каир" мой случайный сосед по сиденью оказался сотрудником турфирмы и уже через минут десять разговора предложил мне выделить на весь день машину с англоговорящим водителем, причём совершенно бесплатно. Я отказался, потому что пройтись по улицам, спуститься в метро для меня - это те вещи, без которых цельная картина любого города распадается на фрагментарные достопримечательности; но такое великодушие было очень приятно.
Кстати, этот замечательный человек ещё и очень показательно для египтян (по крайней мере, тех, кто хотя бы минимально имеет дело с иностранцами) говорил по-английски: очень бойко, внятно и на любые темы, но при этом - интуитивно и фонетически. Вот SMS, которую он мне прислал вечером того же дня (в ответ на мою SMS с восищением Каиром): "Dear viktor you wallcam any taim i hoop see you soon .., khaled". Орфография оригинала. Но устная речь у него, повторюсь, была очень активной и понятной. А Khaled (Халед) - это его имя. Спасибо тебе, Халед.
Арабы очень воодушевляются, когда ты им показываешь, что твой интерес к их стране не ограничивается рамками шезлонга. Они могут часами говорить на любую связанную с Египтом тему, которую им задашь: политика, ислам, отношение к женщинам, многожёнство (неистощимый источник шуток для самих арабов), конфликт с Израилем (тут нужно быть предельно деликатным; я умолчал о том, что был в Израиле и сам примерно на четверть еврей - хотя у большинства египтян претензии не к евреям как национальности, а к государству Израиль).
ПИРАМИДЫ
Побывать в Египте и не рассказать о пирамидах, конечно, непростительно, но здесь я не скажу ничего, о чём нельзя было бы прочитать в путеводителях. Поэтому тезисно изложу несколько наиболее поразивших меня фактов о пирамиде Хеопса:
Автопарк, укатывающий египетские дороги, достаточно разнороден, причём процентов 70 автомобилей совершенно не опознаваемы - неслыханные в наших краях производители и модели классических производителей. Секрет этого я разгадал через несколько дней: эти машины, очевидно, перестали выпускаться задолго до того, как в Восточную Европу в начале 90-х хлынул поток иномарок, поэтому модели, которые уже на тот момент были устаревшими и к нам не попали, в Египте продолжают ездить. Впрочем, век автомобиля в Египте дольше, чем в нашей полосе, и по объективным причинам: проблемы коррозии там практически не возникает, а такие понятия, как "зимние шины", "антифриз" и "незамерзающая жидкость для омывания стекла", египтянам и вовсе незнакомы.
Очень много советских автомобилей, едва ли не больше, чем в Москве (и уж заведомо больше, чем в Минске).
Дорожное движение крайне беспорядочно, причём не все манёвры водителей объяснимы. Например, туристические автобусы между городами передвигаются, как правило, под конвоем: собирают несколько десятков автобусов, и они в сопровождении нескольких машин, открывающих и замыкающих колонну, начинают движение. Но и в пределах вот такой "сосиски" водители громадных автобусов начинают хаотично обгонять, выезжать на встречную, на обочину, подрезать друг друга и гудеть в сигнал. Хотя смысл в этом отсутствует: вся колонна приезжает к месту назначения одновременно. Такие жесты, как мигание дальним светом встречным машинам или аварийкой - попутным, которые в Европе имеют смысл соответственно "на дороге полиция" и "спасибо", здесь применяются в совершенно туманном смысле, который можно мягко сформулировать как "ты куда прёшь". Подразумевая примерно ту же мысль, многие водители сзади на свои автомобили вешают наклейки с восклицательным знаком.
При этом за 10 дней я не видел в Египте ни одной аварии или её последствий, а слышал только про одну, и то совершенно минимальную.
Правила дорожного движения, несмотря на их практическую ненужность, всё-таки есть и практически не отличаются от европейских. Но видел знак с полумесяцем и указанием направления. Подозреваю, что он означает "Мечеть".
В крупных городах, включая Каир, всё обстоит уж совершенно сумасшедше - сигналы звучат непрерывно, светофоров совсем мало, а даже там, где они есть (самые оживлённые перекрёстки), им, как правило, помогает регулировщик. Пешеходные переходы формально имеются, но ни в коем случае нельзя рассчитывать на то, что дорогу вам уступят. Дорогу принято переходить там, где это нужно пешеходу (приоритет при этом имеют, конечно, всё же автомобили), причём прямо на глазах у полиции. Речь идёт не только об узких улицах местного значения, но и о проспектах шириной в 3 ряда в каждом направлении.
РЕЛИГИЯ
Абсолютное большинство населения - мусульмане, но сильны позиции и христиан-коптов. Копты - не вполне православные, не вполне католики, не вполне протестанты, а особое течение в христианстве (впрочем, многократно переплетённое с остальными), представленное только в Египте. Я побывал в коптском храме в Старом Каире и даже понаблюдал за богослужением. И служба, и убранство церкви узнаваемо христианские, но и в том, и в другом всё же ощущается едва уловимый мусульманский колорит. Например, в церкви на полу ковры, а при входе на службу в отдельное крыло храма снимают обувь.
Христианина от мусульманина в большинстве случаев внешне отличить невозможно. Я разговаривал с одним из гидов и совершенно случайно узнал, что он христианин. Внешне он ничем не отличался от соотечественников-мусульман. Впоследствии я общался ещё с одним или двумя арабами-христианами.
Правоверный мусульманин должен молиться 5 раз в день, при этом он должен обращаться в сторону Мекки. В указательных целях в александрийской гостинице на столе я обнаружил стрелку с надписью "Mecca Direction".
Я побывал в Египте в 2 мечетях: в Александрии и Каире. До того я в мечетях не бывал. Учреждение это вполне демократичное: вход туда открыт не только мусульманам, но и иноверным (разве что при входе нужно снимать обувь, так как внутри весь пол устлан коврами), фотографировать внутри и снаружи можно без ограничений. Женщины входят через отдельный вход, но попадают в тот же зал, что и мужчины. Внутри кто-то молится, кто-то думает о вечном, кто-то негромко разговаривает, стоят автоматы, в которых можно попить воды.
ЖЕНЩИНЫ
Женщины, носящие паранджу (платок, закрывающий всё лицо, кроме глаз), встречаются, но их скорее мало. Зато облегчённый вариант паранджи - хиджаб (платок, закрывающий только волосы) - носят практически все. Появление на улице Александрии египтянки без хинджаба вызвал даже у нашего гида многоминутное присвистывание и многословный комментарий. В хиджабе и верхней одежде женщины даже купаются. Дети платков не носят; как мне сказали, платок женщина начинает носить после первой менструации.
В правах современная египтянка практически уравнена с мужчинами. Видел пару раз женщин за рулём. В Каире очень колоритно смотрелась египтянка в хиджабе за рулём "Жигулей".
О пресловутом многожёнстве. Да, в современном Египте по-прежнему мужчина может иметь до 4 жён, но есть определённые условия: во-первых, на появление новой жены должны дать согласие все предыдущие, а во-вторых, мужчина по традиции полностью финансово обеспечивает вопрос бракосочетания, оплачивая брачную церемонию, жилплощадь будущих супругов и драгоценные подарки невесте. Так что это право практически никто не реализует.
Добрачные отношения, даже поцелуи, практически под запретом. В Александрии у моря типичной вечерней картине набережной приморского города ощутимо недоставало прогуливающихся за ручку парочек, а те немногие, которые встречались, были, судя по всему, супругами.
Работать женщинам не воспрещается, но на деле даже на типично женских должностях, таких, как кассир, продавец или уборщик в гостинице, я видел почти исключительно мужчин.
ДАЙВИНГ
Новички ныряют с инструктором, который неотрывно держит пловца за запястье или загривок. Погружался я на глубину 7-8 метров (два погружения по 15-20 минут), но даже и такая, казалось бы, небольшая глубина, во-первых, впечатляет, когда смотришь на неё сверху вниз (с поверхности, в маске) или снизу вверх, со дна на поверхность, а во-вторых, и она требует некоторых приёмов, как продувание ушей (нужно зажать нос и попытаться при этом через него выдохнуть) на каждый метр спуска. По сравнению с полным погружением с аквалангом плавание с маской и трубкой - это как чёрно-белая ксерокопия Джоконды и её оригинал.
Дайвингом занимаются во многих морях, но Красное море уникально тем, что в него не впадает ни одна река, а потому вода в нём кристально чиста.
Во время поездки на дайвинг состоялся забавный эпизод. С нами на корабль погрузилась съёмочная группа англоязычного телеканала "Russia Today" в количестве 4 арабов. Их задачей было снять сюжет о том, как ныряют советские туристы. Сняв несколько мизансцен и записав комментарий инструктора, мужчины откровенно заскучали, не зная, что бы снять ещё. В перерыве между двумя погружениями, в кают-компании, они лениво перебрасывались словами с командой корабля, а я, уже не помню по какому поводу, сказал несколько фраз по-английски. Все четверо синхронно повернулись в мою сторону и многозначительно сказали "Ага". Через две минуты я уже стоял перед камерой и импровизированно выражался в том смысле, что я уже с первого дня понял, что в Египте всё замечательно, а когда нырнул (и особенно вынырнул), всё стало совсем хорошо.
КАИР
Организованная экскурсия в Каир, на которую я тоже съездил, интересна, но очень однобока: она включала в себя только Египетский музей и пирамиды. Я понял, что для того, чтобы составить впечатление о столице, мне этого совершенно недостаточно, и решил съездить туда самостоятельно ещё на 1 день рейсовым автобусом, несмотря на 500-километровое расстояние. Меня отговаривали от поездки совершенно все, кому я про неё рассказывал, но при этом называли какие-то странные и неубедительные причины: "ты устанешь", "ты заблудишься", "тебе там будет нечего смотреть". Если бы мне пообещали, что на первом же перекрёстке голодный араб заберёт у меня деньги и документы, а обратный автобус будет только через неделю, - я бы призадумался. Но таких причин не прозвучало, и я поехал. Кстати, оказалось, что одна из советчиц (русская девушка из турфирмы) жила несколько месяцев в Каире, но за это время ни разу (!) не спустилась в метро и не пользовалась картой. Лишь гид Ахмед, узнав о моих планах, похлопал меня по плечу и сказал "Обязательно съезди, если хочешь, там интересно, я сам из Каира". Спасибо тебе, Ахмед, только ты меня понял :)
Конечно, это несколько нестандартная ситуация, когда ты покупаешь билет на автобус, буквально на пальцах объясняя кассиру, что тебе нужно, в билете почти всё оказывается написанным по-арабски (чтобы убедиться, что мне продали билет именно в Каир, мне пришлось обратиться на рецепшн в гостинице), а в автобусе все, кроме тебя, оказываются арабами, но в этом нету ничего такого, чего не стоило бы делать. И весь световой день 27 января, с 6 утра до 5 вечера, я провёл в египетской столице.
Каир проснулся внезапно. Буквально за считанные минуты (совпавшие с наступлением рассвета) он из коварно-спокойной пантеры превратился в рычащего и взбешённого льва. Он зазвучал тысячами гудков автомобилей, шорохом газет, расстилаемых уличными торговцами прямо на земле. Словами Ильфа и Петрова, "город двинулся в будничный свой поход" [так и тянет дать в квадратных скобках номер по списку литературы].
Так начался мой день в Каире. Пройдя пешком до площади Тахрир (Освобождения), пофотографировавшись там и получив возражения от полиции по поводу фотосъёмки, я спустился в метро (см. следующий раздел), проехал несколько станций и вышел в Старом Каире. Больше в тот день я транспортом не пользовался, отмеряя метры пыльных каирских улиц исключительно пешком. Я погулял по старому Каиру, где в одной из сувенирных лавок меня угостили бутербродом; там же я посетил коптский квартал и красивую мечеть, а затем по улице Салах Салем отправился к Цитадели. Цитадель - это крепость, находящаяся на холме на краю центра города, там находится Алебастровая мечеть, одна из красивейших мечетей страны, а также открывается шикарный вид на Каир.
У меня была с собой карта, но ориентироваться только по карте в Каире невозможно. Сочленения улиц на карте обозначены, как правило, условно (практически прямое, судя по карте, перетекание одной улицы в другую на местности оказывается совершенно хаотичной развязкой со множеством боковых проездов и переулков). Поэтому каждый раз, меняя улицу, я минимум 2-3 раза уточнял направление у прохожих. Языка для этого знать не нужно. Достаточно с вопросительной интонацией сказать название улицы и показать в предполагаемом направлении. В ответ либо улыбаются и кивают, либо указывают другое, верное направление. Но всё равно нужно перепроверять. Дело в том, что в арабском языке есть звуки, которых в основных европейских языках нет. Поэтому прочитанное на англоязычной карте название улицы может быть расслышано неверно.
Таблички с названиями улиц есть, и даже двуязычные (арабский и английский), но незадача в том, что они редки и появляются почему-то не на перекрёстках, а на случано выбранных домах вдоль улицы, и то не всегда. Поэтому до Киева, то есть до Каира, доведёт только язык. Хотя карта не помешает в любом случае - чтобы хотя бы примерно видеть, в какой части города ты находишься.
По общему признанию, в Каире безопасно. Конечно, это не отменяет необходимости включать здравый смысл. Во время 2-часовой прогулки по узким улочкам каирского центра, куда я направился после посещения Цитадели и где я был единственным человеком европейской внешности, а на улицах я только раз или два видел полицейских, я не доставал фотоаппарат - я и в этом районе чувствовал себя в безопасности, но интуиция подсказывала мне, что лучше не фотографировать. Уже позже, думая об этом, я провёл аналогию с дайвингом. В дайвинге, пока ты плаваешь, ощущая себя органичной частью окружающего тебя подводного мира и никак не нарушая его баланс, - тебе не грозит ничего. Но если ты заденешь с виду пушистый коралл или погладишь безобидную, казалось бы, рыбку, то могут возникнуть неприятности.
Затем я вышел на широкий проспект Рамзеса. Я подумал, что, пожалуй, нигде больше не видел улицы, названной в честь так давно жившего человека; может быть, её в мире и нету. По нему прошёл до острова Гезира посреди Нила, на котором стоит Каирская башня - очень современно выглядящее сооружение (хотя и построено оно было ещё в 1960-е или 70-е) и предмет особой гордости египтян, т.к. построено оно было практически без иностранной помощи. Наверху башни имеется смотровая площадка, с которой как на ладони открывается весь Каир и, по рассказам, в ясную погоду видны пирамиды (в день моего Каира погода была, как всегда, ясная, но вдали всё же была дымка, и пирамид я не увидел).
К настойчивости египетских торговцев настолько привыкаешь, что когда в Старом Каире я увидел шиномонтаж, я внутренне приготовился к тому, что хозяин предложит мне отбалансировать колесо. Но колеса у меня с собой не оказалось, и он мной не заинтересовался.
Уличная торговля поражает воображение своим ассортиментом. Здесь вперемешку продаются галстуки, носки, автозапчасти, средства гигиены, причём в самых причудливых сочетаниях. Например, я видел паренька, который торговал исключительно бумажными носовыми платками, причём одного наименования.
Город довольно грязен, но общего ощущения, чтобы он был грязнее, скажем, Москвы, у меня не сложилось - по крайней мере, судя по центральным кварталам и Старому Каиру, где я побывал.
КАИРСКОЕ МЕТРО
Вынес Каирское метро в отдельную главу - единственное метро на всём Африканском континенте этого заслуживает, не так ли?
Первый вагон в каждом поезде - только для женщин, все остальные - смешанные. Причём об этом стоит знать заранее, т.к. никаких предупреждающих табличек на местности я не обнаружил, а нарушив это правило, можно ожидать неприятностей. Линий действует всего две, зато очень длинные: первая линия обслуживает 35 станций, что в полтора раза больше, чем в Минске на обеих линиях вместе взятых (23), и даже в Москве эта линия была бы с большим отрывом самой длинной. Правда, подземные на этой линии лишь центральные 5 станций, а на протяжении остального пути поезд выходит на поверхность и, в сущности, почти перестаёт отличаться от электрички. Ещё, в нарушение всех законов геометрии, 2 линии пересекаются не в одной, а в двух точках. Всем 4 президентам в истории Египта, включая нынешнего, на карте метро нашлось место. Именами Садата и Мубарака названы 2 пересадочные станции (это примерно как если бы в Минске станция "Купаловская" называлась бы "Шушкевичская", а "Октябрьская" - "Лукашенковская"), есть и станции Мухаммеда Нагиба и Гамаля Абделя Насера, тоже в самом центре.
Станции в некоторым смысле приспособлены для туристов, но как-то половинчато. Например, на схемах метро название той станции, на которой вы находитесь, а также конечных, указано по-английски, зато всех остальных - только по-арабски. Не очень практично :) Впрочем, как и всюду в Каире, выручают консультации с местными жителями.
Билет бумажный, с магнитной полосой. Его вставляют в турникет, который его проглатывает, утробно жужжит пару секунд и выплёвывает его назад. Но внимание, о неверные! Билет нужно сохранять до конца поездки, потому что на выходе из станции стоит такой же турникет, в который для прохода нужно вставить тот же самый билет; назад он его уже не выплёвывает. Примерно такую же систему выхода из станций я видел в парижском метро, но там продаются разные билеты для поездки на разные расстояния, чего в Каире нету, поэтому парижское объяснение этого феномена здесь не подходит. Я придумал этому только одно разумное толкование: это сделано для того, чтобы пассажиры не мусорили, выбрасывая билеты на станциях.
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
На пляже в Египте хорошо. Больше ничего по данному вопросу сказать не имею.
ПОЛИТИКА
Бессменным (четвёртым по порядку) президентом Египта аж с 1981 года является Хосни Мубарак. Видимость демократических процедур в стране сохранена: каждые 6 лет проходят выборы, на которых Мубарак получает свои законные 99% голосов; таким образом, сейчас идёт уже его 5-й срок. Но обратите внимание на следующий момент. Мубарак продолжил политику своего предшественника Анвара Садата, который получил Нобелевскую премию за мир с Израилем и историческое рукопожатие с премьер-министром Израиля Менахемом Бегином в 1978 году (за что тремя годами позже Садат и был убит в Каире исламскими фундаменталистами). Международная общественность, конечно, всячески приветствует спокойствие на израильско-египетской границе. Но среди самих египтян шаги на сближение с Израилем вызывают крупное (вплоть до агрессивного) недовольство. Таким образом, президент Египта проводит политику объективно разумную, но заведомо непопулярную среди его соотечественников. Об этом стоит поразмышлять.
Портреты Мубарака беспричинно появляются в самых неожиданных местах. Не могу сказать, что их много, но каждое их появление на улицах обескураживает своей непредсказуемостью. Даже в туристической Хургаде несколько микрорайонов называются Мубарак-1, Мубарак-2 и так далее.
А вообще, несмотря на то, что Египет уже больше полувека является республикой, механизм закономерной смены власти на выборах здесь ещё не опробован: первый президент был снят импичментом, второй умер при исполнении от сердечного приступа, а третий был убит. Должность президента Египта, таким образом, является крайне опасной и нервной, а посему мужеством товарища Мубарака можно только восхититься, на чём раздел "Политика" и закончим.
РАЗНОЕ
В Египте есть и металлические деньги (монеты), но об их существовании я узнал только через неделю почти непрерывных товарно-денежных операций. Видимо, это связано со спецификой туристического подхода к ценообразованию, когда цены округляются. Что касается бумажных денег, то их номинал в некоторой степени отражает невысокий достаток египтян: ценность самой крупной купюры (100 фунтов) составляет всего 17.5$.
И ещё по поводу денег. На египетских купюрах номинал, кроме арабского языка, указан прописью по-английски - на языке, который не является в Египте ни государственным, ни официальным. Вдумайтесь в значение этого факта.
Не совсем про Египет, но в Люксоре я увидел туристический автобус фирмы "One Way Tours", то есть "Туры в один конец". На редкость жизнеутверждающее название, не так ли?
Провёл я в Египте не 1001 ночь, а всего девять, но и это короткое время позволило мне ощутить сладко-приторный запах этой огромной страны, прохладу её мечетей и горячее дыхание её песков. А затем подул северный ветер, и я попал домой, побывав при этом в течение 48 часов в 3 столицах: Каире, Москве и Минске.
Всё описанное ниже показывает Египет таким, как я его увидел с 19 по 28 января 2007 года.
СТРАНА
Через весь Египет с юга на север течёт великий Нил, самая длинная река на планете, и именно на территории Египта он заканчивает своё шествие по Африке, впадая в Средиземное море (и образуя так называемую дельту Нила - название "дельта" происходит от формы района впадения Нила в море, который напоминает перевёрнутую одноимённую греческую букву). Жизнь в Египте в значительной степени и сосредоточена вдоль Нила, включая столицу Каир.
Почти всю территорию Египта занимает Сахара. Этим обусловлен вот такой занимательный факт: западная и южная границы Египта (с Ливией и Суданом соответственно) представляют собой прямые отрезки, пересекающиеся под прямым углом. Потому что здесь граница проходит по безжизненной пустыне, и делить здесь странам нечего - вот они и воспользовались линейкой, не выторговывая друг у друга каждую приграничную берёзку, как это происходит в Европе.
Противоположный угол карты Египта рисуют 2 моря: Средиземное и Красное. Соединяет их Суэцкий канал, который отделяет Синайский полуостров от остальной части Египта и одновременно - Африку от Евразии. Египет, таким образом, находится сразу на двух материках (не путать с частями света; материки, они же континенты, - это Австралия, Антарктида, Африка, Евразия, Северная Америка и Южная Америка). Кроме него, на всём глобусе подобным дуализмом отличилась разве что Панама (а также Дания, Испания и Йемен, но у них территория основной страны находится всё же на одном континенте, а к другому относятся только зависимые острова или эксклавы).
Крупнейшие города - Каир, Александрия, Порт-Саид. В Порт-Саиде я не побывал, в Каире побывал и ещё как, про это см. ниже, а про Александрию могу сказать, что это самый европеизированный город страны. Он находится на Средиземном море (а не на Красном или на Ниле) и долгие столетия оставался самым важным портом этого водоёма. Да и основан он был не египтянами, а Александром Македонским. Штрих из истории города. Александр повелел разделить Александрию на 5 кварталов. В одном из них должны были проживать знатные люди, что вполне понятно; во другом - греки, ибо греком был сам Александр; в третьем - египтяне, ибо город был всё же египетским; в четвёртом - иностранцы; нужно ведь было и им где-то жить. А вот пятый квартал необъяснимым образом был выделен евреям. Хотя никакого отношения к той исторической ситуации они не имели.
КУЛЬТУРА
Аромат Востока в Египте вы вдыхаете с первых шагов по выходе из самолёта. Впрочем, наименование "Восток" по отношению к Египту в устах постсоветского человека несколько условно и даже парадоксально. Каир лишь немногим восточнее Минска, а от Москвы он и вовсе к западу.
Цифры в арабском языке до неузнаваемости отличаются от тех, которыми пользуемся мы (и которые мы - о чудеса! - привыкли называть арабскими). Интересно, что в арабском языке строка читается справа налево, но числа - слева направо. Поэтому когда глаз скользит по строке справа налево и натыкается на число, ему приходится совершать следующий кульбит: перепрыгивать к началу числа, читать его слева направо, затем снова возвращаться к началу числа и продолжать чтение текста справа налево.
В Египте есть такая народная арабская забава, как фигуры из полотенец. Если полотенце скрутить определённым образом, то оно становится упругим и держит форму, чем и пользуются для составления забавных и узнаваемых фигурок: головной убор фараона, наушники, гантель, лебедь, крокодил и другие, есть и сложные фигуры из нескольких полотенец.
Одно из слов, которое практически неизбежно выучивает каждый прибывающий в Египет турист, - это "бакшиш", что приблизительно переводится как "чаевые", но имеет всё же более широкий смысл. В нашем понимании "чаевые" - это довесок к сумме, выставленной по счёту. В Египте же выставленный счёт сам по себе - экзотика, а бакшиш - это мелкая сумма (как правило, 0.2-1$), выдаваемая туристами местным жителям практически за любую услугу. Для иллюстрации опишу структуру бакшишей, выплаченных мной в ходе часового посещения Каирской башни (см. также раздел "Каир"). Я дал бакшиш: дяденьке, который сфотографировал меня у подножия башни; лифтёру, который поднял меня наверх; услужливому мужичку, который поймал меня прямо на выходе из лифта и подробно описал открывающуюся передо мной панораму; дяденьке, который ходил по обзорной площадке с собственным стулом и, стоя на нём, сфотографировал меня (из-за высоких перил фотографии получались только тогда, когда фотограф стоял на возвышении); приветливому арабу, который уже на выходе с обзорной площадки предложил мне воспользоваться туалетом, а когда я мыл руки, вручил мне бумажные полотенца (в интерьере уборной не предусмотренные).
Но не следует в каждом арабе, который рад вашему бакшишу, видеть корыстного лицемера. Это далеко не так. Философией бакшиша нужно проникнуться. Она примерно такова: если вы предложите бакшиш, ему будут очень рады и никогда не откажутся, но улыбаются и оказывают вам услуги не за него, а от широты души. В это сложно поверить, но это так. И это делает открытую арабскую улыбку даже честнее натянуто-дежурной западной. Лишь один раз я столкнулся с прямым выпрашиванием бакшиша: в Каире один из подсказавших мне дорогу потом ещё 2-3 квартала тащился за мной и канючил "бакшиш, бакшиш", но такому вымогательству я рассердился и бакшиша не дал. Это было исключение, которое лишь подтверждает правило. На бакшиши в Египте скупиться не следует. И вот почему. Во-первых, кроме множества не очень нужных услуг, за бакшиш местами можно получить вещи весьма ценные. Например, в районе пирамид за бакшиш мне указали несколько укромных удачных мест для фотографирования. Во-вторых, не будьте мелочны и просто сделайте это для человека, который намного беднее вас.
Местная музыка пользуется большой популярностью, но для европейского уха она несколько медово-сахарна и однообразна. Самое упоминаемое в египетских песнях слово - "хабиби" (ударение на 2-й слог), что в переводе означает "дорогая, любимая". В Египте самое масштабное в арабском мире кинопроизводство; около 3/4 всех арабских фильмов за историю кинематографа сделаны здесь. Мне рассказали про совсем недавно вышедший фильм "Дом Якубиана". В нём разворачивается несколько параллельных сюжетных линий из жизни нескольких квартир дома в центре Каира. У людей в каждой из них свои проблемы: с семьёй, работой, личной жизнью. А на крыше этого дома живут люди, у которых нет никаких проблем.
Едва ли вы когда-нибудь увидите этот фильм, поэтому просто задумайтесь над тем, о чём он мог бы вам рассказать.
ЛЮДИ
Живут в Египте, конечно, преимущественно арабы. Ещё в середине XX века здесь было сравнительно много евреев, но сейчас их осталось меньше тысячи (по некоторым сведениям - около ста!). Так что настоящий исход евреев из Египта, очевидно, состоялся значительно позже Моисея.
У многих, даже побывавших в Египте, но поверхностно, создаётся впечатление о египтянах как о неграмотных и недалёких простаках, почти дикарях. Это не так. Хотя, пожалуй, для большей части населения Египта это всё-таки верно (как и во многих других странах), но в стране много образованных, прогрессивно и космополитично мыслящих людей, и это не 10 и не 100 человек, и не все они работают в Министерстве иностранных дел. Кстати, Бутрос Бутрос-Гали (именно так, два раза "Бутрос"), генеральный секретарь ООН в 1992-96 гг., был египтянином. Ещё один знаменитый египтянин из наших современников: актёр Омар Шариф, много снимавшийся в Голливуде и даже номинировавшийся на "Оскар".
Египтяне исключительно приветливы. В Каире в ответ на простой вопрос о том, как пройти на определённую улицу, я пару раз получал обстоятельный рассказ о местных достопримечательностях (причём безо всякого расчёта на бакшиш - это всегда чувствуется). А в рейсовом автобусе "Хургада-Каир" мой случайный сосед по сиденью оказался сотрудником турфирмы и уже через минут десять разговора предложил мне выделить на весь день машину с англоговорящим водителем, причём совершенно бесплатно. Я отказался, потому что пройтись по улицам, спуститься в метро для меня - это те вещи, без которых цельная картина любого города распадается на фрагментарные достопримечательности; но такое великодушие было очень приятно.
Кстати, этот замечательный человек ещё и очень показательно для египтян (по крайней мере, тех, кто хотя бы минимально имеет дело с иностранцами) говорил по-английски: очень бойко, внятно и на любые темы, но при этом - интуитивно и фонетически. Вот SMS, которую он мне прислал вечером того же дня (в ответ на мою SMS с восищением Каиром): "Dear viktor you wallcam any taim i hoop see you soon .., khaled". Орфография оригинала. Но устная речь у него, повторюсь, была очень активной и понятной. А Khaled (Халед) - это его имя. Спасибо тебе, Халед.
Арабы очень воодушевляются, когда ты им показываешь, что твой интерес к их стране не ограничивается рамками шезлонга. Они могут часами говорить на любую связанную с Египтом тему, которую им задашь: политика, ислам, отношение к женщинам, многожёнство (неистощимый источник шуток для самих арабов), конфликт с Израилем (тут нужно быть предельно деликатным; я умолчал о том, что был в Израиле и сам примерно на четверть еврей - хотя у большинства египтян претензии не к евреям как национальности, а к государству Израиль).
ПИРАМИДЫ
Побывать в Египте и не рассказать о пирамидах, конечно, непростительно, но здесь я не скажу ничего, о чём нельзя было бы прочитать в путеводителях. Поэтому тезисно изложу несколько наиболее поразивших меня фактов о пирамиде Хеопса:
- вплоть до постройки Эйфелевой башни в конце XIX в. пирамида Хеопса была самым высоким сооружением на Земле, имея высоту около 150 метров,
- сооружена она из 2.3 миллионов (не тысяч! миллионов!!!) блоков весом по 2.5 тонны каждый,
- из блоков, составляющих пирамиду, можно выложить 3-метровую стену вдоль всей границы Франции.
- пирамида - не полый каркас, а сплошное геометрическое тело, не считая узких проходов и небольшой гробницы,
- мы привыкли оценивать на глаз высоту вертикальных сооружений, а по пирамиде глаз скользит вверх по поверхности, наклонённой к земле под углом 45 градусов, что непривычно и, подозреваю, делает пирамиду визуально меньше, чем она есть на самом деле.
Автопарк, укатывающий египетские дороги, достаточно разнороден, причём процентов 70 автомобилей совершенно не опознаваемы - неслыханные в наших краях производители и модели классических производителей. Секрет этого я разгадал через несколько дней: эти машины, очевидно, перестали выпускаться задолго до того, как в Восточную Европу в начале 90-х хлынул поток иномарок, поэтому модели, которые уже на тот момент были устаревшими и к нам не попали, в Египте продолжают ездить. Впрочем, век автомобиля в Египте дольше, чем в нашей полосе, и по объективным причинам: проблемы коррозии там практически не возникает, а такие понятия, как "зимние шины", "антифриз" и "незамерзающая жидкость для омывания стекла", египтянам и вовсе незнакомы.
Очень много советских автомобилей, едва ли не больше, чем в Москве (и уж заведомо больше, чем в Минске).
Дорожное движение крайне беспорядочно, причём не все манёвры водителей объяснимы. Например, туристические автобусы между городами передвигаются, как правило, под конвоем: собирают несколько десятков автобусов, и они в сопровождении нескольких машин, открывающих и замыкающих колонну, начинают движение. Но и в пределах вот такой "сосиски" водители громадных автобусов начинают хаотично обгонять, выезжать на встречную, на обочину, подрезать друг друга и гудеть в сигнал. Хотя смысл в этом отсутствует: вся колонна приезжает к месту назначения одновременно. Такие жесты, как мигание дальним светом встречным машинам или аварийкой - попутным, которые в Европе имеют смысл соответственно "на дороге полиция" и "спасибо", здесь применяются в совершенно туманном смысле, который можно мягко сформулировать как "ты куда прёшь". Подразумевая примерно ту же мысль, многие водители сзади на свои автомобили вешают наклейки с восклицательным знаком.
При этом за 10 дней я не видел в Египте ни одной аварии или её последствий, а слышал только про одну, и то совершенно минимальную.
Правила дорожного движения, несмотря на их практическую ненужность, всё-таки есть и практически не отличаются от европейских. Но видел знак с полумесяцем и указанием направления. Подозреваю, что он означает "Мечеть".
В крупных городах, включая Каир, всё обстоит уж совершенно сумасшедше - сигналы звучат непрерывно, светофоров совсем мало, а даже там, где они есть (самые оживлённые перекрёстки), им, как правило, помогает регулировщик. Пешеходные переходы формально имеются, но ни в коем случае нельзя рассчитывать на то, что дорогу вам уступят. Дорогу принято переходить там, где это нужно пешеходу (приоритет при этом имеют, конечно, всё же автомобили), причём прямо на глазах у полиции. Речь идёт не только об узких улицах местного значения, но и о проспектах шириной в 3 ряда в каждом направлении.
РЕЛИГИЯ
Абсолютное большинство населения - мусульмане, но сильны позиции и христиан-коптов. Копты - не вполне православные, не вполне католики, не вполне протестанты, а особое течение в христианстве (впрочем, многократно переплетённое с остальными), представленное только в Египте. Я побывал в коптском храме в Старом Каире и даже понаблюдал за богослужением. И служба, и убранство церкви узнаваемо христианские, но и в том, и в другом всё же ощущается едва уловимый мусульманский колорит. Например, в церкви на полу ковры, а при входе на службу в отдельное крыло храма снимают обувь.
Христианина от мусульманина в большинстве случаев внешне отличить невозможно. Я разговаривал с одним из гидов и совершенно случайно узнал, что он христианин. Внешне он ничем не отличался от соотечественников-мусульман. Впоследствии я общался ещё с одним или двумя арабами-христианами.
Правоверный мусульманин должен молиться 5 раз в день, при этом он должен обращаться в сторону Мекки. В указательных целях в александрийской гостинице на столе я обнаружил стрелку с надписью "Mecca Direction".
Я побывал в Египте в 2 мечетях: в Александрии и Каире. До того я в мечетях не бывал. Учреждение это вполне демократичное: вход туда открыт не только мусульманам, но и иноверным (разве что при входе нужно снимать обувь, так как внутри весь пол устлан коврами), фотографировать внутри и снаружи можно без ограничений. Женщины входят через отдельный вход, но попадают в тот же зал, что и мужчины. Внутри кто-то молится, кто-то думает о вечном, кто-то негромко разговаривает, стоят автоматы, в которых можно попить воды.
ЖЕНЩИНЫ
Женщины, носящие паранджу (платок, закрывающий всё лицо, кроме глаз), встречаются, но их скорее мало. Зато облегчённый вариант паранджи - хиджаб (платок, закрывающий только волосы) - носят практически все. Появление на улице Александрии египтянки без хинджаба вызвал даже у нашего гида многоминутное присвистывание и многословный комментарий. В хиджабе и верхней одежде женщины даже купаются. Дети платков не носят; как мне сказали, платок женщина начинает носить после первой менструации.
В правах современная египтянка практически уравнена с мужчинами. Видел пару раз женщин за рулём. В Каире очень колоритно смотрелась египтянка в хиджабе за рулём "Жигулей".
О пресловутом многожёнстве. Да, в современном Египте по-прежнему мужчина может иметь до 4 жён, но есть определённые условия: во-первых, на появление новой жены должны дать согласие все предыдущие, а во-вторых, мужчина по традиции полностью финансово обеспечивает вопрос бракосочетания, оплачивая брачную церемонию, жилплощадь будущих супругов и драгоценные подарки невесте. Так что это право практически никто не реализует.
Добрачные отношения, даже поцелуи, практически под запретом. В Александрии у моря типичной вечерней картине набережной приморского города ощутимо недоставало прогуливающихся за ручку парочек, а те немногие, которые встречались, были, судя по всему, супругами.
Работать женщинам не воспрещается, но на деле даже на типично женских должностях, таких, как кассир, продавец или уборщик в гостинице, я видел почти исключительно мужчин.
ДАЙВИНГ
Новички ныряют с инструктором, который неотрывно держит пловца за запястье или загривок. Погружался я на глубину 7-8 метров (два погружения по 15-20 минут), но даже и такая, казалось бы, небольшая глубина, во-первых, впечатляет, когда смотришь на неё сверху вниз (с поверхности, в маске) или снизу вверх, со дна на поверхность, а во-вторых, и она требует некоторых приёмов, как продувание ушей (нужно зажать нос и попытаться при этом через него выдохнуть) на каждый метр спуска. По сравнению с полным погружением с аквалангом плавание с маской и трубкой - это как чёрно-белая ксерокопия Джоконды и её оригинал.
Дайвингом занимаются во многих морях, но Красное море уникально тем, что в него не впадает ни одна река, а потому вода в нём кристально чиста.
Во время поездки на дайвинг состоялся забавный эпизод. С нами на корабль погрузилась съёмочная группа англоязычного телеканала "Russia Today" в количестве 4 арабов. Их задачей было снять сюжет о том, как ныряют советские туристы. Сняв несколько мизансцен и записав комментарий инструктора, мужчины откровенно заскучали, не зная, что бы снять ещё. В перерыве между двумя погружениями, в кают-компании, они лениво перебрасывались словами с командой корабля, а я, уже не помню по какому поводу, сказал несколько фраз по-английски. Все четверо синхронно повернулись в мою сторону и многозначительно сказали "Ага". Через две минуты я уже стоял перед камерой и импровизированно выражался в том смысле, что я уже с первого дня понял, что в Египте всё замечательно, а когда нырнул (и особенно вынырнул), всё стало совсем хорошо.
КАИР
Организованная экскурсия в Каир, на которую я тоже съездил, интересна, но очень однобока: она включала в себя только Египетский музей и пирамиды. Я понял, что для того, чтобы составить впечатление о столице, мне этого совершенно недостаточно, и решил съездить туда самостоятельно ещё на 1 день рейсовым автобусом, несмотря на 500-километровое расстояние. Меня отговаривали от поездки совершенно все, кому я про неё рассказывал, но при этом называли какие-то странные и неубедительные причины: "ты устанешь", "ты заблудишься", "тебе там будет нечего смотреть". Если бы мне пообещали, что на первом же перекрёстке голодный араб заберёт у меня деньги и документы, а обратный автобус будет только через неделю, - я бы призадумался. Но таких причин не прозвучало, и я поехал. Кстати, оказалось, что одна из советчиц (русская девушка из турфирмы) жила несколько месяцев в Каире, но за это время ни разу (!) не спустилась в метро и не пользовалась картой. Лишь гид Ахмед, узнав о моих планах, похлопал меня по плечу и сказал "Обязательно съезди, если хочешь, там интересно, я сам из Каира". Спасибо тебе, Ахмед, только ты меня понял :)
Конечно, это несколько нестандартная ситуация, когда ты покупаешь билет на автобус, буквально на пальцах объясняя кассиру, что тебе нужно, в билете почти всё оказывается написанным по-арабски (чтобы убедиться, что мне продали билет именно в Каир, мне пришлось обратиться на рецепшн в гостинице), а в автобусе все, кроме тебя, оказываются арабами, но в этом нету ничего такого, чего не стоило бы делать. И весь световой день 27 января, с 6 утра до 5 вечера, я провёл в египетской столице.
Каир проснулся внезапно. Буквально за считанные минуты (совпавшие с наступлением рассвета) он из коварно-спокойной пантеры превратился в рычащего и взбешённого льва. Он зазвучал тысячами гудков автомобилей, шорохом газет, расстилаемых уличными торговцами прямо на земле. Словами Ильфа и Петрова, "город двинулся в будничный свой поход" [так и тянет дать в квадратных скобках номер по списку литературы].
Так начался мой день в Каире. Пройдя пешком до площади Тахрир (Освобождения), пофотографировавшись там и получив возражения от полиции по поводу фотосъёмки, я спустился в метро (см. следующий раздел), проехал несколько станций и вышел в Старом Каире. Больше в тот день я транспортом не пользовался, отмеряя метры пыльных каирских улиц исключительно пешком. Я погулял по старому Каиру, где в одной из сувенирных лавок меня угостили бутербродом; там же я посетил коптский квартал и красивую мечеть, а затем по улице Салах Салем отправился к Цитадели. Цитадель - это крепость, находящаяся на холме на краю центра города, там находится Алебастровая мечеть, одна из красивейших мечетей страны, а также открывается шикарный вид на Каир.
У меня была с собой карта, но ориентироваться только по карте в Каире невозможно. Сочленения улиц на карте обозначены, как правило, условно (практически прямое, судя по карте, перетекание одной улицы в другую на местности оказывается совершенно хаотичной развязкой со множеством боковых проездов и переулков). Поэтому каждый раз, меняя улицу, я минимум 2-3 раза уточнял направление у прохожих. Языка для этого знать не нужно. Достаточно с вопросительной интонацией сказать название улицы и показать в предполагаемом направлении. В ответ либо улыбаются и кивают, либо указывают другое, верное направление. Но всё равно нужно перепроверять. Дело в том, что в арабском языке есть звуки, которых в основных европейских языках нет. Поэтому прочитанное на англоязычной карте название улицы может быть расслышано неверно.
Таблички с названиями улиц есть, и даже двуязычные (арабский и английский), но незадача в том, что они редки и появляются почему-то не на перекрёстках, а на случано выбранных домах вдоль улицы, и то не всегда. Поэтому до Киева, то есть до Каира, доведёт только язык. Хотя карта не помешает в любом случае - чтобы хотя бы примерно видеть, в какой части города ты находишься.
По общему признанию, в Каире безопасно. Конечно, это не отменяет необходимости включать здравый смысл. Во время 2-часовой прогулки по узким улочкам каирского центра, куда я направился после посещения Цитадели и где я был единственным человеком европейской внешности, а на улицах я только раз или два видел полицейских, я не доставал фотоаппарат - я и в этом районе чувствовал себя в безопасности, но интуиция подсказывала мне, что лучше не фотографировать. Уже позже, думая об этом, я провёл аналогию с дайвингом. В дайвинге, пока ты плаваешь, ощущая себя органичной частью окружающего тебя подводного мира и никак не нарушая его баланс, - тебе не грозит ничего. Но если ты заденешь с виду пушистый коралл или погладишь безобидную, казалось бы, рыбку, то могут возникнуть неприятности.
Затем я вышел на широкий проспект Рамзеса. Я подумал, что, пожалуй, нигде больше не видел улицы, названной в честь так давно жившего человека; может быть, её в мире и нету. По нему прошёл до острова Гезира посреди Нила, на котором стоит Каирская башня - очень современно выглядящее сооружение (хотя и построено оно было ещё в 1960-е или 70-е) и предмет особой гордости египтян, т.к. построено оно было практически без иностранной помощи. Наверху башни имеется смотровая площадка, с которой как на ладони открывается весь Каир и, по рассказам, в ясную погоду видны пирамиды (в день моего Каира погода была, как всегда, ясная, но вдали всё же была дымка, и пирамид я не увидел).
К настойчивости египетских торговцев настолько привыкаешь, что когда в Старом Каире я увидел шиномонтаж, я внутренне приготовился к тому, что хозяин предложит мне отбалансировать колесо. Но колеса у меня с собой не оказалось, и он мной не заинтересовался.
Уличная торговля поражает воображение своим ассортиментом. Здесь вперемешку продаются галстуки, носки, автозапчасти, средства гигиены, причём в самых причудливых сочетаниях. Например, я видел паренька, который торговал исключительно бумажными носовыми платками, причём одного наименования.
Город довольно грязен, но общего ощущения, чтобы он был грязнее, скажем, Москвы, у меня не сложилось - по крайней мере, судя по центральным кварталам и Старому Каиру, где я побывал.
КАИРСКОЕ МЕТРО
Вынес Каирское метро в отдельную главу - единственное метро на всём Африканском континенте этого заслуживает, не так ли?
Первый вагон в каждом поезде - только для женщин, все остальные - смешанные. Причём об этом стоит знать заранее, т.к. никаких предупреждающих табличек на местности я не обнаружил, а нарушив это правило, можно ожидать неприятностей. Линий действует всего две, зато очень длинные: первая линия обслуживает 35 станций, что в полтора раза больше, чем в Минске на обеих линиях вместе взятых (23), и даже в Москве эта линия была бы с большим отрывом самой длинной. Правда, подземные на этой линии лишь центральные 5 станций, а на протяжении остального пути поезд выходит на поверхность и, в сущности, почти перестаёт отличаться от электрички. Ещё, в нарушение всех законов геометрии, 2 линии пересекаются не в одной, а в двух точках. Всем 4 президентам в истории Египта, включая нынешнего, на карте метро нашлось место. Именами Садата и Мубарака названы 2 пересадочные станции (это примерно как если бы в Минске станция "Купаловская" называлась бы "Шушкевичская", а "Октябрьская" - "Лукашенковская"), есть и станции Мухаммеда Нагиба и Гамаля Абделя Насера, тоже в самом центре.
Станции в некоторым смысле приспособлены для туристов, но как-то половинчато. Например, на схемах метро название той станции, на которой вы находитесь, а также конечных, указано по-английски, зато всех остальных - только по-арабски. Не очень практично :) Впрочем, как и всюду в Каире, выручают консультации с местными жителями.
Билет бумажный, с магнитной полосой. Его вставляют в турникет, который его проглатывает, утробно жужжит пару секунд и выплёвывает его назад. Но внимание, о неверные! Билет нужно сохранять до конца поездки, потому что на выходе из станции стоит такой же турникет, в который для прохода нужно вставить тот же самый билет; назад он его уже не выплёвывает. Примерно такую же систему выхода из станций я видел в парижском метро, но там продаются разные билеты для поездки на разные расстояния, чего в Каире нету, поэтому парижское объяснение этого феномена здесь не подходит. Я придумал этому только одно разумное толкование: это сделано для того, чтобы пассажиры не мусорили, выбрасывая билеты на станциях.
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ
На пляже в Египте хорошо. Больше ничего по данному вопросу сказать не имею.
ПОЛИТИКА
Бессменным (четвёртым по порядку) президентом Египта аж с 1981 года является Хосни Мубарак. Видимость демократических процедур в стране сохранена: каждые 6 лет проходят выборы, на которых Мубарак получает свои законные 99% голосов; таким образом, сейчас идёт уже его 5-й срок. Но обратите внимание на следующий момент. Мубарак продолжил политику своего предшественника Анвара Садата, который получил Нобелевскую премию за мир с Израилем и историческое рукопожатие с премьер-министром Израиля Менахемом Бегином в 1978 году (за что тремя годами позже Садат и был убит в Каире исламскими фундаменталистами). Международная общественность, конечно, всячески приветствует спокойствие на израильско-египетской границе. Но среди самих египтян шаги на сближение с Израилем вызывают крупное (вплоть до агрессивного) недовольство. Таким образом, президент Египта проводит политику объективно разумную, но заведомо непопулярную среди его соотечественников. Об этом стоит поразмышлять.
Портреты Мубарака беспричинно появляются в самых неожиданных местах. Не могу сказать, что их много, но каждое их появление на улицах обескураживает своей непредсказуемостью. Даже в туристической Хургаде несколько микрорайонов называются Мубарак-1, Мубарак-2 и так далее.
А вообще, несмотря на то, что Египет уже больше полувека является республикой, механизм закономерной смены власти на выборах здесь ещё не опробован: первый президент был снят импичментом, второй умер при исполнении от сердечного приступа, а третий был убит. Должность президента Египта, таким образом, является крайне опасной и нервной, а посему мужеством товарища Мубарака можно только восхититься, на чём раздел "Политика" и закончим.
РАЗНОЕ
В Египте есть и металлические деньги (монеты), но об их существовании я узнал только через неделю почти непрерывных товарно-денежных операций. Видимо, это связано со спецификой туристического подхода к ценообразованию, когда цены округляются. Что касается бумажных денег, то их номинал в некоторой степени отражает невысокий достаток египтян: ценность самой крупной купюры (100 фунтов) составляет всего 17.5$.
И ещё по поводу денег. На египетских купюрах номинал, кроме арабского языка, указан прописью по-английски - на языке, который не является в Египте ни государственным, ни официальным. Вдумайтесь в значение этого факта.
Не совсем про Египет, но в Люксоре я увидел туристический автобус фирмы "One Way Tours", то есть "Туры в один конец". На редкость жизнеутверждающее название, не так ли?
Провёл я в Египте не 1001 ночь, а всего девять, но и это короткое время позволило мне ощутить сладко-приторный запах этой огромной страны, прохладу её мечетей и горячее дыхание её песков. А затем подул северный ветер, и я попал домой, побывав при этом в течение 48 часов в 3 столицах: Каире, Москве и Минске.