Азербайджан, Гянджа. Следы Елисаветполя и бывший армянский район. 4 января 2019 года
После похода за магнитками и осмотра раскопок Гянджинской крепости я сразу двинулся в сторону реки Гянджачай. Сейчас эта река мало что значит для самой Гянджи, разве что имеет значение в сельском хозяйстве - воды реки используются для орошения. Но раньше река была намного важнее.
Итак, улица Джавад-хана своим пешеходным ("вайнеровским") участком выведет вас прямо к перекрёстку улиц Аттарлар и Аббасзаде, где вы увидите памятник Низами Гянджеви. Памятник, между прочим, установлен в 1946 году - казалось бы, не самое лучшее время для установки монументов в честь поэтов Средневековья. Впрочем, это нисколько не умаляет роль Низами в мировой и исламской литературе. Ну и, естественно, в Азербайджане Низами считается азербайджанским поэтом, поскольку он родился и умер в Гяндже. Кстати, годы жизни Низами - примерно 1141-1209. Ну а в мире он обычно считается персидским поэтом. При этом Низами был суннитом, а в годы его жизни в Гяндже правила династия Ильдегизидов, происходившая от половцев. Гянджа в то время имела иранское население со значительными армянскими, грузинскими и тюркскими элементами. В общем, делите Низами как хотите, главное, выучите хотя бы несколько его стихов.
Навигация великолепная, отмечено всё, что рядом с памятником Низами:
Итак, бывшая лютеранская церковь. Построена для немцев, переселявшихся в Елисаветполь после присоединения Азербайджана к России, а именно - в 1885 году. Материал - туф. Сейчас в это трудно поверить, но раньше здесь немцев было довольно много. Шутка ли - город Шамкир, что в 40 километрах к северо-западу от Гянджи, в 1818-1914 годах назывался Анненфельд, там жило много немецких переселенцев.
Судьба у церкви довольно печальная - она не закрывалась вплоть до 1941 года, пока не началась война. Потом война закончилась, но церковь больше не открылась - немцев, видать, всех выселили. Но вообще-то даже по переписи 1959 года азербайджанцы составляли всего 54% от 116-тысячного населения города. А в церкви сейчас находится кукольный театр.
Ещё один представитель суперсовременной техники на улицах Гянджи:
Это сооружение отмечено на гянджинском путеводителе, цитирую, "Caucasian Albanian church 4-5th century". Вот именно так.
Это здание СЕМНАДЦАТОГО века, армянская церковь святого Ованеса. Известен даже точный год постройки - 1633-й. А вот что сейчас находится внутри храма:
Для тех, кто плохо видит:
Камерный оркестр... Спасибо, уважили: в лютеранской церкви - кукольный театр, в армянской церкви - камерный оркестр. И конечно же, приписывать армянскую церковь XVII века Кавказской Албании, закончившей своё существование уже в V веке - это верх цинизма. Кстати, в конце 1980-х церковь Ованеса была разграблена, с неё сняли крест, а также (вроде как) затёрли армянские надписи и следы интерьера.
Собственно говоря, армяне стали компактно селиться на правом берегу Гянджачая после столкновений с азербайджанцами в 1905 году. До этого город был населён вперемешку.
Немного о роли русского языка:
Недобитые следы Кировабада:
А это уже остатки Елисаветполя. Обычный дом недалеко от армянской церкви. Двери были открыты, я вошёл:
За этими дверями тоже не было ничего особенного:
То ли печная заслонка, то ли ещё что-то с красивым узором:
Азербайджан - всё-таки страна контрастов, ничуть не менее, чем Армения и Грузия. Автопарк азербайджанцев разнообразен и безобразен:
И ещё:
Ещё немного Елисаветполя вам в ленту:
Все эти дома - недалеко от церкви святого Ованеса:
Кировабадом пахнуло - наверняка построенный при Союзе ДК какого-нибудь местного завода. Заводов в Кировабаде было довольно много, да их и сейчас хватает, есть даже автомобильный завод.
Спасибо за внимание! Продолжение следует!