Северная Осетия, июль 2022 года
Альплагерь Цей. Долина и ледник Сказдон. Долина Цей и Цейский ледник. Святилище Реком, водопад Шагацикондон. Национальный парк Алания в Дигории. Перевал Садонский и Пик Туриста.
В данном регионе я побывал впервые, хотя соответствующее желание вынашивал давненько, будучи наслышан о жемчужине Северной Осетии, чудной долине Цей. И вот случай представился. Короткий отпуск совпал с выездом сюда сестры с друзьями и в одной из машин нашлось местечко. Пазлы сложились удачно. По приезду все разместились в домике альплагеря Цей со всеми удобствами, который забронировали заранее, а я, как незапланированный гость, вполне удовлетворился собственной палаткой в палаточном городке, о чём не только не жалею, а даже наоборот. В домике по вечерам зачем-то поттапливали батареи, отчего в гостиной становилось душно, в постоянном режиме гудел телеящик, многолюдие и многословие как-то быстро утомляли. Закрадывалось ощущение, будто я по прежнему не уехал из Краснодара. А в палатке свежий воздух, рядом лес и ненавязчиво шумит река. Единение с природой чувствовалось явственнее. Поэтому чередование нахождения в гостях с последующим уединением меня абсолютно устраивало.
Северная Осетия безусловно восхитила своими природными декорациями. Сделал вывод, что желаю сюда снова. Но только не в альплагерь, а в другие ещё неведомые места и районы, о которых поверхностно осведомлён. В Цее ловить уже нечего, эта тема закрыта. Вариантов там не так много. Близ лагеря две долины - Сказдон и Цей, которые можно обшарить за 2, максимум 3 дня. На высокогорные перевалы с кандачка не сунешься, уж больно суровы. Если растянуть удовольствие посещением беспонтового оккультного святилища Реком и достойного водопада Шагацикондон, а также отдельной прогулкой в сторону пика Туриста, то максимум 4-5 дней. И однозначно пора менять дислкацию.
Мне всё понравилось. Но опять таки, я не встретил ни одного горного озера и ни одной по настоящему чистой реки. Поэтому по прежнему Карачаево-Черкесия для меня была и остаётся территорией номер один. Хотя сами горы несомненно восхитительны. Из хвойных преобладают сосновые леса.
Дорога дальняя, более 600 км. С остановками пилить целый день. Минуем Бислан. Заглянуть бы на Аллею Ангелов, но увы, статус ведОмого пассажира обязывает соблюдать полагающуюся скромность и ненавязчивость. Ближе к цели пейзажи начали радовать. Как то без особых прелюдий из степной зоны мы почти сразу очутились в краю чарующего глаз и внушающего благоговенье высокогорья. В 8 км. от городка Алагир, при въезде в Алагирское ущелье, по которому несётся бурный Ардон - приток Терека, взору путника внезапно открывается ошеломляющая картина: 28 тонный металлический памятник воина на коне, смахивающего ни столько на Георгия Победоносца, с коим его методично пытаются ассоциировать, сколько на какого-нибудь богатыря Святогора, или Илью Муромца. Настоящее имя героя Ныхас Уастырджи.
Подизучив житие этого мутного персонажа и окунувшись в таинственную и весьма своеобразную атмосферу осетинского мистицизма, утверждаю: он такой же Георгий Победоносец, как я Папа Римский. И если вы начнёте копаться в интернете, пытаясь самостоятельно разобраться в этом вопросе, найдёте 2 мнения. Первое, вероятнее всего порождённое местными православными христианами: Уастырджи и есть тот самый Святой Георгий. Второе, от самих же осетин - это полная ерунда и даже поклёп. Их аргумент более убедителен: богатыря знали и поклонялись ещё до появления христианства в Осетии. Но что самое интересное - поклоняются и доныне. Причём, на языческий манер, с принесением жертвенных животных по домам и в действующих святилищах. Биография его также примечательна, если обратиться к местной мифологии. В той же википедии сказано, что Уастырджи является покровителем воинов и путников. Ранее участвовал в военных походах. Однако, наряду с воинскими доблестями и иными достоинствами, противоречиво подпортил свой авторитет низменными порочными и даже маниакальными страстишками. В частности, отметился в памяти народной соблазнителем многих женщин. Причём, его домогательства распространились и на одну усопшую красавицу, уже покинувшую этот бренный мир и отказавшему ему в близости при жизни. И от этого соития каким то образом ещё и родилась дочь. Мда-а, властелин колец, пожалуй, нервно курит в сторонке. Наверное у языческих полубогов свои нормы морали. Кстати, женщинам имя богатыря произносить низя. Вот такой сюжетец. Прямо калька с жития Святого Преподобного. Сплошные аналогии. И хотя под конём наездника действительно попирается какая то ползучая гадина, устойчивая уверенность в притянутости мудьёв к бороде во всём остальном, ну никак не покидает. Свадьба ёжика с пантерой…
Далее, прямо у дороги, ещё одна диковинка, не уступающая по оригинальности предыдущей: огромный рог для вина, прикреплённый к скале. Причём, не дешёвая бутафорная имитация, а идеальная копия с металлическим обрамлением. Пластик тоже будто ороговевший. Изделие - от души. Работа мастера.
Тяготеют осетины к монументализму. По всей республике у них памятники, изваяния, обелиски, художественные композиции. Портрет Сталина на огромном камне, чуть не доезжая альплагеря - из той же оперы.
Альплагерь Цей удивил меня тем, что почти вплотную к нему проложена асфальтная дорога из крайнего приграничного посёлка Бурон. И дважды в день, утром и вечером, сюда курсирует рейсовый автобус из Владика. И это при том, что Цей меньше альплагеря Безенги в несколько раз. Там убитую гравийку в 16 км надо одолевать около часа. Возможно, указанные опции присутствуют из-за наличия канатной дороги. Хотя на мой взгляд, по современным меркам до статуса полноценного горнолыжного курорта уровень не дотягивает. Территория, внешний вид разномастных домиков и их внутренний интерьер своей непритязательностью и простотой окунули в атмосферу совдепии, что нисколько не разочаровало, а даже наоборот, вызвало определённую ностальгию и романтические воспоминания юности. А вопрос соотношения цены и качества для меня, как палаточника, не существовал в принципе. Здесь я выступал скорее как сторонний наблюдатель.
Альплагерь Цей
Палаточный городок
Канатная дорога старая, кресельная, советских времён. Точнее, две канатки, расположенные параллельно друг другу. Но летом работает в основном одна. Подъём непродолжительный. Набор высоты вообще детский, всего 200 м. по вертикали, с 2000 м. на старте до 2200 на финише. Втрое меньше геленджикского. Склон для катания единый, простой, с некрутым уклоном. Для чайников. Опытным лыжникам типа Воробья, а тем более мастерам профессионалам, тут ловить нечего. Поэтому наверняка Цей никогда не составит конкуренцию таким серьёзным курортам, как Домбай, Архыз и Красная поляна. И судьба вполне уютного, но захолустного уголка ему и впредь уготована. Однако, нас туристов, это ничуть не волнует. Скорее наоборот.
На второй день после прибытия и размещения, наш многоликий коллектив спонтанно разделился во мнениях и предпочтениях на локальные группки, которые направились кто куда. Абсолютное единение возникало лишь по вечерам, за общим застольем. Я с сестрой и одной семейной парой настроился на Сказдон. Для этого решили прокатиться на канатке, а оттуда вдоль ледника пешком продвинуться повыше, в сторону перевала. Цейское ущелье, как более продолжительное, оставили на потом из разумного соображения, что для первого ходового дня надо выбирать вариант попроще. Но, как это часто бывает в горах, теория с практикой снова совпали не вполне. В связи с тем, что с утра канатка ещё не фунциклировала, мы от лагеря рванули пешком и через две ходки уже околачивались на зелёном холме - конечной остановке. Потом полезли всё выше, пока тропа не закончилась. Назад тоже пешком. Хорошее начало.
Долина Сказдона
За спиной сестры Цейская подкова. Высшая точка гора Уилпатра, 4646 м. Чуть выше Догнгуз-Оруна.
Белые родедендроны ещё не отцвели. Красота!
На тропе посчастливилось встретить одного из музыкантов группы Зи-Зи Топ и сфотографироваться с ним.
Третий день выдался экскурсионным, автомобильно-пешеходным. Местный водила газели в альплагере сделал нам предложение, от которого мы не смогли отказаться: свозить нас в национальный парк Алания в Дигории. Это такой симпатичный райончик, в котором проживают в основном осетины-мусульмане. Очень удачная затея, которая всем легла на душу. Вдесятером скинулись по штуке и вперёд. Сама дорога в оба конца потянула на 5 часов, 3 часа прогулка по долине. Больше устали от переезда. Но того стоило. Побродить бы с рюкзачком в тех местах, но по более диким тропам.
Как ни странно, вход в долину бесплатный
Дорога идёт до самого перевала по долине реки Урух с ненапряжным набором высоты. Вопиющее матрасничество. Зато устроило всех.
Цветущие луга горной Дигории
Водопад в каменном мешке. Удивительное зрелище
Водопад Голдоридон (Бык и камень). Это надо видеть в натуре
На четвёртый день всё тем же спетым квартетом потопали в Цейское ущелье, к знаменитому Цейскому леднику. Конечно, по сравнению с Безенгийским, масштаб здешнего значительно скромнее, но в целом впечатления от самой прогулки остались суперские. Решение отложить этот выход на более поздний было верным не только по причине протяжённости трека, но и потому, что он нам показался побогаче и красивее. Принцип последовательности от меньшего к большему и в естетическом отношении в горах соблюдать крайне желательно, дабы потом присытившись, не крутить носом.
Сказдон на фоне горы Монах, у подножия которой расположен альплагерь Цей
Долина Цейдона, или Цея
Всем зашло. Панорамно, зрелищно. Половина пути заповедная экотропа ведёт по кайфовому прохладному лесу с игривыми ручейками. Вход платный, на КПП 150 с носа. Но платить оказалось некому, прошмыгнули на халяву. Затем выход из леса на солнце и каменюки. Более всего порадовал сам ледник. Торец его хвоста в данный момент представляет собой ледяную стену - обрыв с огромным гротом, из которого вытекает Цей. Частично грот обвалился, образовав перед аркой причудливые множественные ледяные глыбы разной величины и конфигурации. Подходить, а тем более задерживаться под стеной небезопасно, так как сверху, с «крыши», регулярно летят камни. Но желание подлезть в опасную зону из-за одного-двух кадров, ощутив на себе живое дыхание ледника, почти непреодолимо. Вся эта махина отползает в среднем на 10 см в сутки и сжимаясь, закономерно сбрасывает с грохотом и треском вниз вековые каменюки. Пока неподалёку пили чай, регулярно фиксировали данное явление.
Цейский ледник
На пятый день выдвинулись к водопаду Шагацикондон, минуя по пути святилище Реком, которое меня вообще никак не интересовало. Специально к нему вряд ли бы попёрся. Смотреть там нечего. Деревянный терем на поляне с костями жертвенных животных, и всё. В Северной Осетии имеются три главных святилища: Реком, Таранжелос и Мыкалгабырта. Как гласит эпос, в древности существовал некий нарт Батрадз. На Кавказе нарты - это тоже самое, что в других местах исполины, анунаки, нифилимы, о которых толкует Библия. Их гигантские кости находят археологи по всему миру, хотя широкой огласке эти изыскания не предаются. Нарты являлись не только воинами богатырями, но и, якобы, обладали медиумическими способностями, потому считались посредниками между людьми и богами. И логично выполняли роли жрецов. И вот, в определённый момент Батрадз начал гасить своих братанов нартов за то, что они убили его отца из-за зависти, что покойный уж слишком слыл любимчиком у женщин. От осознания полного истребления, нарты взмолились Всевышнему Богу с прошением умертвить мстителя. И Тот благосклонно, но скрепя сердцем, ходатайство удовлетворил. Но Сам, при этом, всплакнул из жалости, обронив 3 слезы. От них и произошли 3 главных святилища в тогдашней Алании. Они входят в триквестр некой мировой горы и символически изображались на воинских флагах. Данный символ в ходу до сих пор. Не знаю, как насчёт христианства, но язычество тут цветёт пышным цветом. Попытки слияния тоже налицо.
На тропе объявление, что женщинам дальше нельзя. Забили. Может местным и нельзя, а нашим можно.
No comments...
Чуть дальше, у тропы, ещё одно деревянное минисвятилище, напоминающее дольмен. Видимо, бабье. Но запретных табличек для мужиков нет. И это справедливо. От создания мира. Внутри, в дырку наброшены конфеты, всякие безделушки и прочие приношения. Рядом, на ветвях дерева навешены разноцветные ленточки.
Тропа до самого водопада вьётся по лесу, обходя кордон, находящийся ниже, у дороги в альплагерь. Те, кто об этом не ведает, поднимаются от дороги через кордон. Проход платный, 150. Но это снова не про нас. И дело тут не в деньгах. Просто пройтись по лесу однозначно приятнее, нежели по петляющей пыльной дороге. Водопадов оказалось два. Один водоскат расположен пониже, он поменьше, но тоже симпатяга. Второй, основной, красава, метров 30 по высоте.
Ущелье в районе водопадов маститое, скалистое, мощное. Здесь попили чайку и также через капища вернулись обратно с большим запасом светового времени.
На шестой день снова кто куда. Я принял решение погулять в одиночку, выбрав себе маршрут, который никого не заинтересовал. А зря. По представленным ниже фоткам очевидно, чего лишились те, кто не составил мне компанию. Пожалуй, это была самая зрелищная прогулка за все дни. Я задумал прошвырнуться в сторону нк перевала Садонский, 2900 м. и пика Туриста, 3100 м. Нить подъёма на перевал начинается в 6 км от лагеря, если ехать в обратную сторону. Утром сел на 9 часовой рейсовый автобус и по требованию вышел в нужном месте. Вечером, в 17.15 также обратно. Очень удобно. Водилы знают. Остановка Пик Туриста. На дороге даже имеется указатель. После непродолжительного подъёма сначала дорога минует крохотные горные посёлки Верхний и Нижний Цей. Почему-то о них в указателе ни слова. В посёлках сохранились остатки древних башен и каких-то сооружений. Удивительно, трОпы к этим древним памятникам не натоптаны, крапива по грудь, хотя туристы тут бегают и ездят часто. Загадка.
Слева внизу очередной языческий теремок на полянке
Дорога неплохого качества далее ведёт наверх к ретрослятору у перевала, которую пользуют все, кому не лень. Она закладывает гигантские петли, постепенно набирая высоту и заставляя наматывать лишние километры. А спрямляющих троп почти нет. Это вторая загадка. Логики никакой. Возможно, туристов пешеходников здесь бывает мало, в основном ездоки на внедорожниках. Другого объяснения не нахожу.
Выше стали попадаться отдельные частные гостиницы. Цены заоблачные, по 12-15000 за номер. Дешевле махорки!
Мне не нравится такое подворье, без леса, деревьев. Днём тут будет припекать, а спрятаться негде, только в домике. Ещё и за такие бабосы. Но есть варианты и с лесочком, поинтересней.
Дорога то уводила в молодой сосновый лес, то выныривала на широкие просторы альпики. Место для прогулки - лучше не придумать. Вокруг простор, исполинская красота гор и свежий воздух, переполняющий грудь. Красота...!
Отдохни, Швейцария!
Ближе к перевалу погода стала портиться, облачность то сгущаться, то разрываться, отчего картины постоянно менялись, создавая кратковременные неустойчивые, но восхитительные пейзажи. Временами туман выползал на дорогу, перекрывая путь, затем обволакивал всё вокруг и также внезапно отлетал обратно под натиском ветра, открывая занавес для новых представлений. Здорово! До перевала я не дотянул буквально пол ходки. Из-за облачности на хребте повернул обратно. Ибо оттуда уже не видно ни зги.
Слева перевал Садонский и пик Туриста, до которых я не дотянул совсем чуть-чуть
Такой отсюда вид
Где-то там, внизу, алплагерь Цей.
День седьмой. Погода испортилась основательно. За пОлогом палатки макота, мелкая сыпь дождя и унылый беспросветный туман. Но программа выполнена полностью, все всё успели и сегодня домой. Это благословение. Слава Богу за всё…
В данном регионе я побывал впервые, хотя соответствующее желание вынашивал давненько, будучи наслышан о жемчужине Северной Осетии, чудной долине Цей. И вот случай представился. Короткий отпуск совпал с выездом сюда сестры с друзьями и в одной из машин нашлось местечко. Пазлы сложились удачно. По приезду все разместились в домике альплагеря Цей со всеми удобствами, который забронировали заранее, а я, как незапланированный гость, вполне удовлетворился собственной палаткой в палаточном городке, о чём не только не жалею, а даже наоборот. В домике по вечерам зачем-то поттапливали батареи, отчего в гостиной становилось душно, в постоянном режиме гудел телеящик, многолюдие и многословие как-то быстро утомляли. Закрадывалось ощущение, будто я по прежнему не уехал из Краснодара. А в палатке свежий воздух, рядом лес и ненавязчиво шумит река. Единение с природой чувствовалось явственнее. Поэтому чередование нахождения в гостях с последующим уединением меня абсолютно устраивало.
Северная Осетия безусловно восхитила своими природными декорациями. Сделал вывод, что желаю сюда снова. Но только не в альплагерь, а в другие ещё неведомые места и районы, о которых поверхностно осведомлён. В Цее ловить уже нечего, эта тема закрыта. Вариантов там не так много. Близ лагеря две долины - Сказдон и Цей, которые можно обшарить за 2, максимум 3 дня. На высокогорные перевалы с кандачка не сунешься, уж больно суровы. Если растянуть удовольствие посещением беспонтового оккультного святилища Реком и достойного водопада Шагацикондон, а также отдельной прогулкой в сторону пика Туриста, то максимум 4-5 дней. И однозначно пора менять дислкацию.
Мне всё понравилось. Но опять таки, я не встретил ни одного горного озера и ни одной по настоящему чистой реки. Поэтому по прежнему Карачаево-Черкесия для меня была и остаётся территорией номер один. Хотя сами горы несомненно восхитительны. Из хвойных преобладают сосновые леса.
Дорога дальняя, более 600 км. С остановками пилить целый день. Минуем Бислан. Заглянуть бы на Аллею Ангелов, но увы, статус ведОмого пассажира обязывает соблюдать полагающуюся скромность и ненавязчивость. Ближе к цели пейзажи начали радовать. Как то без особых прелюдий из степной зоны мы почти сразу очутились в краю чарующего глаз и внушающего благоговенье высокогорья. В 8 км. от городка Алагир, при въезде в Алагирское ущелье, по которому несётся бурный Ардон - приток Терека, взору путника внезапно открывается ошеломляющая картина: 28 тонный металлический памятник воина на коне, смахивающего ни столько на Георгия Победоносца, с коим его методично пытаются ассоциировать, сколько на какого-нибудь богатыря Святогора, или Илью Муромца. Настоящее имя героя Ныхас Уастырджи.
Подизучив житие этого мутного персонажа и окунувшись в таинственную и весьма своеобразную атмосферу осетинского мистицизма, утверждаю: он такой же Георгий Победоносец, как я Папа Римский. И если вы начнёте копаться в интернете, пытаясь самостоятельно разобраться в этом вопросе, найдёте 2 мнения. Первое, вероятнее всего порождённое местными православными христианами: Уастырджи и есть тот самый Святой Георгий. Второе, от самих же осетин - это полная ерунда и даже поклёп. Их аргумент более убедителен: богатыря знали и поклонялись ещё до появления христианства в Осетии. Но что самое интересное - поклоняются и доныне. Причём, на языческий манер, с принесением жертвенных животных по домам и в действующих святилищах. Биография его также примечательна, если обратиться к местной мифологии. В той же википедии сказано, что Уастырджи является покровителем воинов и путников. Ранее участвовал в военных походах. Однако, наряду с воинскими доблестями и иными достоинствами, противоречиво подпортил свой авторитет низменными порочными и даже маниакальными страстишками. В частности, отметился в памяти народной соблазнителем многих женщин. Причём, его домогательства распространились и на одну усопшую красавицу, уже покинувшую этот бренный мир и отказавшему ему в близости при жизни. И от этого соития каким то образом ещё и родилась дочь. Мда-а, властелин колец, пожалуй, нервно курит в сторонке. Наверное у языческих полубогов свои нормы морали. Кстати, женщинам имя богатыря произносить низя. Вот такой сюжетец. Прямо калька с жития Святого Преподобного. Сплошные аналогии. И хотя под конём наездника действительно попирается какая то ползучая гадина, устойчивая уверенность в притянутости мудьёв к бороде во всём остальном, ну никак не покидает. Свадьба ёжика с пантерой…
Далее, прямо у дороги, ещё одна диковинка, не уступающая по оригинальности предыдущей: огромный рог для вина, прикреплённый к скале. Причём, не дешёвая бутафорная имитация, а идеальная копия с металлическим обрамлением. Пластик тоже будто ороговевший. Изделие - от души. Работа мастера.
Тяготеют осетины к монументализму. По всей республике у них памятники, изваяния, обелиски, художественные композиции. Портрет Сталина на огромном камне, чуть не доезжая альплагеря - из той же оперы.
Альплагерь Цей удивил меня тем, что почти вплотную к нему проложена асфальтная дорога из крайнего приграничного посёлка Бурон. И дважды в день, утром и вечером, сюда курсирует рейсовый автобус из Владика. И это при том, что Цей меньше альплагеря Безенги в несколько раз. Там убитую гравийку в 16 км надо одолевать около часа. Возможно, указанные опции присутствуют из-за наличия канатной дороги. Хотя на мой взгляд, по современным меркам до статуса полноценного горнолыжного курорта уровень не дотягивает. Территория, внешний вид разномастных домиков и их внутренний интерьер своей непритязательностью и простотой окунули в атмосферу совдепии, что нисколько не разочаровало, а даже наоборот, вызвало определённую ностальгию и романтические воспоминания юности. А вопрос соотношения цены и качества для меня, как палаточника, не существовал в принципе. Здесь я выступал скорее как сторонний наблюдатель.
Альплагерь Цей
Палаточный городок
Канатная дорога старая, кресельная, советских времён. Точнее, две канатки, расположенные параллельно друг другу. Но летом работает в основном одна. Подъём непродолжительный. Набор высоты вообще детский, всего 200 м. по вертикали, с 2000 м. на старте до 2200 на финише. Втрое меньше геленджикского. Склон для катания единый, простой, с некрутым уклоном. Для чайников. Опытным лыжникам типа Воробья, а тем более мастерам профессионалам, тут ловить нечего. Поэтому наверняка Цей никогда не составит конкуренцию таким серьёзным курортам, как Домбай, Архыз и Красная поляна. И судьба вполне уютного, но захолустного уголка ему и впредь уготована. Однако, нас туристов, это ничуть не волнует. Скорее наоборот.
На второй день после прибытия и размещения, наш многоликий коллектив спонтанно разделился во мнениях и предпочтениях на локальные группки, которые направились кто куда. Абсолютное единение возникало лишь по вечерам, за общим застольем. Я с сестрой и одной семейной парой настроился на Сказдон. Для этого решили прокатиться на канатке, а оттуда вдоль ледника пешком продвинуться повыше, в сторону перевала. Цейское ущелье, как более продолжительное, оставили на потом из разумного соображения, что для первого ходового дня надо выбирать вариант попроще. Но, как это часто бывает в горах, теория с практикой снова совпали не вполне. В связи с тем, что с утра канатка ещё не фунциклировала, мы от лагеря рванули пешком и через две ходки уже околачивались на зелёном холме - конечной остановке. Потом полезли всё выше, пока тропа не закончилась. Назад тоже пешком. Хорошее начало.
Долина Сказдона
За спиной сестры Цейская подкова. Высшая точка гора Уилпатра, 4646 м. Чуть выше Догнгуз-Оруна.
Белые родедендроны ещё не отцвели. Красота!
На тропе посчастливилось встретить одного из музыкантов группы Зи-Зи Топ и сфотографироваться с ним.
Третий день выдался экскурсионным, автомобильно-пешеходным. Местный водила газели в альплагере сделал нам предложение, от которого мы не смогли отказаться: свозить нас в национальный парк Алания в Дигории. Это такой симпатичный райончик, в котором проживают в основном осетины-мусульмане. Очень удачная затея, которая всем легла на душу. Вдесятером скинулись по штуке и вперёд. Сама дорога в оба конца потянула на 5 часов, 3 часа прогулка по долине. Больше устали от переезда. Но того стоило. Побродить бы с рюкзачком в тех местах, но по более диким тропам.
Как ни странно, вход в долину бесплатный
Дорога идёт до самого перевала по долине реки Урух с ненапряжным набором высоты. Вопиющее матрасничество. Зато устроило всех.
Цветущие луга горной Дигории
Водопад в каменном мешке. Удивительное зрелище
Водопад Голдоридон (Бык и камень). Это надо видеть в натуре
На четвёртый день всё тем же спетым квартетом потопали в Цейское ущелье, к знаменитому Цейскому леднику. Конечно, по сравнению с Безенгийским, масштаб здешнего значительно скромнее, но в целом впечатления от самой прогулки остались суперские. Решение отложить этот выход на более поздний было верным не только по причине протяжённости трека, но и потому, что он нам показался побогаче и красивее. Принцип последовательности от меньшего к большему и в естетическом отношении в горах соблюдать крайне желательно, дабы потом присытившись, не крутить носом.
Сказдон на фоне горы Монах, у подножия которой расположен альплагерь Цей
Долина Цейдона, или Цея
Всем зашло. Панорамно, зрелищно. Половина пути заповедная экотропа ведёт по кайфовому прохладному лесу с игривыми ручейками. Вход платный, на КПП 150 с носа. Но платить оказалось некому, прошмыгнули на халяву. Затем выход из леса на солнце и каменюки. Более всего порадовал сам ледник. Торец его хвоста в данный момент представляет собой ледяную стену - обрыв с огромным гротом, из которого вытекает Цей. Частично грот обвалился, образовав перед аркой причудливые множественные ледяные глыбы разной величины и конфигурации. Подходить, а тем более задерживаться под стеной небезопасно, так как сверху, с «крыши», регулярно летят камни. Но желание подлезть в опасную зону из-за одного-двух кадров, ощутив на себе живое дыхание ледника, почти непреодолимо. Вся эта махина отползает в среднем на 10 см в сутки и сжимаясь, закономерно сбрасывает с грохотом и треском вниз вековые каменюки. Пока неподалёку пили чай, регулярно фиксировали данное явление.
Цейский ледник
На пятый день выдвинулись к водопаду Шагацикондон, минуя по пути святилище Реком, которое меня вообще никак не интересовало. Специально к нему вряд ли бы попёрся. Смотреть там нечего. Деревянный терем на поляне с костями жертвенных животных, и всё. В Северной Осетии имеются три главных святилища: Реком, Таранжелос и Мыкалгабырта. Как гласит эпос, в древности существовал некий нарт Батрадз. На Кавказе нарты - это тоже самое, что в других местах исполины, анунаки, нифилимы, о которых толкует Библия. Их гигантские кости находят археологи по всему миру, хотя широкой огласке эти изыскания не предаются. Нарты являлись не только воинами богатырями, но и, якобы, обладали медиумическими способностями, потому считались посредниками между людьми и богами. И логично выполняли роли жрецов. И вот, в определённый момент Батрадз начал гасить своих братанов нартов за то, что они убили его отца из-за зависти, что покойный уж слишком слыл любимчиком у женщин. От осознания полного истребления, нарты взмолились Всевышнему Богу с прошением умертвить мстителя. И Тот благосклонно, но скрепя сердцем, ходатайство удовлетворил. Но Сам, при этом, всплакнул из жалости, обронив 3 слезы. От них и произошли 3 главных святилища в тогдашней Алании. Они входят в триквестр некой мировой горы и символически изображались на воинских флагах. Данный символ в ходу до сих пор. Не знаю, как насчёт христианства, но язычество тут цветёт пышным цветом. Попытки слияния тоже налицо.
На тропе объявление, что женщинам дальше нельзя. Забили. Может местным и нельзя, а нашим можно.
No comments...
Чуть дальше, у тропы, ещё одно деревянное минисвятилище, напоминающее дольмен. Видимо, бабье. Но запретных табличек для мужиков нет. И это справедливо. От создания мира. Внутри, в дырку наброшены конфеты, всякие безделушки и прочие приношения. Рядом, на ветвях дерева навешены разноцветные ленточки.
Тропа до самого водопада вьётся по лесу, обходя кордон, находящийся ниже, у дороги в альплагерь. Те, кто об этом не ведает, поднимаются от дороги через кордон. Проход платный, 150. Но это снова не про нас. И дело тут не в деньгах. Просто пройтись по лесу однозначно приятнее, нежели по петляющей пыльной дороге. Водопадов оказалось два. Один водоскат расположен пониже, он поменьше, но тоже симпатяга. Второй, основной, красава, метров 30 по высоте.
Ущелье в районе водопадов маститое, скалистое, мощное. Здесь попили чайку и также через капища вернулись обратно с большим запасом светового времени.
На шестой день снова кто куда. Я принял решение погулять в одиночку, выбрав себе маршрут, который никого не заинтересовал. А зря. По представленным ниже фоткам очевидно, чего лишились те, кто не составил мне компанию. Пожалуй, это была самая зрелищная прогулка за все дни. Я задумал прошвырнуться в сторону нк перевала Садонский, 2900 м. и пика Туриста, 3100 м. Нить подъёма на перевал начинается в 6 км от лагеря, если ехать в обратную сторону. Утром сел на 9 часовой рейсовый автобус и по требованию вышел в нужном месте. Вечером, в 17.15 также обратно. Очень удобно. Водилы знают. Остановка Пик Туриста. На дороге даже имеется указатель. После непродолжительного подъёма сначала дорога минует крохотные горные посёлки Верхний и Нижний Цей. Почему-то о них в указателе ни слова. В посёлках сохранились остатки древних башен и каких-то сооружений. Удивительно, трОпы к этим древним памятникам не натоптаны, крапива по грудь, хотя туристы тут бегают и ездят часто. Загадка.
Слева внизу очередной языческий теремок на полянке
Дорога неплохого качества далее ведёт наверх к ретрослятору у перевала, которую пользуют все, кому не лень. Она закладывает гигантские петли, постепенно набирая высоту и заставляя наматывать лишние километры. А спрямляющих троп почти нет. Это вторая загадка. Логики никакой. Возможно, туристов пешеходников здесь бывает мало, в основном ездоки на внедорожниках. Другого объяснения не нахожу.
Выше стали попадаться отдельные частные гостиницы. Цены заоблачные, по 12-15000 за номер. Дешевле махорки!
Мне не нравится такое подворье, без леса, деревьев. Днём тут будет припекать, а спрятаться негде, только в домике. Ещё и за такие бабосы. Но есть варианты и с лесочком, поинтересней.
Дорога то уводила в молодой сосновый лес, то выныривала на широкие просторы альпики. Место для прогулки - лучше не придумать. Вокруг простор, исполинская красота гор и свежий воздух, переполняющий грудь. Красота...!
Отдохни, Швейцария!
Ближе к перевалу погода стала портиться, облачность то сгущаться, то разрываться, отчего картины постоянно менялись, создавая кратковременные неустойчивые, но восхитительные пейзажи. Временами туман выползал на дорогу, перекрывая путь, затем обволакивал всё вокруг и также внезапно отлетал обратно под натиском ветра, открывая занавес для новых представлений. Здорово! До перевала я не дотянул буквально пол ходки. Из-за облачности на хребте повернул обратно. Ибо оттуда уже не видно ни зги.
Слева перевал Садонский и пик Туриста, до которых я не дотянул совсем чуть-чуть
Такой отсюда вид
Где-то там, внизу, алплагерь Цей.
День седьмой. Погода испортилась основательно. За пОлогом палатки макота, мелкая сыпь дождя и унылый беспросветный туман. Но программа выполнена полностью, все всё успели и сегодня домой. Это благословение. Слава Богу за всё…