Осенняя прогулка по Кавказскому биосферному заповеднику. Адыгея. Октябрь 2023 года
Восхождение на горы АбагО и АтамажИ.
Удивительное, в чём-то даже уникальное для меня одиночное путешествие вглубь территории Северного отдела ГКПБЗ (Государственный Кавказский природный биосферный заповедник). Туда, где отсутствуют легальные туристские тропы и маршруты, в обиталище всевозможного дикого зверья, в джунгли нетронутого лесогубом векового реликтового леса. В вотчину несговорчивых и строгих работников этой почти режимной зоны.
В посёлок Гузерипль приторохтел на своей пузотёрке к полудню. Как позже выяснилось - поздновато. На начальном этапе основная тактическая задача, определяющая дальнейшую состоятельность похода как такового, заключалась в обходе кордона заповедника «Гузерипль», расположенного на единственном мосту через реку Белую, методом перехода реки вброд в более-менее подходящем для этого месте. Сия дерзкая инициатива успешно была реализована форсированием Белой выше по течению за посёлком, в 300 метрах от гостиницы Энектур. Только после этого доселе зыбкая надежда стала преобразовываться в осторожную уверенность, что заранее намеченный план вероятнее всего будет воплощён в реальность.
Энектур не узнать, так его расстроили.
Белая - река с сильным течением. И даже по мелководью перескочить её не так просто. Мне представлялось это основной проблемой, остальное казалось делом второстепенным. На противоположном берегу, на чёрном песке между камней, обнаружил следы косолапого. Ободряющее начало!
Река Белая. Исконное адыгское название Шхагуаще - Хозяйка гор, у места перехода врод.
Далее подыскал более-менее пологий подъём от прибрежного обрыва к лесу и вкрадчиво потопал, забирая правее от прилегающей к кордону территории в сторону тропы, ведущей по хребту к горе Абаго.
Изумительный, чистый заповедный лес. Если бы мне было суждено родиться деревом, то я бы предпочёл подобное место.
Неизвестные грибочки-зефирчики. Покушаешь и сразу в кустах померещится чупакабра
Вторым важным этапом на сегодня являлось засветло дотянуть к домику работников заповедника, расположенному на границе леса и субальпийских лугов. Это в 9 км. от Гузерипля с набором высоты с 670 м. до 1760 м. Однако следует учитывать, что в конце октября в лесу темнеет уже в 18.00. И я, осознавая это, тем не менее умудрился не уложиться. Дорога, разведка Белой и обход кордона отняли слишком много времени. Не рассчитал. Пришлось целый час добираться до цели в темноте, используя фонарь и навигатор. Впрочем, последний на тот момент особо не требовался, так как ближе к домику метки на деревьях оказались выполнены из какой-то светоотражающей плёнки и при попадании луча фонаря светились подобно катафотам. Что здорово упрощало задачу так как тропа, погребенная опавшими листьями, зачастую не читалась вовсе.
С собой я тащил лишь полторашку воды и несмотря на мучившую жажду, отказывал себе в удовольствии её утолять, так как верно полагал, что родник близ домика пересох. Но теплилась надежда на какие-нибудь запасы живительной влаги в самом домике. Отсутствие воды в это время года - пожалуй основной недостаток данного маршрута. В балке Картузова, соседствующей с полянами близ Абаго, ручей вроде живой. И сверху я его видел. Но от места ночёвки он всё же далековато, плюс перепад высоты.
По пути спугнул стадо диких кабанов с огромным горбатым сикачём и чуть позже одного молодого зубра. Причём я мог запросто пройти мимо, ничего не подозревая, если бы эта публика не обнаружила себя шумом из треска веток и шелеста листвы во время стремительного драпака. Скоротечность момента не позволила мне и струхнуть основательно. О возможности съёмки в таких условиях вовсе не могло быть и речи. Регулярно на пути попадался медвежий помёт убедительных размеров, но самого хозяина тайги я так и не встретил. Хотя не факт, что со своей стороны я остался им незамеченным.
Вконец обессиленный, но супер довольный приближаюсь в темноте к домику-балаганчику. Гора с плеч. Надежды частично оправдались, внутри обнаружил несколько баклашек с остаточной старой водой, из которой я затем варил суп. А свою воду экономно использовал для питья. Растопил печь, стащил с себя влажные ботинки после брода Белой, подсушился. Поел, лёг спать. Регулярно сон нарушала какая-то шумная тварь, устраивая периодически громкий навязчивый шелест под топчаном. Скорее всего мышь, или хомяк.
Утром налегке радиально штурмую Абаго, 2628 м. (Преумножение скота - с адыг.) и Атамажи, 2669 м. (Межевая гора - с тюрк.).
Посредине вверху предвершина Абаго. Сама вершина чуть дальше. Вид от балагана
Изначально вынашивалась задумка оседлать лишь Абаго. Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Сомнения насчёт второй вершины обуславливались тем, что синоптики на следующий день предвещали ухудшение погоды. И в случае дождя, и как следствие, подъёма уровня воды в Белой, я рисковал обратно реку не перейти и оказаться отрезанным от «большой» земли. Или сдаваться властям заповедника на кордоне. Посему холодная логика склоняла к решению спуститься после восхождения в Гузерипль в этот же день. Хотя подобный вариант меня тоже не удовлетворял, был скорее продиктован вынужденной необходимостью, так как сулил перспективу перенапряга. Кроме того, ночевать пришлось бы в посёлке, или отъезжать в этот же день измотанному домой. Не комильфо. Посему я рискнул остаться и не проиграл.
По пути к вершине миновал берёзовый лес с подлеском зелёного родедендрона и прошёл через просторные замечательные поляны с перелесками.
Родедендрон ярко-зелёный, будто в июне. Заново собрался цвести из-за аномально тёплой осени. Бутоны набухли. Хотя здесь высота около 2000 м.
На горизонте показался Фиштинский горный узел в составе нагорья Лаго-Наки.
Выход по пожухлой луговине на основной подъём к вершине. Влево отходят её скалистые отроги в глубокий каньон.
От домика до вершины Абаго ушло ровно 3 часа. Набор высоты 868 м. Вокруг всё в дымке, выглядит довольно блёкло и непрезентабельно. После роскошных панорам в Архызе месяц назад, адыгское высокогорье ничем особенным меня не удивило. Напрашивается вывод, что основные преимущества данного заповедника в отсутствии людей и в количественном многообразии животных. Хотя этого и не мало. Особенно с учётом первого фактора.
На вершине Абаго. Прямо по курсу Атамажи.
На западе выстроился в ряд Фиштинский горный узел. Южнее довольно мощно выделяется Чугуш, левее протянулся Безводный хребет, на востоке Пшекиш, Тхачи, Ачешбоки, Джуга. Удивительно, но ожидаемого козлиного столпотворения я не застал. Несколько разрозненных серн и небольшое стадо неопознанных жвачных вдалеке. Возможно из-за отсутствия кормёшки в эту пору козы спустились куда-то пониже.
Чтобы осуществить переход с Абаго на Атамажи, нужно прилично сбросить высоту в сторону соединяющего их хребтика, затем снова набрать примерно столько же. Вершина Абаго травянистая и технически не представляет никакой сложности при заходе с северной стороны. Но связующий две горы хребет оказался весьма заковырист, очень каменист, местами узок и далеко не прост в преодолении.
Гребешок хребта. А издали казалось всё так просто
С Атамажи во весь рост открылся Чугуш. Остальное всё тоже самое.
Безводный хребет
Абаго с вершины Атамажи
Чугуш
Лаго-Наки. Фишт, Пшеха-Су, Оштен.
Пожевав снега и натолкав его в полторашку, спускаюсь обратно к балагану.
Причудливые выветривания
В березняке мелькнул олень с ветвистыми рогами и белым хвостиком, как в фильме Снежная королева. 2 секунды и его след простыл в чащобе. Так я и не заснял не одну зверюгу.
На горизонте слева Ачешбоки, правее Бамбаки и Джуга
Ночью поднялся ветрюган с такими порывами, что сквозняк из щелей балагана гулял у меня по лицу прохладными струйками. Заявка на смену погоды. Снова закрались сомнения по поводу правильности решения остаться здесь ещё на одну ночь. Тревожные мысли мешали уснуть. Шуршащая под полом тварь тоже.
Утром чуть свет, я на старте. Спустился к посёлку за 3 часа. Дождя нет, успел. Удачно перешёл Белую, напился наконец вволю.
Зачётный лес на полянах у Белой
Всё, мои приключения закончены. Можно выдохнуть и расслабиться. В 5 часов вечера вернулся в Краснодар.
Доволен от души. Получил всё, что хотел, вдохнув полной грудью специфический аромат заповедной атмосферы. Хорошее послевкусье. Благодарю всех, кто сопереживал. Отдельное спасибо за советы бывалому заповедному партизану Володе Грузинову.
Удивительное, в чём-то даже уникальное для меня одиночное путешествие вглубь территории Северного отдела ГКПБЗ (Государственный Кавказский природный биосферный заповедник). Туда, где отсутствуют легальные туристские тропы и маршруты, в обиталище всевозможного дикого зверья, в джунгли нетронутого лесогубом векового реликтового леса. В вотчину несговорчивых и строгих работников этой почти режимной зоны.
В посёлок Гузерипль приторохтел на своей пузотёрке к полудню. Как позже выяснилось - поздновато. На начальном этапе основная тактическая задача, определяющая дальнейшую состоятельность похода как такового, заключалась в обходе кордона заповедника «Гузерипль», расположенного на единственном мосту через реку Белую, методом перехода реки вброд в более-менее подходящем для этого месте. Сия дерзкая инициатива успешно была реализована форсированием Белой выше по течению за посёлком, в 300 метрах от гостиницы Энектур. Только после этого доселе зыбкая надежда стала преобразовываться в осторожную уверенность, что заранее намеченный план вероятнее всего будет воплощён в реальность.
Энектур не узнать, так его расстроили.
Белая - река с сильным течением. И даже по мелководью перескочить её не так просто. Мне представлялось это основной проблемой, остальное казалось делом второстепенным. На противоположном берегу, на чёрном песке между камней, обнаружил следы косолапого. Ободряющее начало!
Река Белая. Исконное адыгское название Шхагуаще - Хозяйка гор, у места перехода врод.
Далее подыскал более-менее пологий подъём от прибрежного обрыва к лесу и вкрадчиво потопал, забирая правее от прилегающей к кордону территории в сторону тропы, ведущей по хребту к горе Абаго.
Изумительный, чистый заповедный лес. Если бы мне было суждено родиться деревом, то я бы предпочёл подобное место.
Неизвестные грибочки-зефирчики. Покушаешь и сразу в кустах померещится чупакабра
Вторым важным этапом на сегодня являлось засветло дотянуть к домику работников заповедника, расположенному на границе леса и субальпийских лугов. Это в 9 км. от Гузерипля с набором высоты с 670 м. до 1760 м. Однако следует учитывать, что в конце октября в лесу темнеет уже в 18.00. И я, осознавая это, тем не менее умудрился не уложиться. Дорога, разведка Белой и обход кордона отняли слишком много времени. Не рассчитал. Пришлось целый час добираться до цели в темноте, используя фонарь и навигатор. Впрочем, последний на тот момент особо не требовался, так как ближе к домику метки на деревьях оказались выполнены из какой-то светоотражающей плёнки и при попадании луча фонаря светились подобно катафотам. Что здорово упрощало задачу так как тропа, погребенная опавшими листьями, зачастую не читалась вовсе.
С собой я тащил лишь полторашку воды и несмотря на мучившую жажду, отказывал себе в удовольствии её утолять, так как верно полагал, что родник близ домика пересох. Но теплилась надежда на какие-нибудь запасы живительной влаги в самом домике. Отсутствие воды в это время года - пожалуй основной недостаток данного маршрута. В балке Картузова, соседствующей с полянами близ Абаго, ручей вроде живой. И сверху я его видел. Но от места ночёвки он всё же далековато, плюс перепад высоты.
По пути спугнул стадо диких кабанов с огромным горбатым сикачём и чуть позже одного молодого зубра. Причём я мог запросто пройти мимо, ничего не подозревая, если бы эта публика не обнаружила себя шумом из треска веток и шелеста листвы во время стремительного драпака. Скоротечность момента не позволила мне и струхнуть основательно. О возможности съёмки в таких условиях вовсе не могло быть и речи. Регулярно на пути попадался медвежий помёт убедительных размеров, но самого хозяина тайги я так и не встретил. Хотя не факт, что со своей стороны я остался им незамеченным.
Вконец обессиленный, но супер довольный приближаюсь в темноте к домику-балаганчику. Гора с плеч. Надежды частично оправдались, внутри обнаружил несколько баклашек с остаточной старой водой, из которой я затем варил суп. А свою воду экономно использовал для питья. Растопил печь, стащил с себя влажные ботинки после брода Белой, подсушился. Поел, лёг спать. Регулярно сон нарушала какая-то шумная тварь, устраивая периодически громкий навязчивый шелест под топчаном. Скорее всего мышь, или хомяк.
Утром налегке радиально штурмую Абаго, 2628 м. (Преумножение скота - с адыг.) и Атамажи, 2669 м. (Межевая гора - с тюрк.).
Посредине вверху предвершина Абаго. Сама вершина чуть дальше. Вид от балагана
Изначально вынашивалась задумка оседлать лишь Абаго. Но аппетит, как известно, приходит во время еды. Сомнения насчёт второй вершины обуславливались тем, что синоптики на следующий день предвещали ухудшение погоды. И в случае дождя, и как следствие, подъёма уровня воды в Белой, я рисковал обратно реку не перейти и оказаться отрезанным от «большой» земли. Или сдаваться властям заповедника на кордоне. Посему холодная логика склоняла к решению спуститься после восхождения в Гузерипль в этот же день. Хотя подобный вариант меня тоже не удовлетворял, был скорее продиктован вынужденной необходимостью, так как сулил перспективу перенапряга. Кроме того, ночевать пришлось бы в посёлке, или отъезжать в этот же день измотанному домой. Не комильфо. Посему я рискнул остаться и не проиграл.
По пути к вершине миновал берёзовый лес с подлеском зелёного родедендрона и прошёл через просторные замечательные поляны с перелесками.
Родедендрон ярко-зелёный, будто в июне. Заново собрался цвести из-за аномально тёплой осени. Бутоны набухли. Хотя здесь высота около 2000 м.
На горизонте показался Фиштинский горный узел в составе нагорья Лаго-Наки.
Выход по пожухлой луговине на основной подъём к вершине. Влево отходят её скалистые отроги в глубокий каньон.
От домика до вершины Абаго ушло ровно 3 часа. Набор высоты 868 м. Вокруг всё в дымке, выглядит довольно блёкло и непрезентабельно. После роскошных панорам в Архызе месяц назад, адыгское высокогорье ничем особенным меня не удивило. Напрашивается вывод, что основные преимущества данного заповедника в отсутствии людей и в количественном многообразии животных. Хотя этого и не мало. Особенно с учётом первого фактора.
На вершине Абаго. Прямо по курсу Атамажи.
На западе выстроился в ряд Фиштинский горный узел. Южнее довольно мощно выделяется Чугуш, левее протянулся Безводный хребет, на востоке Пшекиш, Тхачи, Ачешбоки, Джуга. Удивительно, но ожидаемого козлиного столпотворения я не застал. Несколько разрозненных серн и небольшое стадо неопознанных жвачных вдалеке. Возможно из-за отсутствия кормёшки в эту пору козы спустились куда-то пониже.
Чтобы осуществить переход с Абаго на Атамажи, нужно прилично сбросить высоту в сторону соединяющего их хребтика, затем снова набрать примерно столько же. Вершина Абаго травянистая и технически не представляет никакой сложности при заходе с северной стороны. Но связующий две горы хребет оказался весьма заковырист, очень каменист, местами узок и далеко не прост в преодолении.
Гребешок хребта. А издали казалось всё так просто
С Атамажи во весь рост открылся Чугуш. Остальное всё тоже самое.
Безводный хребет
Абаго с вершины Атамажи
Чугуш
Лаго-Наки. Фишт, Пшеха-Су, Оштен.
Пожевав снега и натолкав его в полторашку, спускаюсь обратно к балагану.
Причудливые выветривания
В березняке мелькнул олень с ветвистыми рогами и белым хвостиком, как в фильме Снежная королева. 2 секунды и его след простыл в чащобе. Так я и не заснял не одну зверюгу.
На горизонте слева Ачешбоки, правее Бамбаки и Джуга
Ночью поднялся ветрюган с такими порывами, что сквозняк из щелей балагана гулял у меня по лицу прохладными струйками. Заявка на смену погоды. Снова закрались сомнения по поводу правильности решения остаться здесь ещё на одну ночь. Тревожные мысли мешали уснуть. Шуршащая под полом тварь тоже.
Утром чуть свет, я на старте. Спустился к посёлку за 3 часа. Дождя нет, успел. Удачно перешёл Белую, напился наконец вволю.
Зачётный лес на полянах у Белой
Всё, мои приключения закончены. Можно выдохнуть и расслабиться. В 5 часов вечера вернулся в Краснодар.
Доволен от души. Получил всё, что хотел, вдохнув полной грудью специфический аромат заповедной атмосферы. Хорошее послевкусье. Благодарю всех, кто сопереживал. Отдельное спасибо за советы бывалому заповедному партизану Володе Грузинову.