О нищебродстве
В каментах к ночному посту с ценами жалуются, что оборудование слишком дешевое, но я напишу как можно сделать еще дешевле, почти не потеряв в качестве (для веба так вообще разницы не будет).
- Фотик поменять на младшую модель Canon 1100D нельзя. У него нет кнопки предпросмотра глубины резкости, а без нее второй пункт неосуществим
- Заменяем объектив Canon MP-E 65 mm на китовый Canon 18-55 mm. Докупаем к нему реверсивное кольцо, чтобы можно было его задом-наперед к фотику прикручивать. Минус 33 000 рэ сразу. В качестве геморроя, приобретаем невозможность изменения диафрагмы при реверсивном подключении. Хотя некоторые кулибины ухитряются перепаять все нафиг, чтобы работало. Я, отыскав этот мануал, попробовал повторить таинство, но при попытке открутить винтик крышки объектива, сломал отвертку. Если у вас руки растут от туда же, то для переключения диафрагмы вам придется отсоединить реверсивно подключенный объектив, прикрутить его по-нормальному, выставить нужную диафрагму, зажать кнопку предпросмотра глубины резкости изображаемого пространства (ГРИП), и не отпуская ее, выкрутить объектив (кнопка предпросмотра ГРИП находится там же, где и кнопка фиксации объектива). Затем нужно снова присоеденить объектив к фотику задом-наперед.
- Заменяем автоматические макрорельсы на ручные. Правда тогда потребуется прикупить выносной пульт управления затвором фотика. Но все равно, это минус 30 000 рублей. Геморрой тут будет вот в чем. В России очень тяжело найти макрорельсы с червячной передачей. Например Manfrotto 454. У нас в продаже доступны только отстойные Kiwifotos FC-1. Их отличие от первых в том, что у них вместо червячной используется прямая передача, у которой точность позиционирования гораздо ниже. Чуть крутанул винт на четверть оборота, а фотик аж на полсантиметра уехал. Однако при съемке макро со стекингом, при хорошем увеличении, нужна точность в десятые доли милиметра и даже выше. Так что с последними рельсами вам предстоит освоение кунг-фу под названием «Дунь на винт так, чтобы фотик сдвинулся на десятую милиметра». Очень развивает усидчивость, терпение и координацию. И пальцы станут мозолистее. Вторым дзен-испытанием для вас станет тот факт (даже если вы найдете ручные червячные рельсы), что для каждого кадра вам придется прокручивать рельсы самостоятельно. При съемке стека таких кадров обычно нужно от двадцати до пары сотен, так что после нескольких полноценных стеков вашему терпению позавидуют буддийские монахи. Плюс не забывайте про предподъем зеркала, и что на погошение вибраций после каждой прокрутки надо 5-10 секунд. (Автоматические рельсы все это с удовольствием сделают за вас. Да и точность у них одна тысячная (!) миллиметра. Хоть лапку блохи снимай.)
- Выкидываем нафиг студийные вспышки и ставим пару обыкновенных советских настольных ламп. Минус 34 000 рублей. А в чем геморрой? Геморрой в настройке света. Придется лепить на лампы ручные рассеиватели из бумажек, которые будут нагреваться и дымиться. Плюс импульс вспышки в тысячу раз мощнее, что позволяет снимать на «ручных» выдержках в 1/160 секунды. С лампами выдержки у вас будут от двух до десяти секунд. Чуть сквознячок подул, и все, кадр смазан. Не заметил, и перекрутил рельсы? Не вопрос, смиренно переснимаем весь стек по технологии пункта 3. Кроме того, не забываем про баланс белого. У вспышки нормальный дневной свет, а у настольной лампы теплый желтенький. Не всегда это круто.