Успеть за 24 часа. Венеция.
Завершив путешествие по Гранд-каналу, мы продолжаем его уже пешком. Так как в запасе у нас меньше одного дня, я отмечаю на карте с десяток точек, куда бы хотелось попасть. Получается знатная такая дуга через практически все острова, но поделать нечего. Допив кофе в гостинице (о ней расскажу ниже), мы начинаем свой путь с моста Риальто.
(Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я чаще рассказываю о своих путешествиях и жизни в Италии).
1. Время на часах движется к полудню, а значит, нам придется толкаться. Риальто в самые древние времена был место торговли. Ничего не изменилось сейчас. Магазины с сувенирами стоят друг на друге, а цены на всякие интересные безделушки колеблятся от самых низких до самых безумных.
2. Мы подходим к рынкам Риальто. Не одну сотню лет у берегов Гранд-канала венецианцы покупали (или продавали) продукты. Для того, чтобы различать одно от другого, рынки разнесли по двум площадям: Эрберия (Erberia) - для овощей и фруктов, Пескерия (Pescheria) - для рыбы.
3. Надо, однако, признать, что мы пришли поздно, и не застали самый разгар утренней торговли.
4. Но если к полудню рыбные прилавки опустевают, то продавцы сувениров готовы стоять 24 часа 7 дней в неделю. Конечно, наибольшим спросом здесь пользуются маски, а именно небольшие маски "чумного доктора" с длинющими носами (The Medico della Peste) или шутовские с ореолом бубенчиков вокруг головы. Все они, как правило, сделаны из пластика и изготовлены по одному образцу, однако в городе есть магазины, где можно купить уникальные и сделанные вручную. За соответсвующую цену.
5.
6.
7. Нам же надо продолжать путь. Но обратим внимание на указатель. Пьяццале Рома (Piazzale Roma) - практически единственное место в городе, где есть автомобили. Эта площадь является финальной точкой для тех, кто едет в Венецию на машине.
8. Я так и не смог решить для себя, хотел бы я жить в Венеции. Безусловно, город идёт под воду, большая часть домой выглядит печально, если смотреть на них не как сторонний наблюдатель, а как потенциальный владелец. Я могу представить, какая в них сырость. Но, с другой стороны, это должно быть чертовски занимательно - просыпаться и смотреть на Гранд-канал, по вечерам сидеть на набережной и попивать Soave, a потом гулять по ночным переулкам.
9. Гондольеры. Эта профессия передавалсь от отца к сыну. Сейчас желающих прокатиться на гондоле хоть отбавляй, отсюда и высокие цены на это удовольствие. Поскольку три года назад я уже насладился этой забавой, то в этот раз мы наблюдали за гондольерами лишь со стороны, когда они проплывали мимо нас.
10. Мы выходим на кампо (то есть площадь) Сан-Поло, самое большое кампо Венеции и вторую по размеру площадь после Сан-Марко. Дело в том, что в Венеции по сути есть только одна площадь - площадь Святого Марка. Все остальное называется campo. С древних времен город строился вокруг них. В центре их обычно располагался колодец, а также была церковь с колокольней. Поэтому, если вы хотите найти открытое пространство в Венеции, идите к ближайшей кампаниле.
11. Кстати, насчёт колодцев. Как вы понимаете, жители Венеции не могли брать воду из каналов, окружающих острова. Проблему нехватки пресной воды они решили следующим образом: под каждым кампо был сделан глиняный резервуар. Во время дождей вода по водосточным трубам стекала с крыш в специальные сточные решетки (их и сейчас можно увидеть). Она очищялась через слой песка и наполняла резервуар, откуда можно было её получить через колодец (pozzo). Кстати, таких колодцев по городу насчитывает 231. Сейчас ими не пользуются, так как воду поставляют с материка, однако pozzi по сей день являются предметом искусства.
12. Кстати, слово "campo" означает поле, покрытое травой. Действительно, долгое время кампо так и выглядили, однако в какой-то момент их начали мостить. Что касается Сан-Поло, то здесь в свое время проходили фестивали, праздники и битвы быков. В 1611 году лавочку прикрыли, а игры и торговлю запретили под страхом тюрьмы. Только в 1979 году этот строгий закон был отменен.
13. Мы же подходим к самой церкви Сан-Поло, в честь которой назван весь район, или сестьере (sistiere), как это называется здесь. Увы, на церковь времени нет, и мы с Натой решаем, что посетим её в следующий раз. (В принципе, мы так говорили про каждое место, куда не успели. Я подозреваю, что следующая наша поездка будет длиной в месяц, чтобы нам хватило времени на всё, где мы не побывали сейчас).
14.
15.
16. Нам невероятно повезло с погодой в Венеции. Дело в том, что перед самым отъездом я посмотрел прогноз и очень сильно растроился. В каждом городе, куда мы планировали заехать, обещали солнце на все дни, кроме именно тех, когда мы должны были быть там. Погода в Венеция была не исключение: рисовали августовский зной и пекло, но на наши даты выпадала гроза и ливень. Частично этот прогноз оправдался: мы попали под дождь на Мурано, но второй день в Венеции выдался солнечым и даже жарким. Похолодало лишь под вечер, когда поднялся ветер.
17. А вот и величественный собор Санта-Мария Глориоза деи Фрари (Santa Maria Gloriosa dei Frari), или, как его зовут кратко, Фрари. С XIII века здесь находилась главная церковь монахов ордена Святого Францизска, которую позже заменили этим внушительным готическим собором. В его названии изначально было слово братья - "Frati", которая чудесным образом превратилось во "Frari". Когда я думал, что посетить в Венеции, Фрари я отметил одной из первых. В церкви находится могила Тициана, а также одна из его лучших картин - "Вознесение Девы Марии". (Внутри я не снимал, так что с'est la vie)
18. Из занимательного внутри Фрари есть еще надгробие известного скульптор XVIII века Кановы. (Если были в Лувре, наверняка, видели его "Амура и Психею"). Изначально он сам проектировал гробницу для Тициана, умершего за 2 века до этого. Но, когда Канова умер, его ученики по его рисункам сделали ему надгробие в форме здоровенной пирамиды. Поговаривают, что скульптор был массоном, а пирамида является символом Великого Архитектора Вселенной. Кроме того, статуи обрамлящие могилу также являются своеобразным посланием для "посвященных".
Кстати, колокольня Фрари, которую вы видите на фото, считается второй по высоте после кампанилы Сан-Марко.
17.
17.
18.
19. Мы оказываемся перед непритязательным фасадом церкви Сан-Панталон (San Pantalon), посвященной Святому Пантелеймону. Почему я решил, что стоит туда зайти? Потому что на потолочная роспись считается самой большой картиной в мире. Её площадь превышает 700 м². По легенде, художник Джан Антонио Фумиани, создавший такую красоту, потратил на свою работу 24 года (1680-1704) и разбился, упав с лесов, нанося последние штрихи на свою фреску. А вы: "Сикстинская капелла, сикстинская капелла...".
20. Немного посидев на ступеньках у Сан Панталон, мы переходим по мосту из района Сан-Поло в район Дорсодуро.
21.
22. Понте деи Пуньи (Ponte dei Pugni) - "мост кулачного боя". Когда-то на этом мосту проходили кулачные бои. Так как баллюстрад тогда не было, противники должны были сбросить друг друга в канал. В 1705 году эту забаву запретили, но сейчас можно найти дань той традиции - на мосту нарисованы следы ног, где когда-то стояли бойцы.
Вот замечательная картина, которая иллюстрирует сказанное выше.
23. Церковь Сан-Барнаба. Что еще сказать? Здесь снимали Индиану Джонса.
24.
25.
26. Вот наконец мы выходим на Мост Академии (Ponte dell’Accademia) - мост, откуда открывается один из самых живописных и фотографируемых видов на Большой канад.
27. После полудня движение становится очень оживленным.
28. Сердце Венеции, район Сан-Марко, встречает нас площадью Сан-Стефано, статуей писателя Никколо Томазео и тучами на горизонте. Кстати, на этом кампо также проводились бои быков. Оно и не удивительно - пространства тут достаточно.
29.
29. Тот случай, когда очень хочется, что-то показать, но нет нормальной фотографии. Перед вами церковь Сан-Моизе (San Moise), посвященная Моисею. Я хотел увидеть это барочное сооружение именно из-за его навороченного фасада, который многие считают безвкусным и который раньше был еще более нагроможденным. Быть может, я чего-то не понимаю, но, как по мне, все это выглядит достаточно органично и интересно.
30. Та-дам! А вот мы и на площади Сан-Марко. Не протолкнуться. Еще хуже то, что часть фасада закрыта на реконструкцию. К счастью, над главным входом можно увидеть квадригу коней. Их история тесно переплетена с Крестовыми походами, в которых Венеция всегда активно участвовала.
К концу XII века Иерусалим был завоеван мусульманами. Это был сильный удар по христианскому миру, в том числе и по венецианцам. В то время дожем был престарелый Энрико
Дандало. На момент его избрания ему было 85 лет и он был слеп. Те, кто его избирали, предполагали, что он долго не проживет, однако они сильно просчитались. Он был одним из немногих, кто помнил предыдущие приключения крестоносцев, и смог сделать так, что Венеция стала руководящей силой нового, четвертого похода.
31. Приготовление к новым завоеваниям и освобождению христианских святынь было самым масштабным венецианским проектом. Венеция строила флот, на котором войско должно было отправиться в поход. На кону было всё, так как плату за свои услуги город должен был получить только после того, как все рыцари прибыли на остров Лидо. Так сложилось, что к нужному сроку деньги не поступили, а собравшихся воинов оказалось недостаточно, чтобы окупить стоимость кораблей.
Тогда дож Дандало взял все в свои руки и предложил, чтобы вместо неверных мусульман завоевать христианский город Задар в Далмации (ныне Хорватия), который был противником Венеции в Адриатическом море. (Посягательства от своего соседа хорваты, живущие здесь, испытывали с древних времен, когда венецианцы пытались захватить эту территорию ради древесины, которой у них не хватало.( Сами понимаете, что это уже мало походило на праведную войну против мусульман, но деваться было некуда. Разграбив Задар, Энрико Дандало решил, что пора навести порядок и в православной Византии, где тогда шли свои междуусобицы. В итоге последний оплот Римской империи был также разрушен, а из Второго Рима вывезли много святынь и предметов искусства.
Венецианцы притащили квадригу коней с ипподрома и поставили их на фасаде Сан-Марко. Кстати, венецианцы любили брать все, что плохо лежит, и устанавливать на свой главный собор.
32. Одним из моих заветных желаний было подняться на колокольню Сан-Марко. Первую башню на этом месте построили еще в 1173 году как маяк, однако в темное Средневековье её использовали в качестве тюрьмы. В начала XVI века отстроили новую кампаниллу, которая рухнула 14 июля 1902 года, убив лишь кошку сторожа. (Вот уж вошла в историю). Жители города быстро собрали деньги на восстановление колокольни, и спустя 12 лет была открыта новая башня, отсроенная по проекту старой.
Сейчас любой может подняться наверх, отстояв очередь. К счастью, внутри есть лифт, так что нам не пришлось топать по ступенькам на высоту в 98 метров.
Кстати, вот фотография того, что осталось от старой кампаниллы.
А вот реконструкция того, что предшествовало разрушению.
33. Вот мы и наверху. Вид просто потрясающий. Я готов был бы топать по ступенькам, лишь бы увидеть такую красоту.
34. Эта часть площади Сан-Марко, которая находится у самой воды, называется Моло и славится своими колоннами с изображением льва Святого Марка и Святого Теодора. Как часто это бывает, колонны привезли из заграничного путешествия, в данном случае из Греции. Первоначально их было три, но когда стали пытаться установить монументы, одна из колонн весело соскользнула в воду, где лежит до сих пор. Дож Себастиано Дзиани объявил конкурс: кто сможет бех потерть водрузить оставшиеся две. Спустя пару месяцев объявился один инженер, который пообщеал сделать работу, если ему позволят установить стол для азартных игр между двумя колоннами. (Там, где на фото сейчас торгуют шляпками).
Работа была выполнена, стол занял свое место, а его владелец прожил гораздо дольше, чем предполагали городские власти. Последние, чтобы отбить часть клиентов у мини-казино, начали вешать преступников между двумя колоннами. Говорят, что даже современные венецианцы считают дурным знаком проходить там, где когда-то казнили преступников.
35. Крыша Дворца Дожей и простирающийся кород.
36. Самая известная из немногочисленных набережных Венеции - Рива дельи Скьявони (Riva degli Schiavoni). Это труднопроизносимое название переводится как "Славянская набережная", то ли потому, что здесь швартовали суда моряки-славяне, то ли потому, что это был центр торговли рабами из славянских земель. Как бы там ни было, сейчас это главная набережная города. Я бы многое отдал, чтобы оказаться там вновь вечером, когда людей становится меньше, а фонари загораются.
37.
38. Здание, похожее на кусок пирога, - морская таможня Dogana di Mare. Сейчас здесь художественный музей.
39. А это еще один "открыточный" символ Венеции - собор Сан Джорджо-Маджоре. Его строил знаменитый архитектор Палладио, из творчества которого растут ноги у архитектурного классицизма. Еще одно место, куда я не попал, но дико жалею.
40. Санта-Мария-делла-Салюте, о которой я рассказывал еще в прошлый раз.
41. Обратная сторона Венеции. Промышленность на Местре, материковой части города, и большущий корабль у берегов острова. Проблема круизных теплоходов остро стоит в Венеции, жители которой борятся против здоровенных судов, заплывающих в гавань.
42. Часовая башня в северной части Сан-Марко. На крыше два так называемых "мавра", которые каждый час бьют в колокол, а чуть ниже вновь лев главного патрона Венеции. Башня стоит так, чтоб этот символ богатсва был виден из лагуны. Обратите внимание на лежаки по бокам и чуть ниже статуи льва. Вот, наверное, откуда хорошо созерцать город.
43.
44.
45. Чуть левее от середины кадра можно увидеть еще одно интересное, но не особо популярное место - башенку с спиралевидной лестницей и куполом наверху. Это Палаццо Контарини дель Боволо (Palazzo Contarini del Bovolo). Название говорящее: "боволо" значит "раковина улитки".
46. Мы спускаемся и погружаемся в оживленные переулки около площади Святого Марка. В одном из них можно найти рельеф, запечатлевший самую обычную женщину, спасшую Венецианскую республику. В 1310 году проищошло восстание, в ходе несколько знатных венецианцев попытались установить диктатуру в городе. Их армия направлялась к Дворцу Дожей, когда женщина живущая в этом доме, высунулась в окно и выронил ступку или горшок, убив тем самым флагоносца. Это привело войско в панику, и очень скоро оно было разбито. Республика была спасена, а женщина оставила свой след в истории и на фасаде дома.
47.
48.
49. Вот еще одна красивая легенда, связанная с рельефом на стене. История эта произошла в 1552 году. В этом доме жил судья, который нажил состояние на том, что обманывал бедных, но при этом был невероятно набожным. Однажды он позвал к себе в гости монаха и показал ему натренированную обезьяну. Монах сразу просек, что к чему, и узнал в обезьяне черта, который дожидался, когда его хозяин умрёт, чтобы забрать его душу в ад. Монах, как и положено, прогнал нечистого, причём не сквозь дверь, а сквозь стену, которую бес, улетаю, прошиб. Судья после этого раскаялся, а дыру заделал изображением ангела, чтобы дьявол вновь не залетел через неё.
50.
51.
52. Вот такие милые барельфы тут.
53. Еще немного деталей.
54.
55.
56. Немногочисленные следы жизни.
57.
58. Вечером мы вновь возращаемся в центр, чтобы уже просто поужинать и насладиться Венецией перед отъездом во Флоренцию.
59. После ужина нас ждала потрясающая прогулка к Арсеналу, до которого мы не смогли дойти в течение дня. Но, увы, к этому моменту моя камера сказала, что она устала и потухла. Поэтому о красоте Арсенала вы можете только поверить мне на слово. :)
Напоследок, завершая эту серию постов, я хотел бы рассказать, где мы остановились, где ели и другие орагнизационные моменты, которые, надеюсь, будут кому-то полезными.
Подготовка к поездке
Пишу это для таких же людей, как и я, которых интересует, что почитать о Венеции. Перед тем как поехать, я нашел просто потрясающую книгу, которая называется Venice: A new history. Автор её некий Thomas F. Madeden. Читал я её на английском, так как только на английском нашёл её в интернете. Однако язык там простой, а сама она написана с чувством. Ты читаешь книгу о истории Венеции, но кажется, будто перед тобой хороший исторический роман. Кроме того, мы купили путеводитеть по Венеции Dorling Kindersley. За эту книженцию я отдал около 1200 рублей, однако не пожалел, так как это must have для путешественников.
Также могу посоветовать посты о Венеции в ЖЖ у kolllak. Я строил маршрут, в том числе основываясь на том, что прочитал там.
Как добраться до Венеции. Общественный транспорт
Вопрос трансфера от аэропорта до острова нас с самого начала поставил в тупик. Мы прибывали в Аэропорт им. Марко Поло (Aeroporto di Venezia Marco Polo), который находится на материке. Существует несколько вариантов, как добраться от туда до Венеции. Первый - вплавь. Во-первых, от аэропорта ходят кораблики, которые могут доставить прямо в город. Во-вторых, есть автобусы, которые везут тебя по трасе, соединяющей город с остальным миром. Мы выбрали этот последний вариант. За 24 евро мы купили билет на этот самый автобус + проездной на 24 на вапоретто.
Вапоретто - основной вид общественного транспорта в Венеции, это такие водные трамвайчики. Самая крупная сеть - ACTV. Вот карта с маршрутами вапоретто, а вот расписание. Как я писал выше, мы покупали билет в аэропорту, но можно купить и в самом городе. Перед тем, как зайти на борт, нужно приложить карточку к датчику. Однако все строится на доверии, и вы можете спокойно зайти, не заплатив. Много где можно встретить предупреждение о штрафах, но ни разу нас не проверили. Более того, через 5 минут после покупки я умудрился помять свой билет, и он перестал работать.
Отель в Венеции
Когда мы начали бронировать отель в Венеции, стало ясно, что при прочих равных мы потратим там больше денег на проживание, чем в Риме или Флоренции. Но оно того стоило. После пары вечеров за компьютером мы остановились на Alloggi Santa Sofia. Так получилось, что мы забронировали два номера. На первую ночь номер получше, на вторую похуже. В середине августа первый стоил 110 евро, второй - 90. Тот, что был первым, оказался потрясающим. Большой, просторный, чистый. На следующее утро мы пошли и узнали, можно ли остаться в нём, доплатив разницу. Нам показали второй номер - маленький и темный, и сказали, что возьмут с нас 10 евро вместо 20, если мы решим остаться. Выбор был очевиден.
Сам отель расположен недалеко от моста Rialto и в 5 минутах от остановки вапоретто. Завтраки были не особо разнообразные, но вкусные. Плюс очень приветливый персонал. Короче говоря, в следующий раз мы, наверное, остановимся там же.
Еда в Венеции
Венецианская кухня - это то, с чем нам не повезло. Мы ели неплохую еду, но я не могу сказать, что это было что-то необычное. Скорее всего, дело в том, что у нас было мало времени, и мы плохо искали хорошие места. В первый вечер мы позволили себе поужинать прямо у Гранд-канала в 10 метрах от Риальто. Вышло недешево, но вкусно. На следующий день мы ужинали на Рива дельи Скьявони. Время было уже позднее, все закрывалось. В кафе, в котором не было нормальной винной карты, нам принесли вкусную пиццу с анчоусами и местное вино, название которого я, к сожелению, забыл. Вышло около 30 евро, что, кстати, дешево.
Из того, что я попробовал, больше всего мне понравились спагетти с чернилами каракатицы. (Spaghetti al nero di seppia). Я пробовал их и в Москве, но распробовал только в Венеции.
(Напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где я чаще рассказываю о своих путешествиях и жизни в Италии).
Мои другие посты про Италию
Тоскана
Монтефьоралле и Греве-ин-Кьянти
Лукка
Фьезоле
Каррара
Флоренция
Пленка
Мысли о Флоренции
Собор Санта-Мария-дель-Фьоре и город с колокольни Джотто
Легенды и мифы Флоренции
Прогулка по историческому центру Флоренции
Квартал Олтрарно
Эмилия-Романья
Что посмотреть в Болонье одним днём
Болонья в снегу
Рождественская Болонья
Бризигелла и Фаэнца
Роккетта Маттеи: самый причудливый замок в провинции Болонья
Ла Скола: деревня, в которой время остановилось
Равенна: мозаики, Данте и Сан-Витале
Доцца: картинная галерея под открытым небом
Венеция
Остров Мурано
Остров Бурано
Пленка
Жутко и волшебно
Гранд-канал