Непал (треккинг в Кират, Лумбини)
Намастэ.
Ура, каникулы, и я двинул в Кират. Но поскольку Кират - вымышленная страна, то на замену ей подошёл Непал, расположенный в тех же Гималаях.
Рассвет на Гурун хилл (3200м), Деруали, район Аннапурны, сев. Непал
Хотелось попробовать треккинг в горах, потестить новый спальник Aegismax 400, увидеть самые высокие горы этого глобуса и, конечно, те самые пейзажи «Кирата» из FarCry4 в естественной среде обитания, а не 3Д рендер.
7-часовая ночная пересадка в Шардже, где в поисках Персидского залива я умудрился случайно забрести в харамный для мужиков женский клуб (откуда был выпровожен с криками и визгами), и вот уже, полусонный, захожу на посадку в Трибхуван - единственный международный аэропорт Непала, в Катманду.
Мой отельчик в центре города, на «Фрик стрит», чуть южнее туристического района Тамель и площади Дурбар. Та самая улица, где селились первые хиппи по пути из загнивающего США в свободный и просветлённый Гоа. Решаю идти до отеля пешком (7км) и по пути заглянуть в храм имени тов. Шивы: Пашупатинатх, а так же в министерство туризма, чтоб не тратить потом время на получение разрешений в горы.
Храм находится недалеко от аэропорта, минутах в 20 отмахивания от таксистов. Известен тем, что индусы нонстопом 24/7 сжигают у него тела своих умерших родственников и скидывают пепел в р.Багмати, чем помогают им переродиться в более высокой касте.
Этот социальный лифт не бесплатен. Растопить костёр любимым родственничком непосредственно у храма требует заноса в 900$, зато гарантирует в следующей жизни попадание в брахманы или кшатрии. Чуть ниже по реке (метров 15-20) оформляют заявки на реинкарнацию люди попроще. Прайс - 200$, но и касты на выбор - пожиже.
Костры для представителей среднего класса
Места для успешных пацанов. Слева площадочка зарезервирована для королевской семьи (т.к короля турнули - теперь для семьи президента, или кто у них там).
Тут же в реке бегают дети с магнитами на верёвке в поисках украшений с умерших, кто-то купается неподалёку, кто-то делает семейное селфи на фоне костра.
Пока я делал эту фотку - со мной тоже сделали селфи.
Куча зритетей, непонятные разрисованные чуваки (садху) будто под действием непонятных веществ, и вообще атмосфера лютого треша и угара.
Бом Шанкар!
Основное, что бросается в глаза, - запредельное количество мусора. На фоне этого срача в священнейшем для индуистов месте кремация заходит как-то совсем без эмоций.
Покидаю эту вечеринку и топаю по пыльному городу за пермитом на треккинг. «Пыльный» - это мягко сказано. Многие местные не снимают респираторных масок, деревья и кусты рядом с дорогами - белого цвета, как и твоя одежда после дня прогулок. Но при этом широко распространены торговля и общепит прямо на пыльных улицах, в метре от хардкорного азиатского трафика.
Пермит на горы можно добыть в Катманду, Покхаре и, вроде как, даже на входе в нац.парк Аннапурна, но уже вдвое дороже. Я выбираю первый вариант, т.к он по пути в отель, а завтра как раз суббота, и у госучреждений будет выходной. У меня всего 2 недели в стране, и я не успеваю пройти блокбастерные маршруты, типа трека вокруг Аннапурны или трека к базовому лагерю. Теоретически могу попробовать успеть второй впритык, но это лишь диванные расчёты на цифрах из интернетов. С нулевым опытом рюкзачных походов я мог только гадать, на сколько меня хватит в горах. Ну и хочется всё же радиалочку. Поэтому выбираю популярный шорт-трек: Пун-хилл трек (3-5 дней. Высшая точка - гора Пун, 3200м). Закладываю 5 дней на случай быстрого сдувания, а так же расширение трека до деревни Чомрон, если будет топаться легко. Так же решаю идти против шерсти, чтоб встречать туристов на пути, здороваться и расходиться, а не идти вместе с толпой.
Синий - итоговый трек. Красный - примерный участок оригинального Пун-хилл трека. Правый верхний угол - дер.Чомрон. Направление движения - снизу, от Биретанти, против часовой стрелки. Трек по клику.
Пара анкет, пара фоток 3x4, час ожидания, 40$, и 2 заветные бумажки готовы. Теперь можно доползти до готэля и плюхнуться спать (скорее, попытаться побороться в джетлагом). С отелем мне не повезло. Несмотря на высокий рейтинг на booking.com, номер очень тесный и откровенно грязный. Видимо, чтоб я лучше прочуствовал атмосферу быта первых хиппарей на Фрик стрит. Ночью поприветствовать меня вышел таракан размером с небольшую мышь, но выпущенный ему на перехват ботинок был точен.
На следующий день - гоу-гоу-гоу исследовать Катманду. Туристический Тамель - скучен. Улочки с однотипными сувенирными и экипными лавками, приторные кафешки с западными блюдами по непонятным ценам и т.д, но стоит сделать шаг в сторону, как цены на еду рушатся, а градус хардкора взлетает. Нам туда!
Типичная улица в Тамеле
А вот здесь уже интереснее!
Город грязный и пыльный, как говорил. Здесь отсутствует исторический центр как таковой и «сити» с моднявыми высотками. Весь Катманду примерно одинаковый, не многоэтажный. Практически нет даже магазинов в нашем понимании, только лавки на первых этажах вдоль улиц, расставленные совершенно хаотичным образом. В одной можно перекусить местной едой, через 2 метра - купить лекарство в «аптеке», ещё через 2 - починить телевизор и скушать пироженку. Далее продают кукурузу и школьные принадлежности, потом мотосервис и снова перекусить. Как-то так. Есть в центре одна улица с бутиками и даже, omfg, с KFC(!), но на фоне остального города она выглядит китчево.
В целом, типичная картина для Азии и похоже на Шри-Ланку, ибо кругом индусы. Я почему-то думал, что Непал - это про буддизм, но оказалось тут по разным оценкам от 60% до 90% индуистов. Буддисты живут в горах, ближе к Тибету, а на плоскаче - индусы с их «культурными особенностями»: мусорить, плеваться, выслуживаться и клянчить.
А ещё там всё хорошо с расизмом. :) На достопримечательности типа того же Пашупатинатха или площади Дурбар обилечиваются на 10$ только белые. Касса работает по желанию левой пятки кассира и охраны. Так как отель у меня был с одной стороны площади Дурбар, а райончик Тамель - с другой, то я несколько раз ходил туда-сюда через неё безо всяких касс. Но потом мог наткнуться на работающаю кассу, и охрану, которая требовала 10$ за билет. Тормозили при этом, выдёргивая из толпы чисто визуально, по цвету кожи. :)
Попробовал представить, если бы на ВДНХ сделали вход для негров - 500р. Не получилось.
Типичная улица Катманду
Катманду знатно потрясло в 2015м. За 30 секунд он переместился на 3 метра южнее. Как итог - более 10.000 погибших, часть домов разрушена, многие стоят теперь на подпорках.
Ладно, я ж за горами приехал! Беру билет на туристический автобус до Покхары и 7 часов трясусь в туда. Туристические автобусы - это ни разу не про комфорт. Уровень старых Икарусов: грязь шум и качка. Но зато у тебя есть хотя бы место, и не надо стоять, как в местных басах. Единственному белому в салоне, мне, вместо купленного, выделили VIP-место сразу за водителем (да, есть у расизма и плюсы).
Дороги - жесть. На серпантинах ещё более-менее, хотя ям дофига. А вот на плоскаче с асфальтом серьёзные проблемы. Плюс пыль и адовейший трафик с этой азиатской броуновской манерой езды. Зачем им вообще разметка - я не понял (в городах даже пешеходные переходы нарисованы зачем-то).
По пути нас приветствует стена восьмитысячников Аннапурны.
Покхара - предгорный городок с симпатичным озером Фева, пункт приготовления к трекингу и отлёживания после него. Улица у озера отуристичена не хуже Тамеля, но, опять же, шаг в сторону, и всё в порядке. Похара мне зашла куда лучше Катманду. Отель чистый, озеро недалеко, суеты поменьше, да и джетлаг отпустил, в кои-то веки. Перекуривая после дня глотания пыли и тряски в автобусе, я провёл день ,катаясь на лодочке по озеру. Лепота! Ну а завтра - в горы.
Такси из Покхары в Наяпул (старт трекинга) стоит 27-30$. Ехать где-то часа полтора. Одному гонять такси смысла нет, поэтому можно найти пару попутчиков и сплит зэ прайс. В моём случае такими оказались немец и америкос из того же отеля, отправляющиеся в ABC (Annapurna Base Camp). По 9$ с рыла, и мы поехали на маленькой сузуке марути с 800cc движком о 37 конях и гордой надписью «A/C» на борту. :)
Такси высаживает в деревне Наяпул, но непосредственно нац.парк Аннапурна начинается чуть дальше, в деревеньке Биретанти. Нужно пройти один пост проверки пермита, затем пересечь реку по мосту и пройти второй пост. Затем - «только небогоры, только ветер, только радость впереди».
Биретанти
Молитвенные флаги и прочие инструменты Дхармы, мелкие деревушки с яркими домиками и крестьянами, ведущими свой быт, и, конечно, стена самого смертельного восьмитысячника нашей планеты - примерно так я и представлял Кират из FarCry4. Нужно только забраться повыше и проникнуться поглубже.
Технически треккинг до хардкорных высот представляет собой прогулку с рюкзаком по какому-то маршруту. Поскольку для Непала это бюджетообразующая движуха, то она год от года только ширится и лучшится.
Необязательна палатка - вы можете спать в лоджах (гостевые «чайные домики» в деревнях, коих достаточно по пути), специально построенных местными для туристов, либо являющимися частью дома, где живут местные.
Необязателен запас еды - в любой лодже вы всегда найдёте что перекусить или купить с собой.
Необязательно носить на себе рюкзак - можно нанять шерпу за 10-15$/день и идти налегке. Шерпа может быть и гидом.
Необязательно вообще отрывать попу от кресла. Пройти трек до базового лагеря Эвереста (5300м) можно в помощью гуглопанорам.
…и тд. Чем из этого пользоваться или нет - каждый решает сам. Я не пользовался шерпами, а носил свои 12кг на спине. Палатку с едой тоже не брал, ночуя и питаясь в лоджах. Не скажу за весь нацпарк, но на своём треке я бы даже не нашёл особо места, чтоб поставить палатку. Трек - это тропинка среди рисовых террас, лесов и деревенек. Т.е полян и каких-то ровных участков, чтоб свободно свернуть туда с тропинки, переночевать «за углом», а потом вернуться на трек, - я даже не припомню такого. А учитывая, что вплоть до базовых лагерей Эвереста (здесь он «Сагарматха») и Аннапурны присутствуют лоджи с бесплатным или почти бесплатным ночлегом (ща, поясню) смысла в палатке на хоженых треках я не вижу вовсе.
Ну и про леопардов не стоит забывать. Местные на ночь лоджи запирают, и собачек тоже (собачка для лиаперда - халявный деликатес).
Деревня на треке.
Про стоимость ночлега в лодже: самое дорогое, что я заплатил - это 2$ за ночлег в Чомроне. Затем 1$ за ночлег в Деурали и 0$ за ночлег в Биретанти на выходе с трека. Всё время в моём распоряжении была отдельная комната (в Биретанти - даже с персональным душем, туалетом и розетками).
Ночлег такой дешёвый - потому что, когда вы спросите про него, у вас поинтересуются: «А вы у нас покушаете?». Покушать - это то, на чём с вас заработают. Во всех лоджах на треке стандартизированное меню с фиксированными ценами (устанавливаются мин.туризма, торговаться запрещено). Цены высокие, и с увеличением высоты только растут. В среднем на моём треке 1 раз покушать с чайком стоило 6-8$ / блюдо. Литровая бутылка воды - 1-2$.
Хотя в меню присутствуют и европейские блюда, типа пиццы, ОЧЕНЬ не советую брать. Просто подумайте, какую пиццу вам приготовит человек, никогда в жизни не видевший настоящую пиццу. Я даже отвечу: тесто, сверху жирный слой кетчупа, в который крупными кусками кидается репчатый лук. Всё. Это ставится на огонь. На выходе - несъедобный капец. С вас 5$, пожалуйста. Жалею, что не сфоткал. :) Заказывать стоит азиатские блюда, типа спринг-роллов и тд. Вот эти штуки хорошо получаются.
Другое дело, что к вечеру после дня ходьбы есть не хотелось от слова совсем. Поэтому я брал чаёк за менее 1$, а уже с утра - завтрак баксов так на 7$. Этого хватало на день.
Выше в горы цены будут только расти, но я не в курсе насколько. Высокий ценник - это политика по поддержке местного населения + расходы на доставку, ведь всё это доставляется шерпами вручную.
Готовить самостоятельно - вай нот!? Только это тоже не бесплатное удовольствие (разрешение от деревни- 5$, емнип) + полный запрет на костры в нацпарке, ну и ночлег уже будет стоить дороже, видимо.
Шерпы тащат провиант и кур в какую-то деревню выше в горах.
Сам ночлег представляет собой комнату с несколькими кроватями и лампочкой. Отопления нет. Горячая вода - как повезёт, она нагревается днём от солнца.
Тёплое одеяло может как быть, так и не быть, поэтому спальник маст хэв хотя бы гигиены ради, потому что никто перед вами, скорее всего, из постельного белья ничего не стирал. Если в комнате нет розетки - значит в общем холле будет общая, с тройником, с которого все и заряжаются. Выше в горах зарядка может быть уже платной, либо отсутствовать электричество (не на моём треке). В случае платной зарядки можно попробовать сэкономить, изготовив девайс для тыринга электричества из лампочки. Только те переходники, что продаются в Катманду, сделаны из говна и палок. Мой сломался на первом же подключении.
Сотовая связь ловит где-то до ~2000м. Хотя недалеко от деревни Тадапани (2600) телефон словил аж обе сети, но ненадолго.
Вода - лотерея. В целом в стране ситуация с качеством воды печальная. Местные говорят, что в горах вода безопасная. Всякие путеводители и выгугленные репорты проб - что не особо. На своём треке я ходил с бутылкой обработанной воды. Литра хватает на ~1..1.5 дня. Желающие сэкономить могут покупать кипячёную у местных, она дешевле. Только не надо забывать, что уже на 3000м вода кипит уже при 90°С, чего недостаточно для экстерминатуса всей фауны в ней.
Для походов в 3+ недели, при нежелании эксперементировать с родниками, имхо, есть смысл смотреть на портативные кварцеватели или питьевые фильтры. Тут при конском ценнике бутылированной воды они уже начнут отбиваться.
Ладно, вернёмся к треку. Из запланированных 5 дней, я уложил поход в 3 дня. Первый ночлег - в Чомроне (2150м), ближайшая точка к Аннапурне и священной Мачапучаре (там живёт Шива, восхождения запрещены). После дня относительно плавного набора высоты, к самой деревне ведёт адовейшая лестница с набором около 1км на участке в 3-5км. Сдох нахрен, пока залез. Правда, дело было к вечеру, и я не сразу заметил похолодания. Стоило утеплиться - подъём стал проще.
Лоджа в Чомроне
Аннапурна
Мачапучаре. Видите Шиву? И я не вижу. А он есть.
Второй день - сначала вниз к реке, затем снова вверх: набор ещё 1км, до 3100м. Тут уже проще, т.к набор размазался на весь день, к тому же трек проходил через крутые рододендроновые леса, и затем вдоль речки в ущелье. Кайфово!
Поляна с каменными пирамидками на треке
Заночевал в деревне Деурали, куда добрался уже сильно затемно (хорошо, фонарик был). В лодже встретил группу чехов с гидом. От них узнал, что недалеко есть гора Гурун-хилл (3200м), откуда открывается шикардосный вид. Причём, не только на Аннапурну(ы), но и восточнее, аж до Манаслу. До этого я планировал подниматься на Пун-хилл (дальше по треку, те же 3200м), но, скорее, за неимением альтернатив. Пун мне не нравился своей распеаренностью. Читал, что на рассвете туда аж платный вход, а местные уже развернули там кафешку и сувениры. Толпы туристов не дадут выбрать хороший ракурс для фото, и т.д.
Ну а раз такое дело, что рядом есть что-то интереснее, то я только «ЗА!». Гид предупредил, что рано утром будет очень холодно, поэтому надеваем всё тёплое, и поднимаемся мееедленно, чтоб не вспотеть. Но, провозившись утром за сборами в лодже, я отстал от группы и вынужден был поторопиться, чтоб нагнать их на тропинке, т.к точного пути к Гурун-хиллу я не знал. За это расплачиваюсь до сих пор (простуда). :) Но оно того стоило.
На склоне Гурун-хилла стоит домик-беседка, откуда удобно наблюдать действо. Ни платных входов, ни кафех, ни толп.
Сложно описать словами, когда солнце первыми лучами пронзает скопившийся в долине туман. Тот начинает перемешиваться у тебя на глазах, а дальние горы обретают оттенки от оранжевого до коричневого.
Затем верхушки восьмитысячников вспыхивают ярким оранжевым цветом. Это всё происходит за секунды, в тишине! Лишь где-то вдали доносится колокольчик гуляющей коровы или яка. Ветер слегка колышит уже потрёпанные молитвенные флаги. Да, это тот «Кират», за которым я шёл! Это нереально круто!
Через несколько минут горы озаряются белым, и долина заливается светом. Представление окончено.
Чехи ушли сразу после восхода, а я ещё около часа смотрел на эту пастораль из беседки. На обратном пути заблудился, т.к тропинок было несколько, а телефон с картой я оставил в лодже на зарядке. Поплутав с полчаса, таки вышел к деревне.
Весь третий день пути был спуском: с 3200 до ~1000м. На полпути, от деревни Уллери до д.Тихедунга идёт лестница, типа той, что я взбирался в первый вечер. Тут я её шёл вниз, чему и был рад. Подъём же по ней разбивает этот участок на 2 дня, если идти в привычном направлении. Где-то встречал инфу, о 3х тысячаx 300 с чем-то ступеней.
Лестница в Уллери
Спускаться, конечно, проще чем подниматься, но не сильно. :) В ногах открылись и болели какие-то новые мышцы. К концу дня проснулась и «велосипедная» моя боль в коленях, чего на подъёмах не было. :(
За 2км до финиша, переходя небольшой брод, я оступился, подвернул правую ногу и упал. Сперва показалось, что кто-то толкнул в спину, но нет, я был один. Просто рюкзак так сыграл. Нога болела сильно, подозревал перелом. Дохромал до лоджи в Биретанти, где и заночевал. На утро стало полегче, ступня заработала, так что не перелом, ура. Так, простуженный и хромой, я и закончил первый в жизни треккинг.
Из Наяпула в Покхару автобусы не ходили из-за забастовки водителей. Туристов, с кем можно разделить ценник такси, тоже не оказалось. Таксисты ныли про риски получить камнем в стекло по пути и разводили на полную стоимость поездки (30$). Немного припераний, и вот с двумя местными я еду в Покхару за приемлемые 10$.
В Покхаре надо решать, что делать дальше, т.к до самолёта ещё 4 дня. Вариантов 3:
- отлежаться
- пройти ещё один трек на 2-3 дня, не требующий пермита (Панчасе трек)
- дать круголя на бусах до Катманду через юг страны (Лумбини, Читван).
Автобусы победили, ибо нога и простуда работали не в пользу нового треккинга, а просто валяться - скучно. Загрузившись в «автобус повышенного комфорта» (старая Махиндра, типа ушатанного Икаруса), я отправился в Лумбини.
Лумбини у буддистов - это как Мекка у мусульман или Вифлием у христиан. Это место рождения Будды Гуатамы Шакьямуни. В честь этого там забабахали храм имени его матери и разбили парк храмов и монастырей разных буддийских стран.
Корейский монастырь в парке храмов
Но даже с таким жирным местом притяжения Лумбини остаётся адовейшей дырой и смесью мусора с недостроем.
Впечатление, что планировали сделать туристический центр, но то-ли денег не хватило, то-ли переругались. В общем, стройку века запаузили, едва начав. Даже в храмовых комплексах нормальная ситуация, когда к красивому зданию приходится идти по песку или грунтовке, ибо дороги нет.
Камбоджийский храм
Отсюда до Индии всего 5-7км, и Лумбини - это полностью индусский посёлок со всеми вытекающими культурыми особенностями местного населения: срач и выклянчивание денег.
Весь Лумбини с крыши отеля. Справа центральная улица, впереди - храм Майа Деви и парк храмов.
Белых там почти не замечено, поэтому, выйдя на улицу, ты в глазах местных превращаешься в самоходный ATM. К тебе причаливает какой-нить инициативный гражданин неопределённого возраста и следует стандартный диалог:
- Хялё сирь!
- Хай (или [ignore mode = on] - без разницы)
- Гимми мяни!
- Ноу
- Мяни! Ми!
- ...
- Мяни! Гимми мяни!
Это чудо будет следовать за тобой, пока не сообразит, что «ноу» таки означает «ноу», и не отстанет. На освободившееся место приходит новый и т.д. Если не останавливаться, то может проследовать до полукилометра. Сначала это всё задалбывает, потом как-то смиряешься, хотя настроение подпорчивает, увы.
Интересно, что в Лумбини много электротранспорта. Это старые рикши, бегающие на свинцово-кислотных аккумах. Пробег на заряде до 20км, зарядка - ночь. Для небольшого посёлка этого хватает, видимо.
Электрорикши
План был такой, чтоб за 3 дня объехать полстраны, проводя полдня в автобусе, а вторую половину - в осмотрах. Но уже первый участок до Лумбини (170км) занял почти весь световой день: 10 часов! Слишком медленно автобус движется в горах + пробки на плоскаче и т.д. Под конец пути мы вовсе встали на заблокированной дороге, т.к. 2 умника на грузовиках полезли на мост, расчитанный на однополосное реверсивное движение. Там они притёрлись и заблокировали дорогу. С обеих сторон моста моментально образовалась пробка.
В общем, план недолгих перемещейний не взлетел. Ехать в режиме «день - бус, ночь - отель» можно, но смысл? Поэтому в Лумбини решаю провести 1 полный день, а затем телепортнуться в Катманду самолётом (полчаса лёта) и ещё день перед вылетом провести там.
Почему-то оба моих отеля в Катманду оказывались совсем не в точках, отмеченных на карте. Искать дом без адреса (есть название района и номер сектора в нём) в азиатском городе - тот ещё челлендж. Благо, был телефон и с помощью местных оба отеля удалось таки найти.
День на прогулки по Тамелю и окрестностям, и гоу-гоу-гоу в MOTHEЯ ЯUSSIA! Кстати, Непальский аэропорт Трибухван на моей памяти первый, кто позволяет проходить с водой в транзитную зону. Респект.
Во время долгой ночной стыковки в Шардже догулял до ближайшей АЗС и оттянулся в тамошнем макдаке. После 2х недель диеты на термоядерной еде с перцем засунуть в себя биг тейсти с картошечкой фри - это примерно такой же кайф, как встречать рассвет на Гурун хилле. :)
Как заметки:
- С инетом в стране в целом нормально. 3G/4G в городах. Edge - в далёких попах. 1 гиг трафика - 3.5$. Звонки в РФ - ~10р/мин (NCell).
Для покупки симкарты нужно заполнить анкету, дать фотографию, вписать, среди прочего имя отца и деда (мне так и не смогли пояснить - зачем) и оставить 2 отпечатка пальца. Вот так строго.
- Еда термоядерная, но зашла куда лучше чем в Шри-Ланке. Блюда огромные. Стандартную порцию лапши или чикен сета я в себя запихнуть не могу физически.
Есессно, кушать надо строго в правильных местах. Правильное место - это когда нет огромной вывески, а внутри за шторкой просматриваются хомячащие местные. Вот там нормалдос: дешево, сердито и без последствий. Главное - не пытаться натягивать на это наши западные понятия о санитарии, а просто кушать. :) Выглядит внутри примерно так:
- «Лимонным чаем» они называют смесь лимонного сока с кипятком. Иногда туда добавляется мёд и имбирь. Чайный лист - нет.
Я поинтересовался рецептом у женщины в одной деревне на треке в горах. Рассказав, она подарила мне бутылку отжатого лимонного сока со словами «ты дальше пойдёшь в горы - там чай будет дорогой. Ты лучше кипятка попроси, добавь туда и будет вкусный лимонный чай». Вообще буддисты в горах (тибетские народы) сильно отличаются от индусов внизу. Подобную ситуацию с индусами представить как-то не могу.
Такие дела. Всем «ом мани падме хум» 3 раза.
Ещё фотки: https://vk.com/vzletit_vk?z=album257637228_249537753