Япония. 11. Киото (2)
На следующий день мы с Юки снова встретились у киотского вокзала. Мы, как и в предыдущий день, купили дневные абонементы на автобус и взяли бесплатные карты: он - японскую, а я - английскую. Первым делом мы поехали смотреть Кинкакудзи (金閣寺, Золотой Павильон) - одну из самых известных достопримечательностей Киото.
Сейчас павильон относится к храмовому комплексу школы Ринзаи Дзен-буддизма. К храму он отошел после смерти в 1408 сёгуна Ашикаги Ёшимицу, который соорудил его, и ряд прилегающих построек, как свою дачу. Золотой павильон покрыт настоящим золотом, а венчающий его феникс украшает самую крупную японскую купюру - 10000 иен (в ее последнем на сегодняшний день дизайне).
Мало афишируемый факт, что павильон, как и подавляющее большинство японских достопримечательностей, новодельный. За свою историю его уничтожали и отстраивали много раз. Последний раз он был сожжен сумасшедшим монахом в 1950 году и восстановлен в 1955. Интерес представляет сад, разбитый вокруг павильона, но сад у Серебряного Павильона, посещенный мной в предыдущий день, понравился мне больше.
Вообще, зона осмотра содержит не так много интересного. Внутрь павильона и к прочим монастырским постройкам не пускают, а территория для прогулок совсем не велика. Остается только бросить монетку наудачу в каменные статуи, да выпить за 500 иен чаю в чайном домике Секкатеи, пристроенном к храму в эпоху Эдо.
От обоих удовольствий я отказался, и мы отправились дальше, к храму Рёандзи.
Этот храм также относится к школе Ринзаи Дзен-буддизма. При храме есть большой живописный пруд и красивый парк.
Но народу там немного. Все стремятся к главной достопримечательности храма: самому знаменитому в мире саду камней.
Традиция Дзен полагает, что просветления можно достичь через созерцание, раздумья и самосовершенствование. Считается, что сидеть, и смотреть на сад, очень этому способствует. Хорошо, если сад некоторым образом гармонизирован: деревья подстрижены, кусты высажены в определенном порядке, и т. д. Сад камней - предельная форма абстракции: сад есть, природа есть, упорядоченность есть, а растений нету.
Сад камней доступен для обозрения с крыльца бывшей резиденции настоятеля храма. Японцы, разглядывающие сад, очень напряжены. Видно, что каждый ждет и не дождется, когда же к нему придет просветление. Многие снимают камни на видео (с одной точки), видимо, чтобы продолжить созерцание дома.
Конкретного про сад известно мало. Вроде бы, он не новодельный. Вроде, создан в начале 16 века мастером 相阿弥. Олицетворяет тигрицу, несущую щенков через озеро. А может, острова в море. А может, просто концепцию бесконечности. В общем, точной инструкции по применению нет. Думаю, созерцать его надо более спокойно, не думая о том, что это именно самые знаменитые камни в Японии. Впрочем, я не буддист, и мало что в этом понимаю. Предполагается, что камней в саду должно быть 15, при этом, все сразу может увидеть только достигший просветления. Рядом есть модель, предлагающая убедиться в их количестве. Мне кажется, что-то тут не так, в правой части оригинала, в сравнении с моделью, камней явно не хватает.
Хоть народ и концентрируется возле сада камней, по мне, для созерцания в поисках просветления больше подходит обширная и пустынная парковая часть храма.
Я уже начал чувствовать умиротворение, как вдруг набрел на бирманскую ступу. Как гласил пояснительный текст, она поставлена в память о японских солдатах, убитых во время операций по оккупации Таиланда и Мьянмы во вторую мировую. Память павшим героям, так сказать. Возвышенный настрой развеялся, и мы пошли к выходу.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Следующий храм, который ЮНЕСКО относит к мировому наследию, Ниннадзи, находился совсем неподалеку, так что, мы пошли туда пешком.
По пути мы встретили дедушку вот на такой забавной машине:
Вообще, это исключительный случай. Экстравагантных автомобилей в Японии мало. В основном, встречаются машины-кубики, как на заднем плане на фото выше. Много не новых ниссанов и тойот (самая популярная модель - королла). Мало не японских машин, мало внедорожников, мало дорогих. Очень мало леворульных. Хотя, встречаются любые. В Токио, в Гинзе, к примеру, сплошные мерседесы.
Храм Ниннадзи является главным храмом школы Омуро направления Сингон буддизма. Омуро является одной из наиболее ортодоксальных школ эзотерического направления Сингон. Советую пройти по ссылке выше, и прочесть, как она позиционирует себя среди прочих направлений японского буддизма, о многих из которых я уже писал.
Нинныдзи содержит множество интересных построек и располагается на большой территории. Он был построен в 9 веке по приказу императора Уда, который стал его настоятелем, отрекшись от престола. Впоследствии, многие члены императорской семьи становились монахами в этом храме. До наших дней не дожила ни одна постройка 9 века. Самые старые, из находящихся там сейчас, относятся к 16 веку, например, главные ворота Нио-мон на фото выше или внутренние ворота Чумон на фото ниже.
Колокольная башня храма выглядит необычно. Она сооружена таким образом, чтобы колокол не был виден снаружи.
Кондо, или главный зал. На схеме монастыря все постройки, относящиеся к нему, разделены на четкие категории: национальное сокровище, культурное достояние и прочие. Кондо относится к сокровищам, а все прочие, упомянутые мной - к достоянию.
Пагода. 5 ярусов, 36 метров, 1644 год.
Вход в Готен, резиденцию настоятеля. Со многими постройками храма она соединена крытыми коридорами. В отличии от большинства японских храмов, туда не только пускают, но и разрешают фотографировать. Посмотрим его поближе.
Обувь внутри надо снимать.
Готен Ниннадзи знаменит росписями на фусумах - раздвижных бумажных перегородках.
Из переходов открываются завораживающие виды на окрестности.
Обратите внимание на крышу переходов. Она сделана по древней технологии, которая называется хивадабуки (桧皮葺).
Посмотрите на фото крупнее. Крыша состоит из множества слоев пресованной кипарисовой коры. Делать такую крышу долго, дорого и менять ее нужно раз в несколько лет. Зато аутентично.
Нагулявшись по переходам Кондо, мы покинули Ниннадзи.
В завершение своего рассказа о Ниннадзи, хочу дать ссылку на официальный англоязычных блог храма. Там можно найти много информации о нем, проходящих на его территории фестивалях (матсури) и прочих мероприятиях. Помимо прочего, Ниннадзи славится своей школой икебаны, а также в изобилии произрастающим там особым поздно цветущим сортом вишни.
Мы остановились на автобусной остановке напротив ворот Нио-мон. Следующим я запланировал храм Тенрюдзи. Он располагался подальше от прочих, и ехать туда нужно было на автобусе за отдельную плату, киотский проездной там уже не работал.
Конечная остановка автобуса располагалась у разлива реки. В этом месте через нее перекинут мост Тагецу-кё, проходящий через зеленый остров.
Вокруг было очень оживленно: мы попали на какой-то фестиваль. На острове играл джазовый оркестр. Мы немного задержались там, но вскоре отправились дальше. До Тенрюдзи нужно было пройти дальше по запруженным народом улочкам.
Японцы гуляли, ели, катались на рикшах - в общем, развлекались, как могли.
Вскоре мы дошли до Тенрюдзи. Это главный храм в округе Арашияма и главный храм одноименной школы Ринзаи Дзен буддизма.
Несмотря на это, постройки храма не очень впечатляют, хоть и основан он в начале 14 века. Возможно, дело в том, что он многократно разрушался, и последнее его восстановление датируются периодом Мейдзи, то есть, концом 19 - началом 20 века. Постройки Ниннадзи понравились мне больше.
Более интересен расположенный там же сад.
Но, опять же, значительно более сильное впечатление на меня произвел сад Рёандзи, не говоря уже о Гинкакудзи.
В общем, я почувствовал, что взгляд мой уже замылился, и храмы скоро полезут из ушей. На ближайшее время их было достаточно. Даже более того, мне их оказалось достаточно до конца поездки в Японию. Мы отправились к электричке, чтобы доехать до очередной достопримечательности. На этот раз - не храма. Следующим пунктом у нас был запланирован киотский замок.
Замок Нидзё (二条城, Нидзёдзё) надежно защищен от туристов и прочих захватчиков рвом с водой. В поисках входа, пришлось обходить его по периметру.
На дороге, проходящей вдоль замка, я увидел необычный автомобиль. Как пояснил Юки, это японский катафалк. Надо отметить, что катафалки я видел на улицах Японии и прежде, но выглядели они традиционно. Вернее, так, как они изображаются в американских фильмах, ведь у нас в России традиционный катафалк это потрепанный автобус ПАЗ с табличкой "Ритуал".
Нидзёдзё был построен в начале 17 века первым сёгуном эпохи Эдо, Токугавой Иеясу. После падения Токугавского сёгуната в 1867, замок использовался как императорский дворец, а затем стал музеем.
Пройдя через ворота Карамон (на фото выше), посетители попадают к дворцу Ниномару. Дворец состоит из нескольких отдельных строений, соединенных крытыми "коридорами жаворонков". Дощатые полы этих коридоров специально делались исключительно скрипучими, чтобы к сёгуну нельзя было тихо подкрасться. Внутри Ниноамару фотографировать запрещено.
На самом деле, несмотря на большой размер, снимать там особенно и нечего. Много пустых залов, покрытых татами. То и дело встречаются таблички, продублированные на английском, с информацией, что это за зал, и как он служил безопасности сёгуна. Так что, аудиогид за 500 иен брать не обязательно.
За дворцом расположен сад.
За ним есть проход к основному кругу обороны. Там находится еще один дворец, Хонмару. Для посетителей он закрыт, хотя по прилегающему к нему саду можно погулять.
Обойдя замок, мы решили перекусить раменом на площади неподалеку. На вид он не очень, жирноват и зелени мало, но какой же он вкусный!
Рядом находился антикварный магазин. Я сфотографировал самую-самую дорогую катану на его витрине. Лезвие с разводами, серебряная чеканная ручка, потемневшая обмотка: видно, исторический экземпляр. А цена 550000 иен (где-то 230000 рублей) - халява, по нашим меркам :)
Вдруг Юки засобирался домой. То ли ему со мной надоело, то ли и правда надо было спешить, понять японца сложно. Я проводил его до вокзала, долго благодарив за немногословную компанию, и стал думать, что делать дальше. В храмы не хотелось, да и они почти все были уже закрыты. Музеи тоже. На следующий день я планировал ехать в Токио, но я мог провести в Киото весь день, и поехать туда только под вечер. В результате, я решил ехать в Токио с утра, тем более, что 2 дня спешных походов по адской жаре (температура в эти дни была около +35) меня весьма утомили.
Оставшуюся часть вечера я решил употребить, чтобы поехать на Гион.
Это знаменитый район Киото, где обитают гейши и майко. Про гейш вы наверняка слышали. Майко - это те, кто обучается на гейшу. На самом деле, про Гион и ежегодный праздник Гион матсури в интернете написано очень много, даже на русском. Вот, например. Поэтому много распространяться об этом не буду.
Главное, что народ приходит на Гион пофотографировать гейш. В принципе, можно гейшу нанять, и обфотографировать, но туристы - народ жадный. Некоторые японцы (преимущественно, японки) одеваются гейшами и бродят там специально: их фотографируют, и им приятно. Ну и туристам приятно. Но я приехал туда поздновато: почти все заведения были закрыты, и народу было вокруг немного. Только толпы тристов бродили взад-вперед, пристально вглядываясь друг другу в лица: а не замаскированная гейша ли ты?
В принципе, я бы на месте гейши старался бы выглядеть наименее похоже на гейшу, и пореже появляться на Гионе, уж очень интерес туристов навязчив. Но у них очень жесткий кодекс поведения, просто так смывать с лица белила и снимать эти вычурные парики они не могут. Вот и стараются ходить побыстрее и по стеночке.
Одну гейшу (или майко?) я все-таки поймал. Шла она быстро, глядя строго перед собой, и врядли вырядилась так для собственного удовольствия. Я не стал, подобно другим, заметившим ее, бежать вслед, размахивая фотоаппаратом, и успел сделать исподтишка лишь один кадр. Но цель все равно была достигнута.
Я еще немного погулял по ночному Киото в поисках автобуса, который довез бы меня до моего рёкана. Уставший и провонявший потом, я не полез в фурубу, ограничившись душем и моментально уснул. На следующий день я возвращался в Токио.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html
Сейчас павильон относится к храмовому комплексу школы Ринзаи Дзен-буддизма. К храму он отошел после смерти в 1408 сёгуна Ашикаги Ёшимицу, который соорудил его, и ряд прилегающих построек, как свою дачу. Золотой павильон покрыт настоящим золотом, а венчающий его феникс украшает самую крупную японскую купюру - 10000 иен (в ее последнем на сегодняшний день дизайне).
Мало афишируемый факт, что павильон, как и подавляющее большинство японских достопримечательностей, новодельный. За свою историю его уничтожали и отстраивали много раз. Последний раз он был сожжен сумасшедшим монахом в 1950 году и восстановлен в 1955. Интерес представляет сад, разбитый вокруг павильона, но сад у Серебряного Павильона, посещенный мной в предыдущий день, понравился мне больше.
Вообще, зона осмотра содержит не так много интересного. Внутрь павильона и к прочим монастырским постройкам не пускают, а территория для прогулок совсем не велика. Остается только бросить монетку наудачу в каменные статуи, да выпить за 500 иен чаю в чайном домике Секкатеи, пристроенном к храму в эпоху Эдо.
От обоих удовольствий я отказался, и мы отправились дальше, к храму Рёандзи.
Этот храм также относится к школе Ринзаи Дзен-буддизма. При храме есть большой живописный пруд и красивый парк.
Но народу там немного. Все стремятся к главной достопримечательности храма: самому знаменитому в мире саду камней.
Традиция Дзен полагает, что просветления можно достичь через созерцание, раздумья и самосовершенствование. Считается, что сидеть, и смотреть на сад, очень этому способствует. Хорошо, если сад некоторым образом гармонизирован: деревья подстрижены, кусты высажены в определенном порядке, и т. д. Сад камней - предельная форма абстракции: сад есть, природа есть, упорядоченность есть, а растений нету.
Сад камней доступен для обозрения с крыльца бывшей резиденции настоятеля храма. Японцы, разглядывающие сад, очень напряжены. Видно, что каждый ждет и не дождется, когда же к нему придет просветление. Многие снимают камни на видео (с одной точки), видимо, чтобы продолжить созерцание дома.
Конкретного про сад известно мало. Вроде бы, он не новодельный. Вроде, создан в начале 16 века мастером 相阿弥. Олицетворяет тигрицу, несущую щенков через озеро. А может, острова в море. А может, просто концепцию бесконечности. В общем, точной инструкции по применению нет. Думаю, созерцать его надо более спокойно, не думая о том, что это именно самые знаменитые камни в Японии. Впрочем, я не буддист, и мало что в этом понимаю. Предполагается, что камней в саду должно быть 15, при этом, все сразу может увидеть только достигший просветления. Рядом есть модель, предлагающая убедиться в их количестве. Мне кажется, что-то тут не так, в правой части оригинала, в сравнении с моделью, камней явно не хватает.
Хоть народ и концентрируется возле сада камней, по мне, для созерцания в поисках просветления больше подходит обширная и пустынная парковая часть храма.
Я уже начал чувствовать умиротворение, как вдруг набрел на бирманскую ступу. Как гласил пояснительный текст, она поставлена в память о японских солдатах, убитых во время операций по оккупации Таиланда и Мьянмы во вторую мировую. Память павшим героям, так сказать. Возвышенный настрой развеялся, и мы пошли к выходу.
Посмотреть на Яндекс.Фотках
Следующий храм, который ЮНЕСКО относит к мировому наследию, Ниннадзи, находился совсем неподалеку, так что, мы пошли туда пешком.
По пути мы встретили дедушку вот на такой забавной машине:
Вообще, это исключительный случай. Экстравагантных автомобилей в Японии мало. В основном, встречаются машины-кубики, как на заднем плане на фото выше. Много не новых ниссанов и тойот (самая популярная модель - королла). Мало не японских машин, мало внедорожников, мало дорогих. Очень мало леворульных. Хотя, встречаются любые. В Токио, в Гинзе, к примеру, сплошные мерседесы.
Храм Ниннадзи является главным храмом школы Омуро направления Сингон буддизма. Омуро является одной из наиболее ортодоксальных школ эзотерического направления Сингон. Советую пройти по ссылке выше, и прочесть, как она позиционирует себя среди прочих направлений японского буддизма, о многих из которых я уже писал.
Нинныдзи содержит множество интересных построек и располагается на большой территории. Он был построен в 9 веке по приказу императора Уда, который стал его настоятелем, отрекшись от престола. Впоследствии, многие члены императорской семьи становились монахами в этом храме. До наших дней не дожила ни одна постройка 9 века. Самые старые, из находящихся там сейчас, относятся к 16 веку, например, главные ворота Нио-мон на фото выше или внутренние ворота Чумон на фото ниже.
Колокольная башня храма выглядит необычно. Она сооружена таким образом, чтобы колокол не был виден снаружи.
Кондо, или главный зал. На схеме монастыря все постройки, относящиеся к нему, разделены на четкие категории: национальное сокровище, культурное достояние и прочие. Кондо относится к сокровищам, а все прочие, упомянутые мной - к достоянию.
Пагода. 5 ярусов, 36 метров, 1644 год.
Вход в Готен, резиденцию настоятеля. Со многими постройками храма она соединена крытыми коридорами. В отличии от большинства японских храмов, туда не только пускают, но и разрешают фотографировать. Посмотрим его поближе.
Обувь внутри надо снимать.
Готен Ниннадзи знаменит росписями на фусумах - раздвижных бумажных перегородках.
Из переходов открываются завораживающие виды на окрестности.
Обратите внимание на крышу переходов. Она сделана по древней технологии, которая называется хивадабуки (桧皮葺).
Посмотрите на фото крупнее. Крыша состоит из множества слоев пресованной кипарисовой коры. Делать такую крышу долго, дорого и менять ее нужно раз в несколько лет. Зато аутентично.
Нагулявшись по переходам Кондо, мы покинули Ниннадзи.
В завершение своего рассказа о Ниннадзи, хочу дать ссылку на официальный англоязычных блог храма. Там можно найти много информации о нем, проходящих на его территории фестивалях (матсури) и прочих мероприятиях. Помимо прочего, Ниннадзи славится своей школой икебаны, а также в изобилии произрастающим там особым поздно цветущим сортом вишни.
Мы остановились на автобусной остановке напротив ворот Нио-мон. Следующим я запланировал храм Тенрюдзи. Он располагался подальше от прочих, и ехать туда нужно было на автобусе за отдельную плату, киотский проездной там уже не работал.
Конечная остановка автобуса располагалась у разлива реки. В этом месте через нее перекинут мост Тагецу-кё, проходящий через зеленый остров.
Вокруг было очень оживленно: мы попали на какой-то фестиваль. На острове играл джазовый оркестр. Мы немного задержались там, но вскоре отправились дальше. До Тенрюдзи нужно было пройти дальше по запруженным народом улочкам.
Японцы гуляли, ели, катались на рикшах - в общем, развлекались, как могли.
Вскоре мы дошли до Тенрюдзи. Это главный храм в округе Арашияма и главный храм одноименной школы Ринзаи Дзен буддизма.
Несмотря на это, постройки храма не очень впечатляют, хоть и основан он в начале 14 века. Возможно, дело в том, что он многократно разрушался, и последнее его восстановление датируются периодом Мейдзи, то есть, концом 19 - началом 20 века. Постройки Ниннадзи понравились мне больше.
Более интересен расположенный там же сад.
Но, опять же, значительно более сильное впечатление на меня произвел сад Рёандзи, не говоря уже о Гинкакудзи.
В общем, я почувствовал, что взгляд мой уже замылился, и храмы скоро полезут из ушей. На ближайшее время их было достаточно. Даже более того, мне их оказалось достаточно до конца поездки в Японию. Мы отправились к электричке, чтобы доехать до очередной достопримечательности. На этот раз - не храма. Следующим пунктом у нас был запланирован киотский замок.
Замок Нидзё (二条城, Нидзёдзё) надежно защищен от туристов и прочих захватчиков рвом с водой. В поисках входа, пришлось обходить его по периметру.
На дороге, проходящей вдоль замка, я увидел необычный автомобиль. Как пояснил Юки, это японский катафалк. Надо отметить, что катафалки я видел на улицах Японии и прежде, но выглядели они традиционно. Вернее, так, как они изображаются в американских фильмах, ведь у нас в России традиционный катафалк это потрепанный автобус ПАЗ с табличкой "Ритуал".
Нидзёдзё был построен в начале 17 века первым сёгуном эпохи Эдо, Токугавой Иеясу. После падения Токугавского сёгуната в 1867, замок использовался как императорский дворец, а затем стал музеем.
Пройдя через ворота Карамон (на фото выше), посетители попадают к дворцу Ниномару. Дворец состоит из нескольких отдельных строений, соединенных крытыми "коридорами жаворонков". Дощатые полы этих коридоров специально делались исключительно скрипучими, чтобы к сёгуну нельзя было тихо подкрасться. Внутри Ниноамару фотографировать запрещено.
На самом деле, несмотря на большой размер, снимать там особенно и нечего. Много пустых залов, покрытых татами. То и дело встречаются таблички, продублированные на английском, с информацией, что это за зал, и как он служил безопасности сёгуна. Так что, аудиогид за 500 иен брать не обязательно.
За дворцом расположен сад.
За ним есть проход к основному кругу обороны. Там находится еще один дворец, Хонмару. Для посетителей он закрыт, хотя по прилегающему к нему саду можно погулять.
Обойдя замок, мы решили перекусить раменом на площади неподалеку. На вид он не очень, жирноват и зелени мало, но какой же он вкусный!
Рядом находился антикварный магазин. Я сфотографировал самую-самую дорогую катану на его витрине. Лезвие с разводами, серебряная чеканная ручка, потемневшая обмотка: видно, исторический экземпляр. А цена 550000 иен (где-то 230000 рублей) - халява, по нашим меркам :)
Вдруг Юки засобирался домой. То ли ему со мной надоело, то ли и правда надо было спешить, понять японца сложно. Я проводил его до вокзала, долго благодарив за немногословную компанию, и стал думать, что делать дальше. В храмы не хотелось, да и они почти все были уже закрыты. Музеи тоже. На следующий день я планировал ехать в Токио, но я мог провести в Киото весь день, и поехать туда только под вечер. В результате, я решил ехать в Токио с утра, тем более, что 2 дня спешных походов по адской жаре (температура в эти дни была около +35) меня весьма утомили.
Оставшуюся часть вечера я решил употребить, чтобы поехать на Гион.
Это знаменитый район Киото, где обитают гейши и майко. Про гейш вы наверняка слышали. Майко - это те, кто обучается на гейшу. На самом деле, про Гион и ежегодный праздник Гион матсури в интернете написано очень много, даже на русском. Вот, например. Поэтому много распространяться об этом не буду.
Главное, что народ приходит на Гион пофотографировать гейш. В принципе, можно гейшу нанять, и обфотографировать, но туристы - народ жадный. Некоторые японцы (преимущественно, японки) одеваются гейшами и бродят там специально: их фотографируют, и им приятно. Ну и туристам приятно. Но я приехал туда поздновато: почти все заведения были закрыты, и народу было вокруг немного. Только толпы тристов бродили взад-вперед, пристально вглядываясь друг другу в лица: а не замаскированная гейша ли ты?
В принципе, я бы на месте гейши старался бы выглядеть наименее похоже на гейшу, и пореже появляться на Гионе, уж очень интерес туристов навязчив. Но у них очень жесткий кодекс поведения, просто так смывать с лица белила и снимать эти вычурные парики они не могут. Вот и стараются ходить побыстрее и по стеночке.
Одну гейшу (или майко?) я все-таки поймал. Шла она быстро, глядя строго перед собой, и врядли вырядилась так для собственного удовольствия. Я не стал, подобно другим, заметившим ее, бежать вслед, размахивая фотоаппаратом, и успел сделать исподтишка лишь один кадр. Но цель все равно была достигнута.
Я еще немного погулял по ночному Киото в поисках автобуса, который довез бы меня до моего рёкана. Уставший и провонявший потом, я не полез в фурубу, ограничившись душем и моментально уснул. На следующий день я возвращался в Токио.
Другие путешествия: http://wilduser.livejournal.com/37840.html