Эмоции о Сирии. Пальмира.
Написать очередную серию про мои странствия по Сирии (спустя 2,5 года) меня побудили последние события, происходящие в этой стране. Смотришь кадры оттуда - и странная, непривычная смесь романтической ностальгии и обливания сердца кровью.
Напомню, зимой 2008 года я и мои товарищи пробомжевали добрых 3 недели по Ближнему Востоку (Сирия, Ливан, Иордания), и так вышло, что именно в Сирии мы провели большую часть времени, а столица страны Дамаск был отправной точкой большинства маршрутов.
Мы объездили значительную часть страны, сделав по ней круг длиной несколько более полутора тысяч километров:
Для этих целей в Дамаске нами была арендована бывалая тачанка Киа Серато, на которой мы впятером и бороздили Сирийскую Пустыню:
Круг делался нами против часовой стрелки, и потратили мы на него примерно неделю. Маршрут в итоге вышел таков: Пальмира - какой-то дворец, затерянный в песках - долина Евфрата - городок Абу-Камаль на иракской границе - древний город Мары - Дейр-оз-Зор - пара римских крепостей на Евфрате - Ракка - еще какой-то дворец на берегу водохранилища - Алеппо - развалины Апамеи - снова Алеппо - рыцарский замок Крак-де-Шевалье - Дамаск.
Первый и последний пункт : Пальмира и Крак-де-Шевалье - это две главных достопримечательности Сирии.
С Пальмиры мы тогда начали, о ней и пойдет этот рассказ.
Древний город Пальмира находится в 240 километрах к северо-востоку от Дамаска на пути к долине Евфрата.
Собственно, этой дорогой город и обязан своему появлению - посередине пустыни на стратегическом караванном пути из Междуречья к побережью Средиземного моря вокруг источника воды возник оазис.
Сейчас современные трассы проложены, в общем-то, по тем же самым древним караванным путям. Ничего не меняется.
По легенде, город основал еще израильский царь Соломон.
Далее классическая история. Находясь в стратегическом месте, оазис посреди пустыни богател на торговле от века к веку. Расцвет, пышная архитектура, золото, рабы, коринфский ордер, оргии, голые женщины, халва в ночное время суток, изумруды и рубины рассыпаются дождем.
Римская Империя недолго терпела такое откровенное безобразие у своих границ, и по-быстрому захватила Пальмиру ("Город Пальм"). Однако, у города в рамках империи оставалась некая автономия, местами вплоть до почти полной независимости. В рамках такой автономии в третьем веке нашей эры к власти пришла царица Зенобия, царица-воин, которая в короткие сроки завоевала все что было под рукой. И даже покусилась на сам Рим. Рим немного расстроился, и послал карательную армию, которая быстро ушатала королеву воинов.
Зенобия уехала в почетную ссылку в Подримье, оставив свое имя в истории как символ воинственной непокорной женщины, а также процветающий город, который за время её короткого правления пережил небывалый расцвет.
Собственно, этому расцвету мы во много и обязаны тому, что от Пальмиры остался огромный комплекс позднеримской архитектуры.
Совсем быстро после Зенобии город захирел, его забросили, потом как обычно всё завоевали арабы, потом традиционное землетрясение, и всё, приплыли.
Нету пышной Пальмиры. Всё занесло песком.
Нашли город только в 17 веке. Исследовать начали с конца 18-го и по нынешний день. Работы - море, так как город был огромный и богатейший.
Название "Пальмира" в романтическом 19 веке стало символом чего-то такого роскошного, богатого, с колоннами, и аж до такой степени, что приклеилось к Санкт-Петербургу.
И вот, мы едем в настоящую, а не Северную, Пальмиру.
Выезжаем из Дамаска (это можно понять даже по желтому такси, в столице Сирии это каждая вторая машина):
Автостопщики:
Пейзажи вокруг потрясали своим многообразием... посмотришь направо - песочек:
Этот песочек будет тянуться на протяжении еще 700 километров, пока его не разрежет в Ираке река Евфрат.
Посмотришь налево - снова песочек, правда поменьше - километров на сто.
Дальше благодатная зеленая долина с Хомсом и Хамой, а там уже до побережья Средиземного моря недалеко.
Ну а мы - мы едем прямо, на северо-восток, по трассе на Ефрат, на которой и стоит древний Тадмор, он же Пальмира.
Пустыня прерывается редкими крохотными оазисами, а стадо у дороги - целое развлечение, все равно больше ничего и никого нет:
Машин на трассе было совсем немного, поэтому при редких встречах на трассе в пустыне почти каждый считал своим долгом побибикать, поморгать и помахать руками - увидел человека, и как-то веселее стало.
Именно поэтому, увидев "Багдад Кафе 66" на обочине, хотелось потереть глаза - мираж?
Однако нет. Прекрасное заведение, во многом рассчитанное, как нам показалось, на едущих в Пальмиру туристов. Пальмира - самая посещаемая достопримечательность Сирии.
Внутри очень душевно:
Уже на следующий день я начал локти кусать от того, что не купил там превосходную карту Сирии ручной работы, выполненную на шкуре ягненка:
Сейчас же мои терзания достигают астрономической величины. Мне хочется откусить себе правый глаз, так мне желается эту карту.
Кстати, только сейчас заметил на карте любопытную деталь - турецкий аппендикс, где в ноябре 2015 года сбили русский самолет, умышленно включен автором в состав Сирии.
Здесь же, в кафе я оставил запись в книге отзывов, к которой я еще вернусь в конце своего очерка о Пальмире.
Ну а мы едем дальше... вернее, Леша и Саша с Аней едут, а мы с Евгением бежим рядом:
Верный ориентир, указывающий на то, что мы наконец-то прибыли к пальмирскому оазису - арабский замок Ибн Маана на горе, кажется, это 16 век:
Он довлеет над всем оазисом и городом, с него то мы и решили и начать, посмотрев на красавицу Пальмиру с высоты.
Замок ближе:
Групповое фото на фоне пальмирского оазиса и древнего города Пальмира, раскинувшихся внизу во всем великолепии:
Пальмира была огромным городом, только откопанные руины тянутся на три километра. Всю эту площадь внизу некогда занимал большой богатый торговый город:
Вдалеке - укрепленный храмовый комплекс, от которого тянется главная улица длиной 1200 метров, украшенная колоннадами.
Честно стырим панораму города из интернетов, от меня то панорам никогда не дождешься:
Увидев такую красоту, мы поспешили вниз.
Замок снизу, от центральной колоннады:
Какая-то другая улица и снова замок Ибн Маана:
Колонн на центральной улице 4 ряда, в каждом по 375 штук, итого их когда-то было полторы тысячи. 4 ряда делили улицу на три части - центральная для повозок и всадников, две боковых - для пешеходов. Красиво жить не запретишь.
Руины Пальмиры были первыми на нашем пути, мы увидим еще немало разнообразных крепостей, колонн, городов, развалин, камней, храмов, замков, алтарей, и все это аж до трясучки, но тогда, конечно, мы были на эмоциях и впечатлены.
Великий некогда город открывался перед нами в лучах заходящего солнца:
Главная улица:
На Ближнем Востоке в таких местах очень легко абстрагироваться от действительности и погрузиться в другие миры, можно сидеть на эллинской колонне, как филин, и мечтать, думать, размышлять, представлять.
Этому во многом способствует факт того, что во всех этих огромных исторических комплексах практически нет людей. Все ссутся туда ехать. В Пальмире туристов больше, где бы то ни было, но все равно это очень немного. Мы были вечером, перед закатом, и не было почти никого, только мы, ветер, и Пальмира.
Все исторические развалины и руины в Сирии, в отличие от например, Европы - "живые", они ничем не огорожены, по ним можно ползать, лазать, ходить, обнимать и целовать колонны, ну итп.
Историческое наследие огромно, наверху лишь вершина айсберга. Территория современной Сирии знала сотни государств и народов, каждый из них что-то после себя да оставил. Сирийская земля хранит тысячи артефактов и тайн, их столько, что никаких исследователей не хватит. Археологи обследовали лишь небольшую часть, их просто не хватает.
Ну вот например идешь - оп, капитель колонны в земле валяется, никому не нужная:
Казалось, что вот-вот увидишь торчащую из земли руку античной статуи.
Я встретил путника; он шёл из стран далёких
И мне сказал: вдали, где вечность сторожит
Пустыни тишину, среди песков глубоких
Обломок статуи распавшейся лежит.
Из полустёртых черт сквозит надменный пламень,
Желанье заставлять весь мир себе служить;
Ваятель опытный вложил в бездушный камень
Те страсти, что могли столетья пережить.
И сохранил слова обломок изваянья: -
«Я - Озимандия, я - мощный царь царей!
Взгляните на мои великие деянья,
Владыки всех времён, всех стран и всех морей!»
Кругом нет ничего… Глубокое молчанье…
Пустыня мёртвая… И небеса над ней…
Ну а мы тем временем подходим к главному, и самому хорошо сохранившемуся сооружению Пальмиры - храму Бэла.
Колонны стали выше и мощнее, мы в самом сердце древнего города:
При написании этих строк еще раз прочувствовал ту свободу, которая витает там в воздухе. Единение с окружающей действительностью и с историей. В Европе это сложно - к каждой колонне поставлен турникет, вокруг каждого древнего камня стоит пятьсот потных туристов и мастурбирует на него.
Здесь же - полный интерактив:
Тележка, с помощью которой осуществлялись раскопки и вывоз породы:
Тишина, ветер, закат, эхо от древних стен:
Только включение подсветки напоминает, что это все-таки исторический памятник, а не живой город:
А вот и храм Бэла во всей красе:
В Пальмире было безумное сочетание разного рода культов и религий - находясь на торговых путях между мощными цивилизациями Запада и Востока, она, как губка впитывала в себя их веру, оставляя себе самое вкусное.
Бэл (он же Бел, он же Баал, он же Ваал, он же еще с сотней вариацией) - главный Бог у множества народов Древнего Востока. "Хозяин", "Властитель", "Господин" - это одно из самых старых слов, известных на планете.
Поскольку Пальмира находилась на стыке Востока и эллинских цивилизаций, параллельно храм являлся местом поклонения богу Солнца Гелиосу - это ничему не перечило, в общем-то, Гелиос - это тот же Бел, только в профиль.
Архитектура храма соответствующая - типично эллинские колоннады умело сочетаются с ближневосточным языческим религиозным залом для жетвоприношений и поклонений.
Вход в храм:
Алтарь:
Я постоянно в кадре, вот что значит фотик был не мой (мой, помнится, сел), я бы не позволил так часто попадать в кадр жалким людишкам на фоне Вечности.
Внутри храма Бела:
Александр и Евгений по каким-то внутренним лестницам залезли на крышу:
Фото с алтаря:
За храмом виднеется зелень оазиса:
На стенах сохранилась более поздняя арабская вязь:
"Более поздняя" - это, наверное, века XI-го. Самому храму чуть более 2 000 лет.
Посмотрим на этот храм в последний раз:
Храм Бела будет взорван 30 августа 2015 года.
Фотографий нет (по крайней мере пока), город занят боевиками "Исламского Государства", но по спутнику и так все понятно: храма больше нет.
До:
... после:
Сирийская армия держала Пальмиру и дорогу на Дэйр-Эз-Зоор, по которой мы двигались, практически всю гражданскую войну, с 2011 года, но была вынуждена отступить в мае 2015-го.
Большинство движимых ценностей и артефактов было эвакуировано, но колонны и храмы не увезешь.
Вот еще несколько наших фоток из Пальмиры.
Триумфальная арка рядом с храмом, ведет на центральную улицу с колоннадой. Римский император Септимий Север (сверху было написано), II век нашей эры:
Будет взорвана 5 октября 2015 года.
На следующий день мы прогулялись по Пальмире при ярком солнечном свете. Одно из самых хорошо сохранившихся сооружений - амфитеатр:
Вид сверху:
Его пока еще не взорвали, вероятно потому, что в нем боевики полюбили устраивать массовые казни.
Безудержно жаль 81-летнего археолога Халида Асаада, главного смотрителя Пальмиры, которого долго пытали, чтобы он сказал, где спрятаны античные ценности, да так и казнили на главном перекрестке античного города, который он сам в свое время и откопал.
Когда ты побывал где-то, испытал какие-то эмоции, такие кадры воспринимаются гораздо глубже, нежели просто картинка из телевизора:
Хотелось бы конечно сказать, что уму непостижимо, как человечество в целом и Сирия в частности могла дойти до такого, но не скажешь, потому что постижимо. Человеческая сущность не меняется и не изменится никогда.
Но тогда, несколько лет назад, про кого можно было подумать в последнюю очередь, что тут такое возможно - это про Сирию.
Сирия была прекрасной гостеприимной страной, пожалуй, с едва ли не самыми дружелюбными людьми, что я встречал. Страна была открыта миру, любила гостей, государство было светским и довольно толерантным, а это в тех краях редкость. Там душевно, тепло, недорого, безопасно - уровень преступности был одним из самых низких в мире.
Сирия осталась у меня на подкорке мозга этаким теплым желто-зеленым пятном (песок пустынь и зелень оазисов), она была для меня этаким запасным аэродромом тепла, уюта и гостеприимства. Удивительная и очень интересная страна. 4 часа полета - и ты уже на совсем другой планете.
Я не одинок - большинство людей, побывавших там, отмечают душевность и теплоту, которая свойственна не только Сирии, но и всему Ближнему Востоку.
В этом и парадокс - вместе с душевностью и теплотой, невероятным гостеприимством живет клубок неразрешимых противоречий.
Ничего не бывает просто так, и когда Сирия пару лет спустя после нашего визита вспыхнула - это тоже не просто так. Значит, что-то там сидело.
Невозможно придти к шведам и сказать - так, шведы, у вас король - лох, держите немного денег, начинайте гражданскую войну и разрушайте свои исторические памятники. Шведы не станут.
Сирию, конечно, безудержно жаль. За 3 недели я сильно пропитался Ближним Востоком, во многое вник, и новости оттуда воспринимаю совсем под другим углом, чем мог бы.
А теперь к записи, которую я оставил в "Багдад Кафе 66", там, на трассе. Как раз сейчас где-то в районе этого кафе сирийские правительственные войска держат игиловцев, там линия фронта.
Обычно я редко что пишу в книгах отзывов, только если сильно попросят или настроение. Как правило, я пишу всякую чушь, например, песню, которая крутится в голове ("Мой Дельтаплан" Валерия Леонтьева), или цитаты из приказа о капитуляции германских вооруженных сил, или Децла, или рекламу банка Империал.
А сейчас как-то сами написались стихи Тютчева:
Стихотворение называется "Два единства". 1870 год.
"Оракул наших дней" - это Бисмарк, объединивший Германию железом и кровью, и напавший на Францию. Мало кто знает, но у стихотворения есть еще строки:
Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней -
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши -
Славянский мир, сомкнись тесней...
ну и дальше:
Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью -
А там увидим, что прочней...
Нынче Сирия спаивается железом и кровью.
Единству, полученному таким способом, Тютчев противопоставляет славянское единство, основанное на любви.
Великое призвание России предписывает ей держаться единства, основанного на духовных началах; не гнилою тяжестью земного оружия должна она облечься, а "чистою ризою Христовою" - вот что хотел сказать Тютчев.
Он, конечно, был идеалист и утопист, но именно благодаря таким идеалистам и утопистам после очередной серии "железа и крови" наша страна делает новый виток на спирали.
Всё будет хорошо)
Напомню, зимой 2008 года я и мои товарищи пробомжевали добрых 3 недели по Ближнему Востоку (Сирия, Ливан, Иордания), и так вышло, что именно в Сирии мы провели большую часть времени, а столица страны Дамаск был отправной точкой большинства маршрутов.
Мы объездили значительную часть страны, сделав по ней круг длиной несколько более полутора тысяч километров:
Для этих целей в Дамаске нами была арендована бывалая тачанка Киа Серато, на которой мы впятером и бороздили Сирийскую Пустыню:
Круг делался нами против часовой стрелки, и потратили мы на него примерно неделю. Маршрут в итоге вышел таков: Пальмира - какой-то дворец, затерянный в песках - долина Евфрата - городок Абу-Камаль на иракской границе - древний город Мары - Дейр-оз-Зор - пара римских крепостей на Евфрате - Ракка - еще какой-то дворец на берегу водохранилища - Алеппо - развалины Апамеи - снова Алеппо - рыцарский замок Крак-де-Шевалье - Дамаск.
Первый и последний пункт : Пальмира и Крак-де-Шевалье - это две главных достопримечательности Сирии.
С Пальмиры мы тогда начали, о ней и пойдет этот рассказ.
Древний город Пальмира находится в 240 километрах к северо-востоку от Дамаска на пути к долине Евфрата.
Собственно, этой дорогой город и обязан своему появлению - посередине пустыни на стратегическом караванном пути из Междуречья к побережью Средиземного моря вокруг источника воды возник оазис.
Сейчас современные трассы проложены, в общем-то, по тем же самым древним караванным путям. Ничего не меняется.
По легенде, город основал еще израильский царь Соломон.
Далее классическая история. Находясь в стратегическом месте, оазис посреди пустыни богател на торговле от века к веку. Расцвет, пышная архитектура, золото, рабы, коринфский ордер, оргии, голые женщины, халва в ночное время суток, изумруды и рубины рассыпаются дождем.
Римская Империя недолго терпела такое откровенное безобразие у своих границ, и по-быстрому захватила Пальмиру ("Город Пальм"). Однако, у города в рамках империи оставалась некая автономия, местами вплоть до почти полной независимости. В рамках такой автономии в третьем веке нашей эры к власти пришла царица Зенобия, царица-воин, которая в короткие сроки завоевала все что было под рукой. И даже покусилась на сам Рим. Рим немного расстроился, и послал карательную армию, которая быстро ушатала королеву воинов.
Зенобия уехала в почетную ссылку в Подримье, оставив свое имя в истории как символ воинственной непокорной женщины, а также процветающий город, который за время её короткого правления пережил небывалый расцвет.
Собственно, этому расцвету мы во много и обязаны тому, что от Пальмиры остался огромный комплекс позднеримской архитектуры.
Совсем быстро после Зенобии город захирел, его забросили, потом как обычно всё завоевали арабы, потом традиционное землетрясение, и всё, приплыли.
Нету пышной Пальмиры. Всё занесло песком.
Нашли город только в 17 веке. Исследовать начали с конца 18-го и по нынешний день. Работы - море, так как город был огромный и богатейший.
Название "Пальмира" в романтическом 19 веке стало символом чего-то такого роскошного, богатого, с колоннами, и аж до такой степени, что приклеилось к Санкт-Петербургу.
И вот, мы едем в настоящую, а не Северную, Пальмиру.
Выезжаем из Дамаска (это можно понять даже по желтому такси, в столице Сирии это каждая вторая машина):
Автостопщики:
Пейзажи вокруг потрясали своим многообразием... посмотришь направо - песочек:
Этот песочек будет тянуться на протяжении еще 700 километров, пока его не разрежет в Ираке река Евфрат.
Посмотришь налево - снова песочек, правда поменьше - километров на сто.
Дальше благодатная зеленая долина с Хомсом и Хамой, а там уже до побережья Средиземного моря недалеко.
Ну а мы - мы едем прямо, на северо-восток, по трассе на Ефрат, на которой и стоит древний Тадмор, он же Пальмира.
Пустыня прерывается редкими крохотными оазисами, а стадо у дороги - целое развлечение, все равно больше ничего и никого нет:
Машин на трассе было совсем немного, поэтому при редких встречах на трассе в пустыне почти каждый считал своим долгом побибикать, поморгать и помахать руками - увидел человека, и как-то веселее стало.
Именно поэтому, увидев "Багдад Кафе 66" на обочине, хотелось потереть глаза - мираж?
Однако нет. Прекрасное заведение, во многом рассчитанное, как нам показалось, на едущих в Пальмиру туристов. Пальмира - самая посещаемая достопримечательность Сирии.
Внутри очень душевно:
Уже на следующий день я начал локти кусать от того, что не купил там превосходную карту Сирии ручной работы, выполненную на шкуре ягненка:
Сейчас же мои терзания достигают астрономической величины. Мне хочется откусить себе правый глаз, так мне желается эту карту.
Кстати, только сейчас заметил на карте любопытную деталь - турецкий аппендикс, где в ноябре 2015 года сбили русский самолет, умышленно включен автором в состав Сирии.
Здесь же, в кафе я оставил запись в книге отзывов, к которой я еще вернусь в конце своего очерка о Пальмире.
Ну а мы едем дальше... вернее, Леша и Саша с Аней едут, а мы с Евгением бежим рядом:
Верный ориентир, указывающий на то, что мы наконец-то прибыли к пальмирскому оазису - арабский замок Ибн Маана на горе, кажется, это 16 век:
Он довлеет над всем оазисом и городом, с него то мы и решили и начать, посмотрев на красавицу Пальмиру с высоты.
Замок ближе:
Групповое фото на фоне пальмирского оазиса и древнего города Пальмира, раскинувшихся внизу во всем великолепии:
Пальмира была огромным городом, только откопанные руины тянутся на три километра. Всю эту площадь внизу некогда занимал большой богатый торговый город:
Вдалеке - укрепленный храмовый комплекс, от которого тянется главная улица длиной 1200 метров, украшенная колоннадами.
Честно стырим панораму города из интернетов, от меня то панорам никогда не дождешься:
Увидев такую красоту, мы поспешили вниз.
Замок снизу, от центральной колоннады:
Какая-то другая улица и снова замок Ибн Маана:
Колонн на центральной улице 4 ряда, в каждом по 375 штук, итого их когда-то было полторы тысячи. 4 ряда делили улицу на три части - центральная для повозок и всадников, две боковых - для пешеходов. Красиво жить не запретишь.
Руины Пальмиры были первыми на нашем пути, мы увидим еще немало разнообразных крепостей, колонн, городов, развалин, камней, храмов, замков, алтарей, и все это аж до трясучки, но тогда, конечно, мы были на эмоциях и впечатлены.
Великий некогда город открывался перед нами в лучах заходящего солнца:
Главная улица:
На Ближнем Востоке в таких местах очень легко абстрагироваться от действительности и погрузиться в другие миры, можно сидеть на эллинской колонне, как филин, и мечтать, думать, размышлять, представлять.
Этому во многом способствует факт того, что во всех этих огромных исторических комплексах практически нет людей. Все ссутся туда ехать. В Пальмире туристов больше, где бы то ни было, но все равно это очень немного. Мы были вечером, перед закатом, и не было почти никого, только мы, ветер, и Пальмира.
Все исторические развалины и руины в Сирии, в отличие от например, Европы - "живые", они ничем не огорожены, по ним можно ползать, лазать, ходить, обнимать и целовать колонны, ну итп.
Историческое наследие огромно, наверху лишь вершина айсберга. Территория современной Сирии знала сотни государств и народов, каждый из них что-то после себя да оставил. Сирийская земля хранит тысячи артефактов и тайн, их столько, что никаких исследователей не хватит. Археологи обследовали лишь небольшую часть, их просто не хватает.
Ну вот например идешь - оп, капитель колонны в земле валяется, никому не нужная:
Казалось, что вот-вот увидишь торчащую из земли руку античной статуи.
Я встретил путника; он шёл из стран далёких
И мне сказал: вдали, где вечность сторожит
Пустыни тишину, среди песков глубоких
Обломок статуи распавшейся лежит.
Из полустёртых черт сквозит надменный пламень,
Желанье заставлять весь мир себе служить;
Ваятель опытный вложил в бездушный камень
Те страсти, что могли столетья пережить.
И сохранил слова обломок изваянья: -
«Я - Озимандия, я - мощный царь царей!
Взгляните на мои великие деянья,
Владыки всех времён, всех стран и всех морей!»
Кругом нет ничего… Глубокое молчанье…
Пустыня мёртвая… И небеса над ней…
Ну а мы тем временем подходим к главному, и самому хорошо сохранившемуся сооружению Пальмиры - храму Бэла.
Колонны стали выше и мощнее, мы в самом сердце древнего города:
При написании этих строк еще раз прочувствовал ту свободу, которая витает там в воздухе. Единение с окружающей действительностью и с историей. В Европе это сложно - к каждой колонне поставлен турникет, вокруг каждого древнего камня стоит пятьсот потных туристов и мастурбирует на него.
Здесь же - полный интерактив:
Тележка, с помощью которой осуществлялись раскопки и вывоз породы:
Тишина, ветер, закат, эхо от древних стен:
Только включение подсветки напоминает, что это все-таки исторический памятник, а не живой город:
А вот и храм Бэла во всей красе:
В Пальмире было безумное сочетание разного рода культов и религий - находясь на торговых путях между мощными цивилизациями Запада и Востока, она, как губка впитывала в себя их веру, оставляя себе самое вкусное.
Бэл (он же Бел, он же Баал, он же Ваал, он же еще с сотней вариацией) - главный Бог у множества народов Древнего Востока. "Хозяин", "Властитель", "Господин" - это одно из самых старых слов, известных на планете.
Поскольку Пальмира находилась на стыке Востока и эллинских цивилизаций, параллельно храм являлся местом поклонения богу Солнца Гелиосу - это ничему не перечило, в общем-то, Гелиос - это тот же Бел, только в профиль.
Архитектура храма соответствующая - типично эллинские колоннады умело сочетаются с ближневосточным языческим религиозным залом для жетвоприношений и поклонений.
Вход в храм:
Алтарь:
Я постоянно в кадре, вот что значит фотик был не мой (мой, помнится, сел), я бы не позволил так часто попадать в кадр жалким людишкам на фоне Вечности.
Внутри храма Бела:
Александр и Евгений по каким-то внутренним лестницам залезли на крышу:
Фото с алтаря:
За храмом виднеется зелень оазиса:
На стенах сохранилась более поздняя арабская вязь:
"Более поздняя" - это, наверное, века XI-го. Самому храму чуть более 2 000 лет.
Посмотрим на этот храм в последний раз:
Храм Бела будет взорван 30 августа 2015 года.
Фотографий нет (по крайней мере пока), город занят боевиками "Исламского Государства", но по спутнику и так все понятно: храма больше нет.
До:
... после:
Сирийская армия держала Пальмиру и дорогу на Дэйр-Эз-Зоор, по которой мы двигались, практически всю гражданскую войну, с 2011 года, но была вынуждена отступить в мае 2015-го.
Большинство движимых ценностей и артефактов было эвакуировано, но колонны и храмы не увезешь.
Вот еще несколько наших фоток из Пальмиры.
Триумфальная арка рядом с храмом, ведет на центральную улицу с колоннадой. Римский император Септимий Север (сверху было написано), II век нашей эры:
Будет взорвана 5 октября 2015 года.
На следующий день мы прогулялись по Пальмире при ярком солнечном свете. Одно из самых хорошо сохранившихся сооружений - амфитеатр:
Вид сверху:
Его пока еще не взорвали, вероятно потому, что в нем боевики полюбили устраивать массовые казни.
Безудержно жаль 81-летнего археолога Халида Асаада, главного смотрителя Пальмиры, которого долго пытали, чтобы он сказал, где спрятаны античные ценности, да так и казнили на главном перекрестке античного города, который он сам в свое время и откопал.
Когда ты побывал где-то, испытал какие-то эмоции, такие кадры воспринимаются гораздо глубже, нежели просто картинка из телевизора:
Хотелось бы конечно сказать, что уму непостижимо, как человечество в целом и Сирия в частности могла дойти до такого, но не скажешь, потому что постижимо. Человеческая сущность не меняется и не изменится никогда.
Но тогда, несколько лет назад, про кого можно было подумать в последнюю очередь, что тут такое возможно - это про Сирию.
Сирия была прекрасной гостеприимной страной, пожалуй, с едва ли не самыми дружелюбными людьми, что я встречал. Страна была открыта миру, любила гостей, государство было светским и довольно толерантным, а это в тех краях редкость. Там душевно, тепло, недорого, безопасно - уровень преступности был одним из самых низких в мире.
Сирия осталась у меня на подкорке мозга этаким теплым желто-зеленым пятном (песок пустынь и зелень оазисов), она была для меня этаким запасным аэродромом тепла, уюта и гостеприимства. Удивительная и очень интересная страна. 4 часа полета - и ты уже на совсем другой планете.
Я не одинок - большинство людей, побывавших там, отмечают душевность и теплоту, которая свойственна не только Сирии, но и всему Ближнему Востоку.
В этом и парадокс - вместе с душевностью и теплотой, невероятным гостеприимством живет клубок неразрешимых противоречий.
Ничего не бывает просто так, и когда Сирия пару лет спустя после нашего визита вспыхнула - это тоже не просто так. Значит, что-то там сидело.
Невозможно придти к шведам и сказать - так, шведы, у вас король - лох, держите немного денег, начинайте гражданскую войну и разрушайте свои исторические памятники. Шведы не станут.
Сирию, конечно, безудержно жаль. За 3 недели я сильно пропитался Ближним Востоком, во многое вник, и новости оттуда воспринимаю совсем под другим углом, чем мог бы.
А теперь к записи, которую я оставил в "Багдад Кафе 66", там, на трассе. Как раз сейчас где-то в районе этого кафе сирийские правительственные войска держат игиловцев, там линия фронта.
Обычно я редко что пишу в книгах отзывов, только если сильно попросят или настроение. Как правило, я пишу всякую чушь, например, песню, которая крутится в голове ("Мой Дельтаплан" Валерия Леонтьева), или цитаты из приказа о капитуляции германских вооруженных сил, или Децла, или рекламу банка Империал.
А сейчас как-то сами написались стихи Тютчева:
Стихотворение называется "Два единства". 1870 год.
"Оракул наших дней" - это Бисмарк, объединивший Германию железом и кровью, и напавший на Францию. Мало кто знает, но у стихотворения есть еще строки:
Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней -
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши -
Славянский мир, сомкнись тесней...
ну и дальше:
Единство, - возвестил оракул наших дней, -
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью -
А там увидим, что прочней...
Нынче Сирия спаивается железом и кровью.
Единству, полученному таким способом, Тютчев противопоставляет славянское единство, основанное на любви.
Великое призвание России предписывает ей держаться единства, основанного на духовных началах; не гнилою тяжестью земного оружия должна она облечься, а "чистою ризою Христовою" - вот что хотел сказать Тютчев.
Он, конечно, был идеалист и утопист, но именно благодаря таким идеалистам и утопистам после очередной серии "железа и крови" наша страна делает новый виток на спирали.
Всё будет хорошо)