Проявка листовой пленки в кюветах. Пошаговая инструкция
Каждый фотограф, снимающий на черно-белую пленку, имеет свою систему проявки, зависящую от многих факторов. Поскольку у меня нет своей лаборатории, я проявляю дома в ванной. Катастрофическая нехватка свободного пространства, места для хранения реактивов и инструментов, вездесущие любопытные дети - все это и многое другое оказывает большое влияние на процессы проявки. Проявка листовой пленки отличается от проявки роликовой пленки в бачке.
1. "ЛАБОРАТОРИЯ"
Как я уже написал, моей лабораторией является ванная комната, размером около 4 квадратных метров. Роликовую пленку, да и небольшие листы (размером 4x5 дюймов или 9х12 см) можно проявлять в бачке на свету, а заряжать пленку в светонепроницаемом рукаве. Сначала я и большие листы 18х24 см тоже проявлял в баке, но бак требует большого объема реактивов и проявить при этом можно только один лист. В кюветах можно проявлять несколько листов одновременно, и это требует меньшего количества реактивов.
Вообще, для проявки пленки в кюветах подходит любое место, имеющее возможность светоизоляции. Но удобнее всего это делать именно в ванной, поскольку там есть доступ к воде.
Основной рабочей поверхностью является стиральная машина, на которую помещается две кюветы размером 24х30 см и сама ванная, куда я ставлю еще две таких же кюветы. Я знаю, что даже особо стесненные условия НЕ являются препятствием для настоящих фотографов. Несколько кювет можно разместить одну под другой на вертикальном стеллаже, который можно изготовить (купить).
Особое внимание нужно уделить светоизоляции. После того, как закрыта дверь (окно, если есть), необходимо выключить свет и подождать несколько минут, чтобы увидеть все щели, пропускающие свет. В моей ванной тоже есть щели, поэтому я проявляю поздно вечером, когда в квартире можно погасить весь свет, а в окна не светит солнце. Если мне приходится проявлять или перезаряжать кассеты днем, я вешаю на дверь большое полотенце.
[2. Оборудование и реактивы]2. ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ
Прежде, чем приступать к проявке нужно приобрести необходимое оборудование и реактивы. Только после того, как все будет готово, вы сможете приступить уже к самому процессу проявки.
- Тара для реактивов. Необходимо 4 пустых литровых пластиковых бутылки из-под воды. Мне очень нравятся бутылки "Шишкин лес", поскольку они невысокие, квадратные и занимают мало места.
Кроме этого совершенно необходим маркер черного цвета, который не смывается водой и пишет на пластике. Каждую бутылку и даже пробку необходимо подробно подписать. Да и на листах пленки нередко делаются различные пометки. Я перебрал много разных маркеров, и вот уже несколько лет пользуюсь именно этим (Unix Reflex Graphic +OHP 0,7 Permament Marker №30394):
- Посуда для измерения объема, воронка. Я использую три мерных стакана объемом 500 мл (для проявителя, стоп-раствора и фиксажа), но можно обойтись одним, только его придется каждый раз тщательно мыть. Для разведения порошковых реактивов обязательно иметь емкость объемом 1 литр.
Кроме того, у меня есть стеклянная пипетка объемом 10 мл, которой очень удобно набирать небольшие объемы растворов. Мне ее подарил начальник нашей лаборатории. Такую пипетку вполне может заменить обычный одноразовый шприц с иглой.
- Реактивы (слева направо): проявитель Adox Adonal 500 ml, раствор уксусной кислоты 70%, фиксаж Ilford Rapid Fixer, смачиватель Fotonal.
Кратко напишу про каждый реактив.
Проявитель
Проявителей существует великое множество. Для проявки листовой пленки я использую именно Adonal фирмы Adox, поскольку доверяю этому производителю. Вообще из всех реактивов именно проявитель имеет главное значение. Adonal это всем известный Родинал, но сделанный по оригинальному рецепту фирмы Agfa. Это означает, что этот проявитель (по моему опыту так оно и есть), действительно обладает серьезными преимуществами:
- малая вуалирующая способность
- долгая сохранность концентрата
- малый объем концентрата, необходимый для приготовления раствора
- рабочий раствор всегда свежий и его температуру всегда легко контролировать, поскольку он разводится каждый раз заново
Короче говоря, Родинал для меня просто самый удобный и дешевый. Вы можете купить флакон 500 мл и потом в течение нескольких лет открывать его, набирать шприцем 10-20 мл концентрата, разбавлять водой из-под крана и при этом результат у вас всегда будет стабильным. Стоимость проявки получается гораздо ниже, чем у других проявителей. И тем более ниже, чем при проявке за деньги в лаборатории. Например, мне для проявки 2 листов 18х24 неоходимо 20 мл Родинала (на 1 литр раствора). Цена флакона проявителя - 800 рублей. Стоимость 20 мл концентрата - 32 рубля, стоимость проявки 1 листа - 16 рублей. Стоимость проявки 1 листа в лаборатории - 145 рублей. Гораздо дороже. При этом твой Родинал всегда рядом.
Я покупаю Adonal фирмы Adox, потому что он продается у нас в городе. Если есть возможность купить оригинальный AGFA RODINAL (R09 ONE SHOT (ORIGINAL RODINAL)), то можно использовать и его.
Стоп-раствор
Я настоятельно рекомендую использовать стоп-раствор. После того, как вы проявите пленку в проявителе, его необходимо нейтрализовать. Вода для этого не подходит, проявитель плохо смывается. При проявке листов в кюветах пальцы периодически будут погружаться в раствор и вы рискуете запачкать все поверхности, до которых дотянуться ваши руки :) Кроме того, фиксаж, который используется многократно, прослужит вам гораздо дольше. Важно также почти сразу после погружения пленки в стоп-раствор он останавливает реакцию проявления. При небольшом времени проявки (менее 6 минут) реакцию проявления необходимо остановить как можно быстрее.
Для приготовления стоп-раствора нужен раствор уксусной кислоты. Можно купить бутылек объемом 200 мл 70% эссенции в продуктовом магазине. Для того, чтобы получить 1 литр 3% раствора нужно всего 43 мл уксусной эссенции.
Такой 3% раствор мгновенно нейтрализует проявитель. Его хватает на очень большое количество пленок. Когда вы почувствуете, что после погружения пальцев в стоп-раствор они остаются такими же скользкими, то проявитель нужно менять. Либо долить еще немного уксусной кислоты.
Фиксаж
Фиксаж можно использовать любой. Я пользуюсь готовыми концентратами, например Ilford Rapid Fixer или FOMAFIX Rapid Fixer. Открытая бутылка с концентратом хранится очень долго (возможно годы).
Для закрепления я использую два раствора фиксажа: раствор (№1) и свежий раствор (№2). Первый фиксаж - это частично отработанный фиксаж, а второй фиксаж - это свежий фиксаж (в котором отфиксировано менее 24 листов или роликов пленки). После того, как в 1 литре свежего фиксажа я обработал 24 листа пленки, я переливаю раствор в бутыль №1, а затем готовлю свежий раствор и наливаю его в бутыль №2. Таким образом, в первый раствор принимает на себя нежелательные химические соединения, образовавшиеся в процессе проявки и фиксирования, и я уверен в том, что второй раствор действительно отработал на 100%.
Смачиватель
После окончательной промывки перед сушкой пленки, я на несколько секунд погружаю листы в смачиватель. Рекомендую использовать фирменные растворы, такие как Fotonal или Ilford Ilfotol. Эти растворы позволяют пленке быстрее высохнуть и препятствуют образованию разводов от воды. Как рабочий раствор, так и концентрат хранятся почти неограниченное количество времени. Я меняю раствор тогда, когда он становится грязным.
- 4 кюветы для проявки. Размер кюветы должен быть больше размера листа. Для листов 18х24 подходят кюветы размером 20х30 см. Они умещаются одна в другую и легко помещаются под ванной. Каждая кювета под свой раствор, поэтому удобнее иметь разноцветные кюветы, либо подписать их.
- Измерительные приборы: таймер и градусник
Для проявки пленки в темноте очень важен "правильный" таймер, поскольку он должен быть либо звуковым, либо вибрировать после окончания обратного отчета. Лучше, если он будет простым с одной кнопкой, чтобы не путаться и помещаться в карман. Поверьте, в темноте ваши карманы будут единственным местом, которому можно доверять :)
Обычно подходят кухонные таймеры с обратным отсчетом.
В качестве таймера я пользуюсь наручными часами CASIO Futurist A-220W-1A/, поскольку они имеют вибросигнал и таймер обратного отсчета. У них есть функция подсветки, которую я иногда использую для освещения как фонариком в критических ситуациях. Такие часы всегда под рукой на руке и это очень удобно.
Градусник для измерения температуры растворов должен иметь шкалу делений в 1 градус, либо меньше. Поскольку у разных градусников "разбег" измерений может достигать 2-3 градуса, желательно, чтобы ваш был откалиброван. Мне больше нравятся простые спиртовые градусники. Обратите внимание, что у него должен быть чехол, иначе он очень быстро разобьется.
- Прищепки и щипцы для удаления влаги с пленки (для роликовой пленки)
Прищепки для листов - обычные канцелярские самого большого размера. У меня целая куча таких прищепок, с их помощью я сушу листы бумаги и закрепляю фон и ткани. Справа - специальные прищепки для пленки. Я их использую редко и только для роликовой пленки, потому что они оставляют отверстия. Щипцы для удаления влаги нужны только для роликовой пленки.
Все оборудование и реактивы занимают немного места и легко умещаются в небольшую почтовую коробку, которую я храню шкафу на верхней полке подальше от детей.
[3. Подготовка реактвов]3. ПОДГОТОВКА РЕАКТИВОВ
Все реактивы, кроме проявителя, я готовлю заранее в удобное время. После каждой проявки разливаю эти рабочие растворы обратно по своим бутылкам и храню в темном шкафу довольно долго, так как стоп-раствор, фиксирующий раствор и ополаскиваетль долго сохраняют свои свойства даже после многократного использования.
Определения:
Стоком (концентратом) - называют концентрированный раствор реактива. Фабричные бутылки, которые еще не открывали, хранятся очень долго. Открытые хранятся меньше, так как при взаимодействии с кислородом происходит окисление.
Рабочим раствором обычно называют раствор, полученный при смешивании части стока (концентрата) и воды. Рабочий раствор бывает свежим и использованным.
Вода для рабочего раствора: я использую обычную воду из водопровода, но пропущенную через фильтр. У меня стоит "Гейзер". Нет никакого смысла использовать дистиллированную воду для приготовления растворов. Тем более питьевую минерализованную воду. Главное, чтобы в воде не было крупного мусора, который может поцарапать пленку. Если у вас нет фильтра, можно просто прокипятить воду в чайнике и пропустить ее через несколько слоев марли.
Как я уже писал, для приготовления рабочих растворов нам потребуется 4 литровых бутылки. Для начала нужно определиться, какой объем раствора нам понадобиться для работы. При проявке листов 18х24 см в кюветах 20х30 см вполне достаточно одного литра раствора. При проявке одной роликовой пленки в бачке может хватить и 300 мл. Но лучше иметь сразу объем 1 литр.
Следующее, что нам потребуется узнать, это какое соотношение частей концентрата и воды должно быть для приготовления рабочего раствора. Обычно эта информация указана на самом флаконе, либо она есть на сайте производителя. Например, в официальной инструкции к фиксажу Ilford RF написано, что для получения рабочего раствора для обработки пленки, необходимо к 1 части концентрата добавить 4 части воды.
А теперь небольшой практикум. Далее приведу пример, как я делаю рабочий 3% раствор уксусной кислоты (стоп-раствор).
На этикетке бутылки с уксусной кислотой указано, что в ней находится 200 мл 70% раствора уксусной кислоты. Для получения 3% раствора необходима 1 часть эссенции и 22 части воды. Расчет объемов в мл, которые необходимы для получения рабочего раствора 1 литр, очень удобно делать на сайте www.digitaltruth.com в разделе Volume Mixer.
Заводим в верхние ячейки пропорции концентрата и воды, ниже указываем нужный объем рабочего раствора в мл:
Расчет показывает, что для приготовления необходимо 43 мл уксусной эссенции.
Берем мерный стакан 500 мл, наливаем приблизительно 43 мл:
Стоп-раствор не требует большой точности в разведении, поэтому я не использую пипетку.
Затем заливаю эти 43 мл в бутылку с помощью воронки.
ополаскиваю воронку
и доливаю водой из-под крана "под горлышко" бутылку с раствором. Таким образом мы получаем 1 литр свежего рабочего стоп-раствора 3% уксусной кислоты.
Затем закрываю бутылку крышкой, ополаскиваю бутылку водой и вытираю ее насухо полотенцем. После этого подписываю маркером название раствора, дату приготовления. Не забывайте это сделать сразу после приготовления, чтобы потом не пришлось искать нужную бутылку по запаху или на вкус :)
Итак, у вас готов один раствор. Аналогичным образом готовим фиксаж №1, фиксаж №2 и ополаскиватель. Как я уже писал, фиксировать лучше в двух растворах: сначала в фиксаже №1, затем в фиксаже №2 (у них одинаковый состав). После фиксирования 24 листов (роликов пленки), вы выливаете фиксаж №1, заливаете вместо него фиксаж №2 и готовите новый фиксаж, который будет называться фиксаж №2 (свежий) и заливаете его в бутылку №2.
[4. Процедура проявки]4.ПРОЯВКА ПЛЕНКИ
Подготовка
Проявка пленки занимает у меня в общей сложности около часа. Поэтому лучше, если в это время в лабораторию в ванную комнату никто не будет входить кроме вас. Обычно я оккупирую ванную после того, как уложил всю семью спасть.
Для проявки необходимы четыре кюветы, листы пленки, а также уже известные реактивы и инструменты (проявитель, заготовленные рабочие растворы, посуда для измерения объема и пипетка, воронка, таймер, градусник):
Сначала я убираю все лишнее со стиральной машины и ставлю туда две кюветы: первая (черная) для воды, и вторая (красная) для проявителя.
Еще две кюветы я ставлю на дно ванной: третья (белая) для стоп-раствора и четвертая (синяя) для фиксирующего раствора.
Такое расположение кювет не случайно. Самая важная кювета - это кювета с проявителем. Именно в ней я купаюсь большую часть времени в полной темноте, поэтому она должна быть на удобной высоте (ее можно поставить на раковину). Рядом стоит кювета с водой, в ней я иногда ополаскиваю руки от проявителя для разнообразия ощущений :) Лучше рядом с проявителем не держать никаких растворов, поскольку одна капля стоп-раствора или фиксажа может почти полностью его нейтрализовать. В итоге вы получите недопроявленный лист пленки. Такое у меня тоже случалось.
Теперь необходимо заполнить кюветы. Сначала я наливаю в первую кювету обычную воду. Открываю кран и измеряю температуры воды. Она должна быть примерно такой же, как и температура проявителя, то есть около 20 градусов. Когда вода окажется нужной температуры, я наливаю ее в первую кювету (до середины).
После этого готовим раствор проявителя. Я проявляю Адоналом в разведении 1+50. Для получения одного литра раствора необходимо 20 мл проявителя и 980 мл воды. Поскольку я заливаю раствор сразу в кювету, то сначала набираю 980 мл воды мерным стаканом
еще раз проверяем температуру и заливаем воду в кювету
Кстати, по поводу температуры проявителя. Она довольно сильно влияет на скорость проявки. Если температура воды из крана равна 20 градусам, то после переливания ее в кювету, добавления 20 мл проявителя ее температура поднимается на 1- 1,5 градуса. Летом раствор проявителя нагревается в кювете еще быстрее. Поэтому есть смысл поставить кювету с проявителем в большую кювету с водой, температура которой 20 градусов. Это называется "водяная рубашка".
Я сознательно не наливаю воду 18,5 градусов, поскольку время проявки рассчитано мной экспериментальным путем исходя именно из температуры раствора 21,5 градуса.
Время проявки для каждого сочетания пленка+проявитель+температура можно узнать на официальном сайте производителя, или на том же сайте www.digitaltruth.com/devchart.php
Открываем флакон с проявителем, берем стеклянную пипетку, набираем 20 мл концентрата и выливаем его кювету, где находится 980 мл воды. Поскольку пипетка объемом 10 мл, то эту процедуру нужно повторить два раза.
Считается, что для проявки одного листа нужно не менее 10 мл Родинала. Поэтому в 20 мл можно совершенно спокойно проявить 2 листа 18х24 или 2 ролика пленки. Хотя я проявлял и 4 листа, особой разницы в плотностях не заметил. Если нужно проявить больше листов, лучше увеличить объем Родинала. Но при этом нужно увеличить и объем рабочего раствора.
Бывают пипетки с резиновыми грушами, но мне досталась без нее. Кончик пипетки плотно вставляется в отверстие флакона, флакон наклоняется и проявитель сам наливается в пипетку. Большим пальцем зажимаем верхнее отверстие пипетки, чтобы проявитель не вылился по пути к кювете.
Раствор проявителя готов. Теперь заполняем белую кювету стоп-раствором,
а синюю фиксажем №1
После приготовления растворов тщательно вымыть руки с мылом и насухо вытереть полотенцем. Если на руки попал фиксаж, то имейте ввиду, что просто так водой вы его не смоете. Используйте мыло, а лучше средство для мытья посуды "Фейри" и губку.
Процедура проявки
Перед тем, как приступить к проявке нужно выставить нужное время на таймере. Поскольку до проявителя я купаю листы в воде, то нужно увеличить время проявки от рекомендованного на 20 секунд.
Сегодня я буду проявлять два листа 18х24 Свема фото 64. На коробке указано, что их нужно обработать до 1992 года. Как показала жизнь, листы неплохо сохранились до наших дней. Есть небольшая неравномерная краевая вуаль и снижение чувствительно до 12 ИСО. Я пробовал проявлять эти листы в разных проявителях и результат везде примерно одинаковый. Проявителем D-19 можно даже сделать push 2 ступени. Но это очень агрессивный проявитель, и управлять процессом довольно сложно.
Для Adox Adonal нормальное время проявки при температуре 21,5 градусов и разведении 1+50 составляет по моим данным 10 минут 20 секунд. При этом негатив имеет гамму 0,65. Плотность над вуалью в V зоне 0,75, плотность 1,35 в VIII зоне. При такой плотности негатив, имеющий разность плотностей около 1,2 печатается контактным способом на бумаге Fomabrom SP 111 (полумягкая бумага с глянцевой поверхностью).
Характеристическая кривая листовой пленки Свема фото 64
!Дальнейшие действия делаются в полной темноте (красный фонарь и другое актиничное освещение засветят пленку)!
Процедура обработки пленки состоит из следующих этапов:
1. Предварительное смачивание листов водой - 1 минута;
2. Проявка листов в кювете с проявителем - 10 минут 20 секунд;
3. Обработка стоп-раствором - 1 минута;
4. Закрепление в фиксирующем растворе №1 - 5 минут (на 3 минуте я включаю свет);
5. Закрепление в фиксирующем растворе №2 - 5 минут;
6. Промывка в проточной воде - 15-20 минут;
7. Обработка листов в смачивателе - 10 секунд.
Вынимаем листы из кассет и по очереди погружаем их в кювету с водой. Лист держим эмульсией к себе. Эмульсия ни в коем случае не должна "смотреть" вниз, поскольку при разбухании в растворе она становится очень нежной и ее легко поцарапать. В кюветах обычно есть выступы на дне (для того, чтобы лист можно легко зацепить пальцем). Поэтому если при проявке лист окажется эмульсией в сторону дна, вы обнаружите полосы от этого рельефа. Лист при погружении в жидкость должен находится под углом 45 градусов и скользить вниз вдоль дна так, чтобы полностью оказаться в растворе.
Чтобы лист полностью покрылся водой, можно также нажать на него подушечками пальцев
Начинайте отсчитывать про себя минуту, меняя местами листы. Для этого пальцем, который находится под нижним листом, смещаете лист немного в сторону и вверх, а затем вынимаете и кладете сверху. Необязательно делать это интенсивно. Надо делать это очень бережно. После того как лист оказывается сверху можно покачать кювету двумя руками в течение нескольких секунд. Не нажимайте сильно на лист снизу, чтобы он намертво не приклеился к соседнему листу. В воде это возможно.
После того, как досчитали до 60, аккуратно собираем листы в углу кюветы и вынимаем их все вместе. Включаем таймер (время 10 минут 20 секунд) и погружаем листы по очереди в кювету с проявителем таким же способом, как указано выше.
Можно слегка нажимать пальцами на листы, чтобы они полностью покрылись раствором.
В процессе проявки необходимо мешать раствор, меняя листы местами. В течение 1 минуты я делаю это постоянно, как описано выше (очень аккуратно подушечками пальцев вынимаю нижний лист и кладу его сверху, затем в течение 5 секунд слегка качаю кювету.
Если время проявки мене 10 минут, Ансель Адамс рекомендует менять листы местами с такой периодичностью, чтобы каждый лист оказывался сверху один раз в 30 секунд. Если время проявки более 10 минут, то перемешивание раствора можно делать один раз в минуту.
Обычно я считаю до 30, вынимаю нижний лист скользящим движением, аккуратно кладу его сверху и делаю несколько качательных движений кюветой в течение 5 секунд. Еще через 30 секунд я повторяю это. Если листов три, то я отсчитываю 20 секунд, если четыре, то 15 секунд.
После того, как таймер сигнализирует об окончании времени проявки (это событие всегда очень радует!), нужно собрать листы в углу кюветы и вынуть их. Даем стечь излишкам проявителя.
Затем погружаем листы по очереди в кювету со стоп-раствором, в котором они находятся около одной минуты и постоянно перемешиваем раствор.
Далее вынимаем листы и по одному опускаем в кювету с фиксирующим раствором. В этот момент я обычно запускаю таймер еще один раз.
Через три минуты постоянного перемешивания (я периодически меняю листы местами и покачиваю кювету), можно включить свет и посмотреть на проявленное изображение. Раньше чем через три минуты, лучше свет не включать.
Время проявки в первом фиксирующем растворе 5 минут. Пока листы фиксируются, я сливаю стоп-раствор в бутылку
Затем после окончания первого фиксирования, я сливаю фиксаж №1 в бутылку
Открываю вторую бутылку с фиксажем №2 и выливаю его в кювету с листами
Время фиксирования во втором растворе - тоже 5 минут. Обычно я периодически вынимаю листы на свет и внимательно их рассматриваю.
Это очень тихая радость
Не каждый может меня понять
После окончания фиксирования вынимаю листы из кюветы и аккуратно погружаю их в кювету с водой, которая примет на себя львиную долю остатков фиксажа.
В течение нескольких следующих минут я сливаю фиксаж №2 в бутылку
а проявитель безжалостно сливаю в канализацию
[5. Обработка пленки после проявки и фиксирования]5.ОБРАБОТКА ЛИСТОВ ПОСЛЕ ПРОЯВКИ И ФИКСИРОВАНИЯ
Через несколько минут, когда фиксажи разлиты по бутылкам, проявитель слит и кюветы вымыты (я просто ополаскиваю их под душем), сливаю первую воду из кюветы, ставлю ее в ванную и включаю душ так, чтобы он лился легким летним дождичком на негативы. Запускаю таймер. Необходимо уделить тщательное внимание промыванию негативов. Я промываю их таким способом в течение 15-20 минут, периодически (раз в 5 минут) меняя листы местами и сливая воду.
После окончания промывки, сливаем всю воду из кюветы и заливаем туда смачиватель.
Затем аккуратно достаем каждый лист и вешаем за уголок на прищепку. Место для сушки должно быть совершенно без пыли. Я промываю листы под душем еще и для того, чтобы уменьшить содержание пыли в воздухе.
Ничто не должно соприкасаться с листами, поскольку при высыхании они очень подвержены загрязнению, а эмульсия уязвима для царапин. Не трогайте их руками. Можно только фотографировать.
Смачиватель сливается обратно в бутылку. Я научился делать это без воронки, чтобы не мыть её лишний раз после фиксажа.
Через несколько часов, когда листы абсолютно точно высохнут (обычно я делаю это утром), их можно снять и положить в журнал с мелованными страницами. Там они не помнутся и не поцарапаются. После этого я обычно их сканирую, и если кадр более-менее интересный, стараюсь напечатать на бумаге контактным способом.
Продолжение следует...
1. "ЛАБОРАТОРИЯ"
Как я уже написал, моей лабораторией является ванная комната, размером около 4 квадратных метров. Роликовую пленку, да и небольшие листы (размером 4x5 дюймов или 9х12 см) можно проявлять в бачке на свету, а заряжать пленку в светонепроницаемом рукаве. Сначала я и большие листы 18х24 см тоже проявлял в баке, но бак требует большого объема реактивов и проявить при этом можно только один лист. В кюветах можно проявлять несколько листов одновременно, и это требует меньшего количества реактивов.
Вообще, для проявки пленки в кюветах подходит любое место, имеющее возможность светоизоляции. Но удобнее всего это делать именно в ванной, поскольку там есть доступ к воде.
Основной рабочей поверхностью является стиральная машина, на которую помещается две кюветы размером 24х30 см и сама ванная, куда я ставлю еще две таких же кюветы. Я знаю, что даже особо стесненные условия НЕ являются препятствием для настоящих фотографов. Несколько кювет можно разместить одну под другой на вертикальном стеллаже, который можно изготовить (купить).
Особое внимание нужно уделить светоизоляции. После того, как закрыта дверь (окно, если есть), необходимо выключить свет и подождать несколько минут, чтобы увидеть все щели, пропускающие свет. В моей ванной тоже есть щели, поэтому я проявляю поздно вечером, когда в квартире можно погасить весь свет, а в окна не светит солнце. Если мне приходится проявлять или перезаряжать кассеты днем, я вешаю на дверь большое полотенце.
[2. Оборудование и реактивы]2. ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ
Прежде, чем приступать к проявке нужно приобрести необходимое оборудование и реактивы. Только после того, как все будет готово, вы сможете приступить уже к самому процессу проявки.
- Тара для реактивов. Необходимо 4 пустых литровых пластиковых бутылки из-под воды. Мне очень нравятся бутылки "Шишкин лес", поскольку они невысокие, квадратные и занимают мало места.
Кроме этого совершенно необходим маркер черного цвета, который не смывается водой и пишет на пластике. Каждую бутылку и даже пробку необходимо подробно подписать. Да и на листах пленки нередко делаются различные пометки. Я перебрал много разных маркеров, и вот уже несколько лет пользуюсь именно этим (Unix Reflex Graphic +OHP 0,7 Permament Marker №30394):
- Посуда для измерения объема, воронка. Я использую три мерных стакана объемом 500 мл (для проявителя, стоп-раствора и фиксажа), но можно обойтись одним, только его придется каждый раз тщательно мыть. Для разведения порошковых реактивов обязательно иметь емкость объемом 1 литр.
Кроме того, у меня есть стеклянная пипетка объемом 10 мл, которой очень удобно набирать небольшие объемы растворов. Мне ее подарил начальник нашей лаборатории. Такую пипетку вполне может заменить обычный одноразовый шприц с иглой.
- Реактивы (слева направо): проявитель Adox Adonal 500 ml, раствор уксусной кислоты 70%, фиксаж Ilford Rapid Fixer, смачиватель Fotonal.
Кратко напишу про каждый реактив.
Проявитель
Проявителей существует великое множество. Для проявки листовой пленки я использую именно Adonal фирмы Adox, поскольку доверяю этому производителю. Вообще из всех реактивов именно проявитель имеет главное значение. Adonal это всем известный Родинал, но сделанный по оригинальному рецепту фирмы Agfa. Это означает, что этот проявитель (по моему опыту так оно и есть), действительно обладает серьезными преимуществами:
- малая вуалирующая способность
- долгая сохранность концентрата
- малый объем концентрата, необходимый для приготовления раствора
- рабочий раствор всегда свежий и его температуру всегда легко контролировать, поскольку он разводится каждый раз заново
Короче говоря, Родинал для меня просто самый удобный и дешевый. Вы можете купить флакон 500 мл и потом в течение нескольких лет открывать его, набирать шприцем 10-20 мл концентрата, разбавлять водой из-под крана и при этом результат у вас всегда будет стабильным. Стоимость проявки получается гораздо ниже, чем у других проявителей. И тем более ниже, чем при проявке за деньги в лаборатории. Например, мне для проявки 2 листов 18х24 неоходимо 20 мл Родинала (на 1 литр раствора). Цена флакона проявителя - 800 рублей. Стоимость 20 мл концентрата - 32 рубля, стоимость проявки 1 листа - 16 рублей. Стоимость проявки 1 листа в лаборатории - 145 рублей. Гораздо дороже. При этом твой Родинал всегда рядом.
Я покупаю Adonal фирмы Adox, потому что он продается у нас в городе. Если есть возможность купить оригинальный AGFA RODINAL (R09 ONE SHOT (ORIGINAL RODINAL)), то можно использовать и его.
Стоп-раствор
Я настоятельно рекомендую использовать стоп-раствор. После того, как вы проявите пленку в проявителе, его необходимо нейтрализовать. Вода для этого не подходит, проявитель плохо смывается. При проявке листов в кюветах пальцы периодически будут погружаться в раствор и вы рискуете запачкать все поверхности, до которых дотянуться ваши руки :) Кроме того, фиксаж, который используется многократно, прослужит вам гораздо дольше. Важно также почти сразу после погружения пленки в стоп-раствор он останавливает реакцию проявления. При небольшом времени проявки (менее 6 минут) реакцию проявления необходимо остановить как можно быстрее.
Для приготовления стоп-раствора нужен раствор уксусной кислоты. Можно купить бутылек объемом 200 мл 70% эссенции в продуктовом магазине. Для того, чтобы получить 1 литр 3% раствора нужно всего 43 мл уксусной эссенции.
Такой 3% раствор мгновенно нейтрализует проявитель. Его хватает на очень большое количество пленок. Когда вы почувствуете, что после погружения пальцев в стоп-раствор они остаются такими же скользкими, то проявитель нужно менять. Либо долить еще немного уксусной кислоты.
Фиксаж
Фиксаж можно использовать любой. Я пользуюсь готовыми концентратами, например Ilford Rapid Fixer или FOMAFIX Rapid Fixer. Открытая бутылка с концентратом хранится очень долго (возможно годы).
Для закрепления я использую два раствора фиксажа: раствор (№1) и свежий раствор (№2). Первый фиксаж - это частично отработанный фиксаж, а второй фиксаж - это свежий фиксаж (в котором отфиксировано менее 24 листов или роликов пленки). После того, как в 1 литре свежего фиксажа я обработал 24 листа пленки, я переливаю раствор в бутыль №1, а затем готовлю свежий раствор и наливаю его в бутыль №2. Таким образом, в первый раствор принимает на себя нежелательные химические соединения, образовавшиеся в процессе проявки и фиксирования, и я уверен в том, что второй раствор действительно отработал на 100%.
Смачиватель
После окончательной промывки перед сушкой пленки, я на несколько секунд погружаю листы в смачиватель. Рекомендую использовать фирменные растворы, такие как Fotonal или Ilford Ilfotol. Эти растворы позволяют пленке быстрее высохнуть и препятствуют образованию разводов от воды. Как рабочий раствор, так и концентрат хранятся почти неограниченное количество времени. Я меняю раствор тогда, когда он становится грязным.
- 4 кюветы для проявки. Размер кюветы должен быть больше размера листа. Для листов 18х24 подходят кюветы размером 20х30 см. Они умещаются одна в другую и легко помещаются под ванной. Каждая кювета под свой раствор, поэтому удобнее иметь разноцветные кюветы, либо подписать их.
- Измерительные приборы: таймер и градусник
Для проявки пленки в темноте очень важен "правильный" таймер, поскольку он должен быть либо звуковым, либо вибрировать после окончания обратного отчета. Лучше, если он будет простым с одной кнопкой, чтобы не путаться и помещаться в карман. Поверьте, в темноте ваши карманы будут единственным местом, которому можно доверять :)
Обычно подходят кухонные таймеры с обратным отсчетом.
В качестве таймера я пользуюсь наручными часами CASIO Futurist A-220W-1A/, поскольку они имеют вибросигнал и таймер обратного отсчета. У них есть функция подсветки, которую я иногда использую для освещения как фонариком в критических ситуациях. Такие часы всегда под рукой на руке и это очень удобно.
Градусник для измерения температуры растворов должен иметь шкалу делений в 1 градус, либо меньше. Поскольку у разных градусников "разбег" измерений может достигать 2-3 градуса, желательно, чтобы ваш был откалиброван. Мне больше нравятся простые спиртовые градусники. Обратите внимание, что у него должен быть чехол, иначе он очень быстро разобьется.
- Прищепки и щипцы для удаления влаги с пленки (для роликовой пленки)
Прищепки для листов - обычные канцелярские самого большого размера. У меня целая куча таких прищепок, с их помощью я сушу листы бумаги и закрепляю фон и ткани. Справа - специальные прищепки для пленки. Я их использую редко и только для роликовой пленки, потому что они оставляют отверстия. Щипцы для удаления влаги нужны только для роликовой пленки.
Все оборудование и реактивы занимают немного места и легко умещаются в небольшую почтовую коробку, которую я храню шкафу на верхней полке подальше от детей.
[3. Подготовка реактвов]3. ПОДГОТОВКА РЕАКТИВОВ
Все реактивы, кроме проявителя, я готовлю заранее в удобное время. После каждой проявки разливаю эти рабочие растворы обратно по своим бутылкам и храню в темном шкафу довольно долго, так как стоп-раствор, фиксирующий раствор и ополаскиваетль долго сохраняют свои свойства даже после многократного использования.
Определения:
Стоком (концентратом) - называют концентрированный раствор реактива. Фабричные бутылки, которые еще не открывали, хранятся очень долго. Открытые хранятся меньше, так как при взаимодействии с кислородом происходит окисление.
Рабочим раствором обычно называют раствор, полученный при смешивании части стока (концентрата) и воды. Рабочий раствор бывает свежим и использованным.
Вода для рабочего раствора: я использую обычную воду из водопровода, но пропущенную через фильтр. У меня стоит "Гейзер". Нет никакого смысла использовать дистиллированную воду для приготовления растворов. Тем более питьевую минерализованную воду. Главное, чтобы в воде не было крупного мусора, который может поцарапать пленку. Если у вас нет фильтра, можно просто прокипятить воду в чайнике и пропустить ее через несколько слоев марли.
Как я уже писал, для приготовления рабочих растворов нам потребуется 4 литровых бутылки. Для начала нужно определиться, какой объем раствора нам понадобиться для работы. При проявке листов 18х24 см в кюветах 20х30 см вполне достаточно одного литра раствора. При проявке одной роликовой пленки в бачке может хватить и 300 мл. Но лучше иметь сразу объем 1 литр.
Следующее, что нам потребуется узнать, это какое соотношение частей концентрата и воды должно быть для приготовления рабочего раствора. Обычно эта информация указана на самом флаконе, либо она есть на сайте производителя. Например, в официальной инструкции к фиксажу Ilford RF написано, что для получения рабочего раствора для обработки пленки, необходимо к 1 части концентрата добавить 4 части воды.
А теперь небольшой практикум. Далее приведу пример, как я делаю рабочий 3% раствор уксусной кислоты (стоп-раствор).
На этикетке бутылки с уксусной кислотой указано, что в ней находится 200 мл 70% раствора уксусной кислоты. Для получения 3% раствора необходима 1 часть эссенции и 22 части воды. Расчет объемов в мл, которые необходимы для получения рабочего раствора 1 литр, очень удобно делать на сайте www.digitaltruth.com в разделе Volume Mixer.
Заводим в верхние ячейки пропорции концентрата и воды, ниже указываем нужный объем рабочего раствора в мл:
Расчет показывает, что для приготовления необходимо 43 мл уксусной эссенции.
Берем мерный стакан 500 мл, наливаем приблизительно 43 мл:
Стоп-раствор не требует большой точности в разведении, поэтому я не использую пипетку.
Затем заливаю эти 43 мл в бутылку с помощью воронки.
ополаскиваю воронку
и доливаю водой из-под крана "под горлышко" бутылку с раствором. Таким образом мы получаем 1 литр свежего рабочего стоп-раствора 3% уксусной кислоты.
Затем закрываю бутылку крышкой, ополаскиваю бутылку водой и вытираю ее насухо полотенцем. После этого подписываю маркером название раствора, дату приготовления. Не забывайте это сделать сразу после приготовления, чтобы потом не пришлось искать нужную бутылку по запаху или на вкус :)
Итак, у вас готов один раствор. Аналогичным образом готовим фиксаж №1, фиксаж №2 и ополаскиватель. Как я уже писал, фиксировать лучше в двух растворах: сначала в фиксаже №1, затем в фиксаже №2 (у них одинаковый состав). После фиксирования 24 листов (роликов пленки), вы выливаете фиксаж №1, заливаете вместо него фиксаж №2 и готовите новый фиксаж, который будет называться фиксаж №2 (свежий) и заливаете его в бутылку №2.
[4. Процедура проявки]4.ПРОЯВКА ПЛЕНКИ
Подготовка
Проявка пленки занимает у меня в общей сложности около часа. Поэтому лучше, если в это время в лабораторию в ванную комнату никто не будет входить кроме вас. Обычно я оккупирую ванную после того, как уложил всю семью спасть.
Для проявки необходимы четыре кюветы, листы пленки, а также уже известные реактивы и инструменты (проявитель, заготовленные рабочие растворы, посуда для измерения объема и пипетка, воронка, таймер, градусник):
Сначала я убираю все лишнее со стиральной машины и ставлю туда две кюветы: первая (черная) для воды, и вторая (красная) для проявителя.
Еще две кюветы я ставлю на дно ванной: третья (белая) для стоп-раствора и четвертая (синяя) для фиксирующего раствора.
Такое расположение кювет не случайно. Самая важная кювета - это кювета с проявителем. Именно в ней я купаюсь большую часть времени в полной темноте, поэтому она должна быть на удобной высоте (ее можно поставить на раковину). Рядом стоит кювета с водой, в ней я иногда ополаскиваю руки от проявителя для разнообразия ощущений :) Лучше рядом с проявителем не держать никаких растворов, поскольку одна капля стоп-раствора или фиксажа может почти полностью его нейтрализовать. В итоге вы получите недопроявленный лист пленки. Такое у меня тоже случалось.
Теперь необходимо заполнить кюветы. Сначала я наливаю в первую кювету обычную воду. Открываю кран и измеряю температуры воды. Она должна быть примерно такой же, как и температура проявителя, то есть около 20 градусов. Когда вода окажется нужной температуры, я наливаю ее в первую кювету (до середины).
После этого готовим раствор проявителя. Я проявляю Адоналом в разведении 1+50. Для получения одного литра раствора необходимо 20 мл проявителя и 980 мл воды. Поскольку я заливаю раствор сразу в кювету, то сначала набираю 980 мл воды мерным стаканом
еще раз проверяем температуру и заливаем воду в кювету
Кстати, по поводу температуры проявителя. Она довольно сильно влияет на скорость проявки. Если температура воды из крана равна 20 градусам, то после переливания ее в кювету, добавления 20 мл проявителя ее температура поднимается на 1- 1,5 градуса. Летом раствор проявителя нагревается в кювете еще быстрее. Поэтому есть смысл поставить кювету с проявителем в большую кювету с водой, температура которой 20 градусов. Это называется "водяная рубашка".
Я сознательно не наливаю воду 18,5 градусов, поскольку время проявки рассчитано мной экспериментальным путем исходя именно из температуры раствора 21,5 градуса.
Время проявки для каждого сочетания пленка+проявитель+температура можно узнать на официальном сайте производителя, или на том же сайте www.digitaltruth.com/devchart.php
Открываем флакон с проявителем, берем стеклянную пипетку, набираем 20 мл концентрата и выливаем его кювету, где находится 980 мл воды. Поскольку пипетка объемом 10 мл, то эту процедуру нужно повторить два раза.
Считается, что для проявки одного листа нужно не менее 10 мл Родинала. Поэтому в 20 мл можно совершенно спокойно проявить 2 листа 18х24 или 2 ролика пленки. Хотя я проявлял и 4 листа, особой разницы в плотностях не заметил. Если нужно проявить больше листов, лучше увеличить объем Родинала. Но при этом нужно увеличить и объем рабочего раствора.
Бывают пипетки с резиновыми грушами, но мне досталась без нее. Кончик пипетки плотно вставляется в отверстие флакона, флакон наклоняется и проявитель сам наливается в пипетку. Большим пальцем зажимаем верхнее отверстие пипетки, чтобы проявитель не вылился по пути к кювете.
Раствор проявителя готов. Теперь заполняем белую кювету стоп-раствором,
а синюю фиксажем №1
После приготовления растворов тщательно вымыть руки с мылом и насухо вытереть полотенцем. Если на руки попал фиксаж, то имейте ввиду, что просто так водой вы его не смоете. Используйте мыло, а лучше средство для мытья посуды "Фейри" и губку.
Процедура проявки
Перед тем, как приступить к проявке нужно выставить нужное время на таймере. Поскольку до проявителя я купаю листы в воде, то нужно увеличить время проявки от рекомендованного на 20 секунд.
Сегодня я буду проявлять два листа 18х24 Свема фото 64. На коробке указано, что их нужно обработать до 1992 года. Как показала жизнь, листы неплохо сохранились до наших дней. Есть небольшая неравномерная краевая вуаль и снижение чувствительно до 12 ИСО. Я пробовал проявлять эти листы в разных проявителях и результат везде примерно одинаковый. Проявителем D-19 можно даже сделать push 2 ступени. Но это очень агрессивный проявитель, и управлять процессом довольно сложно.
Для Adox Adonal нормальное время проявки при температуре 21,5 градусов и разведении 1+50 составляет по моим данным 10 минут 20 секунд. При этом негатив имеет гамму 0,65. Плотность над вуалью в V зоне 0,75, плотность 1,35 в VIII зоне. При такой плотности негатив, имеющий разность плотностей около 1,2 печатается контактным способом на бумаге Fomabrom SP 111 (полумягкая бумага с глянцевой поверхностью).
Характеристическая кривая листовой пленки Свема фото 64
!Дальнейшие действия делаются в полной темноте (красный фонарь и другое актиничное освещение засветят пленку)!
Процедура обработки пленки состоит из следующих этапов:
1. Предварительное смачивание листов водой - 1 минута;
2. Проявка листов в кювете с проявителем - 10 минут 20 секунд;
3. Обработка стоп-раствором - 1 минута;
4. Закрепление в фиксирующем растворе №1 - 5 минут (на 3 минуте я включаю свет);
5. Закрепление в фиксирующем растворе №2 - 5 минут;
6. Промывка в проточной воде - 15-20 минут;
7. Обработка листов в смачивателе - 10 секунд.
Вынимаем листы из кассет и по очереди погружаем их в кювету с водой. Лист держим эмульсией к себе. Эмульсия ни в коем случае не должна "смотреть" вниз, поскольку при разбухании в растворе она становится очень нежной и ее легко поцарапать. В кюветах обычно есть выступы на дне (для того, чтобы лист можно легко зацепить пальцем). Поэтому если при проявке лист окажется эмульсией в сторону дна, вы обнаружите полосы от этого рельефа. Лист при погружении в жидкость должен находится под углом 45 градусов и скользить вниз вдоль дна так, чтобы полностью оказаться в растворе.
Чтобы лист полностью покрылся водой, можно также нажать на него подушечками пальцев
Начинайте отсчитывать про себя минуту, меняя местами листы. Для этого пальцем, который находится под нижним листом, смещаете лист немного в сторону и вверх, а затем вынимаете и кладете сверху. Необязательно делать это интенсивно. Надо делать это очень бережно. После того как лист оказывается сверху можно покачать кювету двумя руками в течение нескольких секунд. Не нажимайте сильно на лист снизу, чтобы он намертво не приклеился к соседнему листу. В воде это возможно.
После того, как досчитали до 60, аккуратно собираем листы в углу кюветы и вынимаем их все вместе. Включаем таймер (время 10 минут 20 секунд) и погружаем листы по очереди в кювету с проявителем таким же способом, как указано выше.
Можно слегка нажимать пальцами на листы, чтобы они полностью покрылись раствором.
В процессе проявки необходимо мешать раствор, меняя листы местами. В течение 1 минуты я делаю это постоянно, как описано выше (очень аккуратно подушечками пальцев вынимаю нижний лист и кладу его сверху, затем в течение 5 секунд слегка качаю кювету.
Если время проявки мене 10 минут, Ансель Адамс рекомендует менять листы местами с такой периодичностью, чтобы каждый лист оказывался сверху один раз в 30 секунд. Если время проявки более 10 минут, то перемешивание раствора можно делать один раз в минуту.
Обычно я считаю до 30, вынимаю нижний лист скользящим движением, аккуратно кладу его сверху и делаю несколько качательных движений кюветой в течение 5 секунд. Еще через 30 секунд я повторяю это. Если листов три, то я отсчитываю 20 секунд, если четыре, то 15 секунд.
После того, как таймер сигнализирует об окончании времени проявки (это событие всегда очень радует!), нужно собрать листы в углу кюветы и вынуть их. Даем стечь излишкам проявителя.
Затем погружаем листы по очереди в кювету со стоп-раствором, в котором они находятся около одной минуты и постоянно перемешиваем раствор.
Далее вынимаем листы и по одному опускаем в кювету с фиксирующим раствором. В этот момент я обычно запускаю таймер еще один раз.
Через три минуты постоянного перемешивания (я периодически меняю листы местами и покачиваю кювету), можно включить свет и посмотреть на проявленное изображение. Раньше чем через три минуты, лучше свет не включать.
Время проявки в первом фиксирующем растворе 5 минут. Пока листы фиксируются, я сливаю стоп-раствор в бутылку
Затем после окончания первого фиксирования, я сливаю фиксаж №1 в бутылку
Открываю вторую бутылку с фиксажем №2 и выливаю его в кювету с листами
Время фиксирования во втором растворе - тоже 5 минут. Обычно я периодически вынимаю листы на свет и внимательно их рассматриваю.
Это очень тихая радость
Не каждый может меня понять
После окончания фиксирования вынимаю листы из кюветы и аккуратно погружаю их в кювету с водой, которая примет на себя львиную долю остатков фиксажа.
В течение нескольких следующих минут я сливаю фиксаж №2 в бутылку
а проявитель безжалостно сливаю в канализацию
[5. Обработка пленки после проявки и фиксирования]5.ОБРАБОТКА ЛИСТОВ ПОСЛЕ ПРОЯВКИ И ФИКСИРОВАНИЯ
Через несколько минут, когда фиксажи разлиты по бутылкам, проявитель слит и кюветы вымыты (я просто ополаскиваю их под душем), сливаю первую воду из кюветы, ставлю ее в ванную и включаю душ так, чтобы он лился легким летним дождичком на негативы. Запускаю таймер. Необходимо уделить тщательное внимание промыванию негативов. Я промываю их таким способом в течение 15-20 минут, периодически (раз в 5 минут) меняя листы местами и сливая воду.
После окончания промывки, сливаем всю воду из кюветы и заливаем туда смачиватель.
Затем аккуратно достаем каждый лист и вешаем за уголок на прищепку. Место для сушки должно быть совершенно без пыли. Я промываю листы под душем еще и для того, чтобы уменьшить содержание пыли в воздухе.
Ничто не должно соприкасаться с листами, поскольку при высыхании они очень подвержены загрязнению, а эмульсия уязвима для царапин. Не трогайте их руками. Можно только фотографировать.
Смачиватель сливается обратно в бутылку. Я научился делать это без воронки, чтобы не мыть её лишний раз после фиксажа.
Через несколько часов, когда листы абсолютно точно высохнут (обычно я делаю это утром), их можно снять и положить в журнал с мелованными страницами. Там они не помнутся и не поцарапаются. После этого я обычно их сканирую, и если кадр более-менее интересный, стараюсь напечатать на бумаге контактным способом.
Продолжение следует...