Стамбул - 3
24 апреля 2011
На последний день у нас был запланирована азиатская часть Стамбула. Там, собственно, мне хотелось много всего посмотреть. Во-первых, набережная Босфора и исторические мечети Ускюдара. Во-вторых, южнее историческая застройка Кадыкёя и историческая трамвайная линия T3. Мраморное море, в конце концов. Но, кроме того, меня заинтриговало то, что о районах чуть в стороне от побережья мне вообще никакой информации найти не удалось. В Lonely Planet Turkey Ускюдар был на общей карте Стамбула, занимая там площадь примерно три на три сантиметра, и дальние мечети были там обозначены, но не привязаны к улицам, а за ними карта просто была обрезана. Когда-то мне в русской Википедии пришлось писать статью про Умрание - город, граничащий с Ускюдаром на востоке - и, мало того, что я не смог найти о нём вообще практически никакой информации, так еще и на Wikimedia Commons - хранилище фотографий для всех проектов фонда Викимедиа - не было ни одной фотографии Умрание. То есть это примерно как если бы в Википедии не было ни одной фотографии Мытищ или Красногорска. При этом в Турции есть свобода панорамы, и никаких препятствий для загрузки этих фотографий не имеется. С находящимся юго-восточнее Аташехиром было не сильно лучше. Я решил, что это неплохая возможность посмотреть нетуристический Стамбул. Так что после некоторых раздумий я просто прикинул, что можно обойти за день, распечатал семь или восемь листов Google Maps, утром мы выписались из гостиницы, дошли до причала у Сиркеджи, посмотрев по дороге, наконец, мечеть Сулеймание, и в районе десяти часов уже были на азиатском берегу Босфора, на причале Ускюдара. По ряду причин нам не удалось пройти всюду, где мы собирались, но забрести в нетуристические районы нам всё-таки удалось.
Деревянный дом на улице Гази, Селамсиз, Ускюдар
Улица Айше Кадин Хамами (Ayşe Kadin Hamami Sk.) от мечети Сулеймание
(Для отчётности - вот по каким улицам мы шли: Hakimiyeti Milliye Cd. - Balaban Cd. - Doğancilar Cd. - Şemsi Paşa Cd. - Şemsi Sinan Cd. - Hakimiyeti Milliye Cd. - Dr. Fahri Atabey Cd. - Eski Toptaşi Cd. - Çinili Cami Sk - Çavuşdere Cd. - Allame Cd. - Mahir İz Cd. - Kisikli Cd. - Alemdağ Cd. - Su İs Cd. - Çavuşbaşi Cd. - Yildiz Sk. - Ahmet Mert Sk. - Tek Selvi Sk. - Dereyolu Sk. - Selim Sk. - Paşa Sk. - Kirişhane Cd. - Talat Paşa Cd. - Bulgurlu Cd. - Şekerkaya Sk. - Çilehane Yolu Sk. - Küçük Çamlica Sk. - Ord. Prof. Dr. Fahrettin Gökay Cd. - Shibuya Cd. - Kisikli Cd. - Gazi Cd. - Karagazi Sk. - Selmani Pak Cd.)
Примерно так
Сначала мы обошли три мечети, находящиеся практически у пристани. Мечеть Михрима Султан находится прямо через дорогу от причала. Её строил Синан с 1546 по 1548 год. Вообще, в Ускюдаре мечетей много, так как эта часть Стамбула ближе всего к Мекке, и много высокопоставленных и менее высокопоставленных деятелей там давали деньги на строительство мечетей. Эта построена Михримой, дочерью Сулеймана Великолепного, и, как и другие синановские мечети, замечательна.
Мечеть Михрима Султан (Mihrimah Sultan Сamii)
Дальше направо линию горизонта составляет небольшая мечеть 19 века Сельманага (Selmanağa Camii), в которую мы не пошли, а ещё дальше - мечеть Йени Валиде (Yeni Valide Camii), построенная матерью Ахмеда III с 1708 по 1710 год. Мечеть всем хороша, только общий план сфотографировать невозможно, так как на площади идёт строительство, и откуда ни возьмись, всё время в кадр попадают какие-то лишние аксессуары типа башенных кранов. Вот дверь во внутренний двор.
Мечеть Йени Валиде (Yeni Valide Camii)
Ещё дальше - третья мечеть около пристани Ускюдара, мечеть Шемси Паши (Şemsi Paşa Camii), к которой мы добирались какими-то закоулками. Мечеть, к которой приделано медресе с двенадцатью куполами, тоже строил Синан для Шемси Паши, великого визиря при Мураде III. Внутрь, в отличие от двух предыдущих мечетей, мы не попали, зато мечеть красиво расположена прямо на берегу Босфора - даже узкий проход между ней и Босфором, на котором стоят рыбаки, постоянно заливает водой, то ли из-за ветра, то ли из-за волн, создаваемых проходящими кораблями. С южной стороны от мечети находится кафе, в котором мы съели что-то лёгкое и выпили кофе. Из кафе отличный вид через Босфор на Бешикташ, где мы были за день до этого, кроме того, можно мониторить трафик по Босфору. Трафик оказался существенно менее оживлённым, чем я ожидал, за полчаса прошёл один танкер и один большой контейнеровоз, один под либерийским флагом, другой, кажется, под панамским. В самом кафе сидели в основном турки, что создавало соответствующую атмосферу (и дым), но было и небольшое количество туристов. Больше до вечернего парома обратно в Европу мы туристов не видели. Да и количество фотографий в Википедии убывает обратно пропорционально расстоянию от пристани Ускюдара: если первые две мечети достаточно хорошо представлены, то фотография мечети Шемси Паши была одна (я добавил ещё две), фотографий мечети Атык Валиде не было вовсе, а про Изразцовую Мечеть даже и статьи отдельной нет, видимо, ни на одном языке. Ну, и восточнее нет вообще ничего.
Мечеть Шемси Паши (Şemsi Paşa Camii)
Вход в мечеть
Медресе (сейчас библиотека и культурный центр)
Бейоглу (слева) и Бешикташ (справа) через Босфор
Рыбаки у мечети
Дальше мы отправились искать две оставшиеся упомянутые в LP мечети. Для этого мы вернулись на площадь перед пристанью, прошли какой-то торговый центр, и начали медленно подниматься в гору. Вообще, в Стамбуле, что в европейской, что в азиатской части, рельеф по карте (если, конечно, на ней не обозначены горизонтали) вообще не угадывается. Улица вполне может идти прямо, поднимаясь на холм, а потом с него спускаясь. А может идти зигзагом на ровном месте без видимой причины. Как мне сейчас кажется, мы поднимались к мечетям от моря, а потом спускались дальше на восток, но точно я сказать не могу, так как весь этот путь проходил по городу с застройкой от трёх до пяти этажей, частично старой, частично новой, с узкими улицами, неудобными для фотографии и ещё менее удобными для слежения за рельефом.
Мечеть Хаджи Бедели Мустафы Эфенди (Haci Bedeli Mustafa Efendi Camii)
Улица Кёр Баккал (Kör Bakkal Sk.) Внизу находится улица Фахри Атабея, Кёр Баккал, как ни в чём ни бывало спускается к ней по лестнице, поднимается с другой стороны, и, не меняя названия, идёт дальше.
Мечеть Атык Валиде (Atik Valide Camii) - тоже работы Синана, построена в 1583 году для Султаны Нур-Бану, матери Мурада III. Это огромный комплекс, как положено, с большим внутренним двором, высокий купол, два минарета.
Мечеть Атык Валиде (Atik Valide Camii)
От неё мы отправились к Изразцовой мечети (Çinili Camii). Это небольшая мечеть на стрелке двух улиц, огороженная забором. Мы вошли внутрь ограды, поздоровались с садовником, он спросил, хотим ли мы попасть внутрь мечети, и, получив утвердительный ответ, сходил в соседний дом и позвал имама, который нам и открыл мечеть и терпеливо ждал, пока мы всё посмотрим. Мечеть практически полностью изнутри покрыта синими изникскими изразцами, что производит довольно сильное впечатление (хотя в Голубой Мечети этих изразцов в разы больше). Снимать я внутри постеснялся, наверное, зря. Вместо денег имам попросил пожертвовать мечети, что мы и сделали.
Изразцовая мечеть (Çinili Camii)
На этом все наши сведения, почерпнутые из путеводителя закончились. Оставались только распечатанные листы Google Maps. По ним мы, следуя на восток, сначала прошли через старые кварталы Ускюдара, потом вышли на площадь, от которой на восток отходила улица Махыр Ыз, нашли там кафе и выпили кофе с пирожным (к немалому удивлению хозяина, который сначала спросил, сколько килограммов нам надо, и переспросил ещё раз, действительно ли мы хотим по одному маленькому печенью).
Дома на Алламе (Allame), восток старого Ускюдара
Дальше мы отправились на восток по новым районам вдоль Махыр Ыз. Справа расположен занимающий целый квартал богословский факультет университета Мармара (сам университет, один из старейших в Турции, расбросан примерно по десятку кампусов на обеих сторонах Босфора).
Богословский факультет университета Мармара
Когда мы там проходили, обратили внимание на неожиданно большое (тем более в воскресенье) скопление народа. Оказалось - похороны, ведь факультет содержит довольно большую мечеть. Прямо около нас остановился катафалк, и из него вынесли гроб. Я вспомнил какую-то идиотскую примету, что увидеть покойника - к неприятностям (уже не помню, каким), и посмеялся, что люди только не придумают. Через десять минут у меня начался приступ каменнопочечной болезни, при этом в довольно неприятном месте - на длинном мосту через хайвэй, где присесть негде, и даже остановиться некомфортно. Все эти пятьсот или сколько там метров я себя постепенно чувствовал всё хуже и хуже, причём сначала вообще не понимал, что со мной происходит, и только когда начались резкие боли в животе, стало ясно, что это не простуда и не отравление, а надо немедленно пить обезболивающее. К счастью, в конце перехода была стоянка такси и при ней лавочка, а у Али нашёлся парацетамол, но начал действовать он только через полчаса, которые, надо сказать, для меня были весьма малоприятными. В общей сложности на этой стоянке такси мы провели час, и, хотя и обсуждали, не вернуться ли нам срочно обратно (в том числе на такси), решили, что можно сходить в Умрание, до которого мы уже, как нам казалось, почти дошли. Аташехир и Кадыкёй в результате пришлось отменить, иначе мы не успели бы обратно в Европу (а нам ещё надо было добраться до метро и доехать до гостиницы, которая была рядом с аэропортом).
За хайвэем на улице Кысыклы нашлись какие-то виллы, построенные в стиле конструктивизма и иногда даже арт-деко, довольно симпатичные.
Улица Кысыклы
Слева параллельно Кысыклы идёт хайвэй, продолжение той самой Махыр Ыз. Потом слева от Кысыклы неожиданно возникает вертолётная площадка (интересно, это там у них рейсовый транспорт такой?), хайвэй уходит в тоннель, а Кысыклы поднимается на перевал, а потом начинает спускаться в долину вниз, при этом справа виллы пропадают, вместо них на какое-то время появляется малоэтажная, но сплошная застройка, потом обычные городские дома, потом улица, которая в этом месте давно уже называется не Кысыклы, а Алемдай, пересекает вышедший из тоннеля всё тот же хайвэй, выходит к границе Ускюдара и Умрание. В этом месте, ещё в Ускюдаре, на правой стороне улицы стоит деревянная мечеть Намазга, построенная ещё в 1860-е годы, чуть не единственная деревянная историческая мечеть большого Стамбула. Войти мы не решились, туристов тут никаких не бывает, но выглядит очень симпатично.
Одно из офисных зданий на улице Алемдай (Alemdağ)
Мечеть Намазга (Namazgah Camii)
Граница между Ускюдаром и Умрание отмечена на местности дорожным знаком, но если её специально не искать, легко пропустить - это квартал многоэтажных жилых домов (не считал число этажей, но явно больше пяти), и просто между такими домами и проходит граница. Улица название не меняет, нумерация домов не перезапускается. Умрание - относительно новый район, как пишут, консервативный, хотя мы на улицах никакого отличия от Ускюдара не заметили. Процент женщин в платках мало отличается от того, что мы видели в европейской части, если вычесть туристов. Вся застройка новая, как я понимаю, никаких исторических памятников в Умрание нет. Эдакое Орехово-Борисово, только без метро. Сходили к центральной мечети Умрание, потом рядом с ней выпили кофе.
Центральная мечеть Умрание (Ümraniye Merkez Camii)
Потом отправились на юг по совсем маленьким улочкам, снова вверх и вниз. Вот это настоящий нетуристический Стамбул, с многоквартирными домами, пустырями, трансформаторными подстанциями, ремонтными мастерскими и уж даже не знаю чем ещё.
Мечеть Сантраль Мустафа Авни (Santral Mustafa Avni Camii)
Дома на улице Паши (Paşa Sk.)
Вид с улицы Киришхане (Kiri&scedilhane Cd.) Слева видны купол и минарет мечети Хазрети Омер (Hazreti Ömer Camii)
Дальше стало понятно, что по времени надо уже идти обратно к Босфору, а из той точки, где мы находились, можно было это сделать другим путём, нежели тем, как мы пришли. Мы повернули на запад, снова вернулись из Умрание в Ускюдар (тем самым мы фактически видели только самый запад Умрание), и пошли по улице Талат-Паши (которая вскоре начала называться Булгурлу). За районами из многоэтажных домов она начала подниматься наверх, и тогда мы свернули с неё налево и пошли по Чилехане Йолу. Оказалось, намного лучше, чем мы шли на восток - улица сначала совершенно выходит из городской застройки, потом в каком-то лесу идёт на перевал, а потом слева открываются замечательные виды Кадыкёя и Ускюдара на переднем плане и Мраморного моря с островами на дальнем.
Мечеть Фатих (Fatih Camii) на улице Булгурлу (Bulgurlu), на восточной стороне перевала
Здание непонятного назначения на улице Чилехане Йолу (Çilehane Yolu), почти прямо перед перевалом с восточной стороны
Кадыкёй и Мраморное море
Дальше мы медленно спустились в Ускюдар (из которого формально всё это время не выходили). Посреди застройки середины и конца 20 века стоит историческая мечеть 19 века Алтунизаде.
Мечеть Алтунизаде (Altunizade Camii)
Потом мы пересекли свою собственную траекторию и отправились более короткой дорогой (теперь нам к историческим мечетям заходить было не нужно). Дорога тоже идёт по исторической застройке. Фотография деревянного особняка в начале сделана именно там. В конце концов улица круто спускается к причалу.
Снова мечеть Шемси Паши, уже от пристани
Мечеть Сулеймание ночью
В общем, я остался очень доволен этим опытом использования карты как единственного источника. Я помню, как известный в определённых кругах Семён Павлюк писал, что туристы обычно боятся выйти за пределы карты путеводителя - даже зная, что там может быть что-то интересное, они таким образом как будто бы теряют опору. Мы не побоялись это сделать, и увидели вещи, которые без этого никогда бы не увидели. Наверное, можно было бы провести этот день, осматривая что-то более интересное с исторической и культурной точки зрения, но и так вышло хорошо. Ну, и в Википедии теперь есть две фотографии Умрание.