Хива - 3
29 августа 2015
Прошлую серию мы закончили на входе в медресе Мохамед-Рахим-Хана. В этой посмотрим медресе, сходим в два зала дворца Таш-Хаули, выйдем из Ичан-Калы через восточные ворота и посмотрим памятники к востоку от неё.
Зал Арз-Хаули (Зал закона), дворец Арз-Хаули.
Как я уже писал, в Хиве формально пара десятков музеев, в основном размещённых в зданиях бывших медресе. С одной стороны, здания таким образом находятся при деле, не пустуют и не разрушаются. С другой - это дало возможность создать совершенно экзотические музеи, как, например, зороастризма или узбекских музыкальных инструментов. Почти все их можно посетить по билету, который мы перед этим купили в западных воротах. Музей в медресе Мохамед-Рахим-Хана - большой и самый что ни на есть мэйнстримный, там выставлено декоративно-прикладное искусство, основной жанр искуства в Узбекистане. Огромное здание, одно из самых больших в Хиве, построил в 1871 году Мохамед Рахим Хан, о котором я уже напоминал - самый значительный хивинский хан. Портал, в отличие от большинства других хивинских медресе, отделан голубыми изразцами.
Портал медресе Мохамед-Рахим-Хана.
Внутри большое и качественное собрание, охватывающее все известные мне виды искусства - резьба по дереву, текстиль, керамика, оружие, ювелирные изделия и уже не помню что ещё. Внутренний двор медресе почему-то закрыт для посещения, и всё собрание размещено в бывших кельях. Мимо двери 1353 года я пройти просто так не мог.
Дверь 1353 года в медресе Мохамед-Рахим-Хана.
Посмотрев музей, мы вышли всё на ту же площадь, где я поймал неплохой ракурс минарета Тура Мурад.
Минарет Тура Мурад.
Дальше мы пошли на восток вдоль стены медресе и в конце концов упёрлись в серию зданий, выходящих на улицу, которую мой путеводитель называет Тошполатов. Вот типичный вид на восток (поперёк улицы). За колесом видна зубчатая ограда западной стены дворца Хаш-Таули. Туда мы ещё придём.
Западные ворота дворца Хаш-Таули.
А вот вид с той же точки на юг, на минарет и купол мечети Джами. Туда мы пошли уже на сладующий день.
Минарет мечети Джами.
На север - медресе Мохамед-Амин-Инак (1785), одно из старейших в городе. Как я понимаю, там внутри должен быть ЗАГС, после регистрации новобрачные обходят чуть не весь старый город, причём, чтобы не пересеваться, по одному маршруту в одну и ту же сторону. Когда мы там были, медресе было закрыто.
Медресе Мохамед-Амин-Инак.
Севернее медресе, рядом со стеной дворца Хаш-Таули, небольшая мечеть, которая в моём путеводителе не подписана. Табличка на ней сообщает, что это Уч Авлиё, 1680 года (вероятно, восстановлена, но точно не знаю). Как и почти в Хиве, молельный зал выходит непосредственно на улицу.
Мечеть Уч Авлиё.
Ну, и рядом - западные ворота огромного дворца Хаш-Таули. Они постоянно закрыты, мы нашли вход во дворец с южной стороны (а на следующий день оказалось, что у дворца два входа, ещё есть восточный специально для осмотра жилых помещений).
Западные ворота дворца Хаш-Таули.
Во дворце размещена небольшая краеведческая экспозиция, в основном состоящая из предметов, которые по размеру не помещаются в другие музеи, например, ханская карета или артиллерийские орудия. На неё любопытно посмотреть, но дворец в первую очередь интересен тремя внутренними дворами, два из которых доступны из южного входа. Средний, Ишрат-Хаули, служил для приёмов хана, западный, Арз-Хаули (Зал закона) - для свершения правосудия. Приговорённых тут же и выводили на казнь, идея наказания после суда, как я понимаю, для Центральной Азии тогда ещё была слишком новаторской. Оба зала полностью отделаны синими изразцами. В Ишрат-Хаули стоит высокий круглий помост, в Арз-Хаули - два низких, они как-то связаны с фунциями этих залов. Вокруг них дворец представляет лабиринт, в котором даже мне ориентироваться было непросто, тем более что многие двери намеренно сделаны низкими, чтобы люди кланялись, входя в помещение. Утверждается, что хан, Аллах Кули Хан, в 1830 году потребовал, чтобы дворец с 163 комнатами и тремя внутренними дворами построили за три года. Придворный архитектор сказал, что это невозможно, за что его посадили на кол, а его преемник разумно возражать не стал, и дворец строили восемь лет. Получилось что-то совершенно фантастическое, хотя, снимать, конечно, тяжело, да и внутренние дворы нуждаются в реставрации.
Ишрат-Хаули.
Арз-Хаули.
Когда мы вышли из дворца, увидели группу людей в каких-то архаичных костюмах. Очевидно, готовилась съёмка какого-то фильма (были люди с камерами), и это, по всей видимости, была массовка.
Массовка для неизвестного фильма.
Ещё восточнее стоит большой комплекс построенных в разное время зданий, который мы подробнее осмотрели на следующий день, а сейчас только не торопясь прошли к Восточным воротам - Палван-Дарвоза. Вот Белая Мечеть - Ак-Мечеть, 1838-1842. Мечеть замечательная, и в результате всех перестроек крепости стоит чрезвычайно удачно, так что её полностью видно от входной площадки соседнего медресе.
Ак-Мечеть.
От той же площадки на восток - медресе Аллах-Кули-Хан (1834). Портал украшен замечательными голубыми изразцами. Часть используется под ресторан, но, по-видимому, не всё.
Медресе Аллах-Кули-Хан.
Ну и, наконец, мы через восточные ворота вышли из Ичан-Калы. Вот так они выглядят изнутри.
Палван-Дарвоза изнутри.
А вот так - снаружи (в неудачном свете).
Палван-Дарвоза снаружи.
Непосредственно с востока к Ичан-Кале примыкает огромный рынок. Сначала мы думали, не купить ли нам там еды, но он уже закрывался, да и до заката было недолго, и мы решили не тратить время. Рядом некоторое количество памятников, некоторые мы смогли идентифицировать, а некоторые нет. Прямо около ворот - мечеть Саида Нияза Шеликора (1842).
Мечеть Саида Нияза Шеликора.
Чуть дальше - мечеть и медресе Палван-Кари (1905), с большим цилиндрическим минаретом.
Мечеть и медресе Палван-Кари.
Сразу за Палван-Кари справа - последний в этой серии комплекс Абдаль-Бобо. Там находится могила хорезмшаха Ациза из Гурганджа, жившего в 12 веке. Комплекс спрятан в саду, и снаружи видны мечеть и минарет, слева на фотографии виднеется мавзолей.
Видимо, восточный вход в Абдаль-Бобо.
Комплекс Абдаль-Бобо.
Наконец, прямо у рынка - медресе Хусан-Мохамед (1901).
Медресе Хусан-Мохамед.
Дальше мы обошли рынок и отправились в сторону гостиницы. На улице Оллоберганова, идущей от рынка к северо-восточному углу Ичан-калы, стоят ещё два медресе, оба наглухо закрытые. Прямо на улице - медресе Торт-Шалбаз (1885), при котором когда-то был постоялый двор для дервишей.
Медресе Торт-Шалбаз.
Ещё одно - на пустыре между улицей и стеной Ичан-Калы. Возможно, это медресе Наспуруш, но мы к нему не подошли, точно я не знаю.
Возможно, медресе Наспуруш.
С улицы Оллоберганова мы свернули направо на Феруза, причём на углу купили воды в магазине, и в нагрузку побеседовали с продавцом и его приятелями, совсем молодыми ребятами. Один сказал, что любит путешествовать, один раз был в Турции, но, вообще, на путешествия нет денег. Феруза упирается в Эмира Тимура, на которой стоит комплекс мавзолеев Саид-Магрумджан (1884), где похоронены несколько ханов, в том числе и Мохамед Рахим II. По традиции, людей, умерших за пределами крепости, нельзя было больше вносить в крепость, и потому для этих ханов пришлось строить комплекс вне стены.
Комплекс Саид-Магрумджан.
Оттуда совсем уже близко до нашей гостиницы. Мы ещё прогулялись чуть на север за соком. Там стоит здание больницы, построенной уже русскими, но ещё в Хивинском ханстве. Отличный образец стиля, до сих пор жалею, что не сфотографировал. Потом мы вернулись в гостиницу, а на следующий день у нас оставалась вся южная часть Ичан-Калы.