Поездка в Иран 3
28 апреля. Кашан, Абьяне, Исфахан
Утром оказалось, что в гостинице мы единственные иностранцы, а есть ещё две или три семьи иранских постояльцев. Там временем появился Джавад, с которым мы вчера опять договорились, что он нас за ещё $50 перевезёт в Исфахан через Абьяне. Собрались и поехали.
Сначала заехали в сад Фин - место загородного отдыха шахов династий Сефевидов и Каджаров (16-19 века). Там очень дорогие билеты на вход, опять множество иранских туристов, пара замечательных павильонов, деревья с бирками и ещё одни музеефицированные бани (а в них место убийства некоторого политического деятеля 1850-х годов). В магазине безделушек за доллар купили мини-ковёр. А на выходе Оля вспомнила, что из гостиницы утром мы не забрали паспорт. Пришлось возвращаться, благо недалеко.
Павильон в саду Фин
Следующей остановкой была Абьяне - деревня в предгорьях, превращённая в туристскую достопримечательность за красоту и, видимо, исходно удалённость и изолированность (путеводитель утверждает, что местные разговаривали на среднеперсидском). Сейчас же вся нижняя улица заполонена туристами, опять же в основном иранскими, которые покупают сувениры, пьют чай из согретого на костре бака и фотографируются, нарядившись в исторические костюмы. Но сами дома из красной глины и вправду очень красивы. Мне было интересно посмотреть на деревенскую мечеть, которая напоминает по плану большие городские, с внутренним двориком и помещением для молитвы в стороне, но, конечно, намного скромнее. Поднялись с Олей на улицы выше по склону, где народа не было. Видели, среди прочего, длинную (метров 30) оживлённую муравьиную дорожку. Оля ещё хотела купить побольше сувенирной посуды, а я её разубедил, сказав, что лучше это делать в конце поездки на Тебризском базаре, и был неправ (об этом потом).
Абьяне
мечеть
Девушка фотографируется в традиционном наряде
Чай
Мы с Джавадом
В Натанзе Джавад предложил пообедать и, видимо, в знакомой ему забегаловке мы съели по вкусному кебабу, запив безалкоголным пивом. (Вообще-то Натанз известен тем, что там какая-то атомная секретная хрень, но мы её либо не видели, либо не поняли, что это она).
Ближе к Исфахану полупустыня переходит в орошаемые поля. В самом Исфахане у меня была на примете гостиница, поэтому я попросил Джавада подвезти нас ко входу в рынок и расплатился, не дав ему представить себя посредником. За эти три дня мы от его навязчивости немного устали.
В гостинице Ashkani Palace я останавливался четыре года назад. Она расположена на боковой улочке, отходящей от крытой галереи рынка, и тогда у неё была очень дружелюбная и активная хозяйка Негар; было много иностранных туристов и вообще весело и уютно. Утверждается, кстати, что дому триста лет, и это похоже на правду - внутренний дворик с садом, толстые стены, сохраняющие прохладу. За окном моей комнаты было гнездо голубки, сидящей на яйцах.
В этот раз была пятница, и крытый рынок оказался пуст. Мы с некоторым трудом нашли нужную дверь в боковом переулке, постучали, и нас встретил пожилой хозяин. С некоторым трудом (он почти совсем не говорит по-английски) выяснилось, что он отец Негар, которая с маленьким ребёнком переехала в Оман. Мы прожили в гостинице два дня, и, с одной стороны, дом сохраняется в хорошем состоянии и уюте, а с другой, всё выглядит немного покинутым. Кроме нас, была ещё только одна семья постояльцев - иранская женщина с мужем и сыном (она помогала нам и общаться с хозяином, и при очередных попытках купить автобусный билет; спасибо!). Каждый раз, уходя в город, приходилось интересоваться, будет ли кто дома, когда мы вернёмся. Наконец, хозяин ещё как-то странно и неприятно торговался при въезде и выезде. В итоге получилось по 40 евро за ночь.
Так или иначе, мы получили номер и пошли гулять. По крытому рынку прошли минут пятнадцать в нужную сторону (под конец там были ряды со сладостями и сувенирами, которые даже в пятницу работали) и вышли из очередной галереи на площадь Накш-е-Джахан (образ мира).
Я-то в Исфахане уже бывал и знал, что нас ожидает, а на Олю, кажется, этот вид произвёл впечатление. Площадь громадная, больше нашей Красной, вся окружена строениями - рынок, две большие мечети и ханский шестиэтажный дворец. В центре фонтаны. При этом она не выглядит такой серьёзной и мрачноватой, как Красная - большая её часть покрыта травой и деревьями, на этой траве народ сидит семьями и компаниями, играют дети, пускают воздушных змеев (удивительно высоко, кстати).
Накш-е-Джахан
starlingdb.org
На дальнем конце площади нас атаковали продавцы ковров со знанием русского языка. Увлекли в магазин, где как раз ещё одной русскоязычной семье устраивали демонстрацию. (Вообще, иностранные туристы сейчас в Иране - это в основном либо русские, либо китайцы. Нас где-то даже спросили, не китайцы ли мы.) Ковры, надо сказать, впечатляют. Но по-настоящему хороший шёлковый ковёр где-то по 6 тысяч долларов.
Дальше ушли с площали и через парк дошли до центрального бульвара, где тоже происходило народное гуляние, даже какое-то отчасти организованное - встречались столы с демонстрацией народных промыслов, а в одном месте стояла сцена и с неё через мегафон некий товарищ произносил нараспев то ли речь, то ли проповедь.
По бульвару вышли к мосту Си-о-се поль (то есть 33, это число пролётов). Главное, в чём повезло - мост был через реку, и в реке была вода. По отчётам других туристов, это в Исфахане бывает далеко не всегда. Но я вот в городе второй раз, и мне опять повезло. Наверное, дело в правильном времени года; в прошлый раз я тоже ездил на майские.
На южной стороне моста выпили свежевыжатого морковного сока, потом прогулялись ещё чуть дальше, решили, что сок был хорош, и пошли дозаказали себе апельсинового. Ну и повернули обратно.
На обратном пути пытались по гугл-картам искать продовольственные магазины, но опять оказалось, что карта не поддерживается толком. Нашли в итоге не там, где было указано. В процессе поисков видел больницу имени Исы, сына Марьям. Домой вернулись по пустому ночному рынку.
29 апреля. Исфахан
С утра пошли смотреть соборную мечеть. Она огромная, при входе музей, в котором есть серия картинок-схем, как мечеть постепенно строили начиная с 7-го века.
Посидели в зале под куполом Низам-аль-Мулька за южным айваном (11 век, мозаики нет или почти нет, только по ободу под крышей идут надписи куфическим шрифтом), потом осмотрели все четыре айвана по очереди и ещё немного отдохнули в тени, глядя, как голуби летают над громадным пустым внутренним двором и как его пересекают редкие посетители. Уходить не хотелось.
Есть залы с такими колоннами
и с такими
Вид из северного айвана на южный
Соборная мечеть Исфахана
Потом всё же вышли и направились в сторону реки, сначала просто вдоль улицы, потом по бульвару. К реке вышли как раз к мосту Хаджо, о котором в Москве спрашивал Коля (видимо, увидев его описание на экранах в вагоне метро). У моста два этажа, верхний и нижний. Пошли по нижнему, там прохладно, народ собирается отдохнуть и попеть. Тоже посидели, послушали. Прохожий спросил, откуда мы, потом показал фокус с акустикой мостовых арок (шепот из одного угла слышен в другом).
Бульвар
Мост Хаджо
starlingdb.org
Вдоль реки по парку дошли до Си-о -Се. (К этому моменту даже постороннему читателю должно быть ясно, что в Исфахане много парков и бульваров.) Выпили сока во вчерашнем киоске, потом направились на площадь. По дороге в ещё одном парке был дворец Хашт Бехешт. Оля решила, что с неё хватит платить всюду за вход, а я зашёл, посмотрел и сфотографировал тамошний купол, украшенный зеркалами.
Купол дворца Хашт Бехешт
Рядом с дворцом на лавочке сидела компания мужчин, пели песни и хлопали в ладоши. Подозвали меня, пригласили похлопать. Оля сняла на видео. Один из мужчин, тот, который лучше всех говорил по-английски, сказал, что он инженер, следит за состоянием парка.
http://starlingdb.org/~goga/pictures/Iran2023/2023-04-29.16-14-40.mp4
На площади с нами заговорила группа студентов, сказали, что из местного педвуза, сегодня праздник учителей, и им дали задание снять видео, как иностранец отвечает на вопросы об иранских учителях. Попозировал, поздравил с праздником.
Наконец, дошли до мечети шейха Лютфуллы (она на площади Накш-е-Джахан, к ней мы и шли всё это время). Нам сказали, что у нас двадцать минут; видимо, так просят для того, чтобы в мечети не было толпы. А так - ещё одно место, где ощущение пространства и покоя не передаётся никакими фотографиями и видео.
Мечеть шейха Лютфуллы
Был уже вечер, мы сходили через рынок домой и там поужинали накопившимися припасами, а потом уже в темноте вернулись на площадь, посмотреть, какова она при ночном освещении. Заметили на втором этаже людей и сообразили, что там кафе (указавший нам дорогу парень пошутил «а потом непременно зайдите в мой магазин ковров»). Посмотрели ещё и сверху.
