Поездка в Иран 4
30 апреля. Исфахан, Йезд
С утра расплатились с гостинице, с вещами дошли до метро и поехали до конечной, на южный автовокзал Софе. Я с прошлой поездки помнил, что приехал из Йезда именно туда. Судя по интернету, автобусы должны были уходить каждый час, но на вокзале в 11:30 мне продали билет только на 15:15. Это было неожиданно и неприятно.
Пришлось как-то проводить лишнее время. Съездили опять в центр, выпили очередной свежевыжатый сок в знакомом киоске, съели обед в ресторане и немного посидели в парке, глядя на реку и мост. Потом вернулись на автовокзал.
Автобус, как полагается, ушёл в три с копейками, а потом ещё час ехал по пробкам до _другого_ автовокзала в Исфахане. Надо думать, это оттуда они ходят каждый час, а я, положившись на свою память, сдурил и потерял нам полдня.
На йездский автовокзал приехали часов в 8, уже в темноте. Там на официальной стоянке нам выдали такси до центра. Центр пешеходный, водитель даже не смог проехать до отеля Silk Road (я забронировал его по интернету, пока ехали). Отель опять традиционного типа, с крытым двориком и выбеленными стенами в комнате. Хозяева и служащие вежливые без навязчивости. Говорят, когда возвращаешься после гуляний по городу, можешь взять бесплатную бутылку воды. На жаре очень кстати.
Успели ещё немного погулять. Дошли до комплекса Амир Чакмак, посидели около тамошнего бассейна с фонтанами и надписи «I love Yazd». Вообще, Йезд - город туристский; в центре заметно, что намного больше людей знает английский и не удивляется европейцам.
Амир Чакмак
1 мая. Йезд
С утра, как только вышли погулять, наткнулись на вывеску «приглашаем бесплатно полюбоваться закатом на крыше». Спросили у человека рядом - говорит, да, приглашаем. А рядом стоял его знакомый по имени Иса, очень неплохо говорящий по-русски.
Почти сразу после этого нашли, наконец, вменяемого турагента, которого разыскивали ещё с Тегерана. Он сначала помог нам купить автобусный билет из Тебриза в Ереван (судя по сетевому интерфейсу, мы заняли предпоследние свободные места). Потом мы больше получаса разбирались, как устроить оставшееся время - самолётных билетов не было, пришлось решить назавтра ехать в Шираз, а потом всего через полдня после этого в Тебриз на автобусе.
Вышли к башне с часами и наняли таксиста, который потом возил нас почти весь день. Сначала к зороастрийскому храму. За стеклом в чаше горит священный огонь, которому полторы тысячи лет, рядом музей с изложением основных догматов и обычаев религии.
Потом поехали в пригород, в сад Довлетабад, построенный местным губернатором в 18 веке. Сад за стеной, в нём длинный узкий бассейн, по концам которого стоят зимний дворец и летний дворец с высоким бадгиром. В это время, видимо, проходило какое-то выездное занятие местных школьников, в саду было много детей с учителями.
Сад Довлетабад
Таксист отвёз нас обратно в центр и договорился встретить ещё через полтора часа, когда откроются зороастрийские могилы. За эти полтора часа мы немного побродили по центру, а большую часть времени провели в соборной мечети, где, как и в Исфахане, было спокойно и красиво. При нас приходили и молились люди, а в углу спали два мужчины. При них сидел мальчик и, кажется, играл в телефон.
В соборной мечети Йезда
В четыре опять встретились с таксистом и съездили к «башням молчания» - зороастрийским могилам на вершинах гор, куда специальные служители затаскивали тела на съедение хищным птицам. У подножия глиняные домики, где родственники покойного могли отдохнуть и провести поминки; каждая деревня поддерживала свой такой дом. Сейчас могильные башни не действуют и превращены в музей, а хоронят неподалёку на обычном кладбище.
Когда мы поднялись к башне и смотрели на открывающийся с горы вид на город, вслед за нами взобралась ещё одна группа российских туристов. Первый зашёл внутрь и стал кричать остальным, что там ничего нет, как он зря поднимался и как его разочаровало это место. Было резким контрастом к тому, что чувствовали мы.
Вернулись в центр города как раз незадолго до заката и поднялись на ту самую крышу, рекламу которой заметили с утра. Спустя некоторое время туда же пришла небольшая компания китайцев с профессиональными фотоаппаратами.
Когда солнце снижалось, можно было пройти по крыше десяток метров туда-сюда, и солнце при этом то оказывалось за куполом отдалённой мечети, то сбоку от него. А потом китайцы дождались, пока солнце ушло за горизонт, и ушли, а мы ещё минут двадцать наблюдали за темнеющим небом, что было красивее самого заката.
Вечер в Йезде
На пути вниз хозяин крыши - продавец ковров, - устроил нам выставку товара, и мы даже колебались, не купить ли. Но всё-таки решили не брать.
На удивление долго искали ресторан для ужина - всюду предлагали что-то вроде гамбургеров и пиццы, а нам хотелось местной персидской еды. Потом, уже когда нашли и поели, вернулись в гостиницу и обнаружили, что там тоже нормальный ресторан. В ресторане сидел утренний Иса, тоже ужинал. Потом подсел к нам и долго рассказывал, как воспитывает четырёхлетнего сына.
2 мая. Из Йезда в Шираз
С утра в 10 часов мы после завтрака вышли из гостиницы, нас уже ждал таксист, чтобы везти в Шираз.
Переехали через очень сухие горы (остановились по совету водителя, чтобы снять «гору-орла») и по равнине, которая из пустыни постепенно превращалась в степь, поехали к более населённым местам. В городке Абаркух видели средневековое хранилище льда.
Гора-орёл, раз уж я её упомянул
Льдохранилище
Наконец свернули на основное шоссе Исфахан-Шираз и почти сразу остановились в Пасаргадах, где гробница Кира. Примерно в то же время её осматривали две группы на автобусах - китайская и русская.
Гробница Кира
Следующей остановкой, часа через полтора, был Накш-е-Рустам - место захоронения нескольких самых известных ахеменидских царей (Дарий, Ксеркс, Артаксеркс, Дарий II) и сасанидских (т. е., первых веков нашей эры) барельефов под ними. Те же самые китайцы и те же самые русские снова там оказались одновременно с нами; мы тихонько пристроились послушать русскоязычного гида. И когда направились на следующую точку - собственно Персеполь, уже целенаправленно их ждали.
Накш-е-Рустам
Гид нас в какой-то момент заметил, спросил, откуда мы, и разрешил слушать. Про Персеполь он рассказывал очень хорошо, особенно мне понравились барельефы при входе в один из дворцов с изображением делегаций из разных стран, где каждая несёт свои подарки. Была ещё парадная лестница, ведущая в город, про которую пояснительная записка сообщала, что лестница для того устроена широкой и пологой, чтобы царедворцы и приезжие подданные могли по ней подниматься красиво и величественно беседуя между собой. Интересно, откуда составители записки знают планы строителей.
Идут! Идут! Подарки несут!
У льва тщательно сделаны зубы
Из такси попытались забронировать гостиницу Seven hostel, оттуда нам перезвонили и после некоторых переговоров сказали, что заказанного номера нет, но нас поселят в «люкс» за ту же цену. И номер действительно оказался «люксом», большой и красивый. Во дворике гостиницы росло дерево с апельсинами, а маленький бассейн был засыпан лепестками цветущих над ним роз (это мы, впрочем, разглядели уже с утра).
Апельсины и розы
Вечером, уже в темноте, погуляли по окрестным улицам и съели кебаб в забегаловке. Там вместе с молодым хозяином тусовались несколько детей, которые нас любопытно разглядывали. Кебаб, впрочем, был вкусный.
Ещё, непонятно почему, во время этой прогулки GPS показывал вместо настоящего положения какие-то улицы в Тегеране. Как будто его кто-то давил.