Из Албании с преведом: кое-что о жизни
Начало здесь, и продолжим.
Начнем с того, что Балканы не только многонациональны, но и мультирелигиозны и религиозно толерантны (ну и не только религиозно ввиду развития международных курортов). В одной стране по-соседски уживаются и отмечают все праздники христиане (православные и католики) и мусульмане. Например, в черногорском Которе христианская церковь св. Луки "обслуживает" обе конфессии, и никто никому в глаза не плюет. А в Албании, где мусульмане превалируют (хотя и не сильно; в культурной столице - Шкодере - вообще больше католиков), их нисколько не смутит поставить свечку за здравие соседа-православного. К слову, в Албании обе конфессии - и православная, и католическая - греческого уклада, отличаются не принципиально, а вот русских православных могут удивить.
Албания же подарила миру мать Терезу, и памятники ей встречают и на въезде в страну, и на площадях, и вообще "мать Албании" почитаема там независимо от взглядов на религию. Только перевезти ее прах на родину из Индии албанцам не удается.
Фото из интернетов: памятник матере Терезе в Шкодере.
Распространенность ислама обусловлена многовековым нахождением страны в составе Османской империи. Мечети разной величины - на каждом шагу, и в горах, и вдоль дорог, есть совсем современные, подаренные стране частными лицами, есть очень скромные... А есть свинцовая, 18 века. Уже не действующая и медленно под своим весом уходящая под землю. Мы были высоко над ней, фото вблизи сделать не получилось, так что - фото из интернетов.
Заморачиваться внешним видом здесь не нужно: дамы ходят и полностью закутанные в черные хиджабы, и в разноцветных мусульманских одеждах с открытыми лицами, и по-европейски: в шортах, коротких платьях и маечках. Никто не обращает внимания.
На мысли о сохранившемся восточном укладе общества наводит обилие мужчин, сидящих в выходной день в кафе за чашками турецкого кофе. Женщин там мы почти не видели (может, одну группку и несколько смешанных студенческого возраста), поэтому создается впечатление, что мужчины бездельничают. Женщины плавают по улицам сами по себе, но для нас такое "разделение отдыха" непривычно.
К слову о мужчинах, их численность преобладает, так что незамужним девицам есть где поохотиться. Албанцы, по заверениям гида, хорошие семьянины и примерные отцы. На внешность они разные, чернявых побольше, но и светлые - не редкость.
Ну и цыгане. Их много, они тоже разные. Есть серьезные и степенные, которые живут оседло в нарядных (читай, вырвиглазных) домах, и работают честно, не воруют ни коней, ни мерседесов. А есть те же, что и у нас - грязные люди-голуби, которые побираются по дорогам, а то и просто сидят в надежде, что им перепадет по умолчанию (попрошайничество уголовно наказуемо).
Также в Албании преобладают... "мерседесы". Вообще, машины на дорогах - старые, а те, что новенькие или НЕ мерседесы - с иностранными номерами. (В одном городе так и вовсе нет машин - только велосипеды.) Связано это с тем, что когда железобетонный занавес тирании Ходжа начал рассыпаться, албанцы дорвались до хорошей жизни, в том числе до автомобилей, а единственными машинами, способными выдержать суровые социалистические дороги закрытой страны, оказались "мерседесы". Так по привычке их и берут, видимо.
Что посмотреть, что прикупить? Да ничего. Пока что. Соседние страны по сравнению с Албанией выглядят как пряничные домики, туризм там пока в зачаточном состоянии (но, как я говорила в предыдущей записи, США и Китай открыли на него свои пасти).
Город Шкодер славится филигранными украшениями из серебряной проволоки высокой пробы. В лавочках для туристов они продаются на вес. Стоят не очень дорого, но и выглядят не очень интересно по сравнению с русской филигранью. Серебра в стране когда-то добывали столько, что даже монеты из него чеканили, не жадничая.
Фото из интернетов.
К слову о деньгах: пока Албания не в Евросоюзе, они используют свою валюту - леки, и если вам скажут, что можно рассчитываться в еврах, то лучше не надо. Могут не принять, или дать сдачи леками, а если ты в стране транзитом, то деть их будет некуда.
Примерно 5 евро.
Еще там производят албанский бренди, ракию (как и на всех Балканах, впрочем) и какие-то водки с фруктовыми вкусами, но в этом я не разбираюсь.
Если же вздумается в Албании харчеваться безалкогольным, то не забывайте: балканцы щедры, порции большие, еда вкусная. Если написано, что весь блюда - 350 г, то это без учета посуды, и очень примерные 350, стремящиеся к 500.
Еда бесхитростная, а вот напитки - дело другое. Привычный нам индийский чай и его производные здесь не знают. Знают травяные сборы, которыми только лечатся, но не пьют повседневно. Пьют кофе (турецкий, сами не выращивают, наливают щедро) и своеобразные напитки на основе молока.
Молоко в почете, на нем готовят и местный десерт, который только в Албании (пока) и можно отведать: трилЕке ("три молока") - по вкусу напоминает пропитанную молоком творожную запеканку с карамельной поливкой. Для европейцев, не знакомых с зернистым творогом, может быть в диковинку, для нас - ничего особенного.
Вот он, мой сладенький (арбузик был бонусом).
С пониманием иностранного у албанцев пока не очень. Их собственный язык на слух кажется смесью славянского и турецкого, общность с русским вылавливается только по общим для нас словам тюркского происхождения. Говорят, люди зрелые русский еще помнят, а вот молодежь его не знает. Английский в пределах двух-трех общих фраз поймут только в самом центре, пару метров вправо-влево - полный нихт ферштейн. Итальянский на них не проверяла. Хотя курсы иностранных языков открываются у них повсеместно - возможно, через пару лет заговорят (на китайском, хаха).
Впрочем, языковой барьер не помешал нам получить наши большие вкусные кофе от приветливого баристы, а маленький мальчик, тоже зашедший за кофе, поработал переводчиком с английского. В общем, не пропадут.
В следующей записи расскажу про крепость с грустной историей.
Начнем с того, что Балканы не только многонациональны, но и мультирелигиозны и религиозно толерантны (ну и не только религиозно ввиду развития международных курортов). В одной стране по-соседски уживаются и отмечают все праздники христиане (православные и католики) и мусульмане. Например, в черногорском Которе христианская церковь св. Луки "обслуживает" обе конфессии, и никто никому в глаза не плюет. А в Албании, где мусульмане превалируют (хотя и не сильно; в культурной столице - Шкодере - вообще больше католиков), их нисколько не смутит поставить свечку за здравие соседа-православного. К слову, в Албании обе конфессии - и православная, и католическая - греческого уклада, отличаются не принципиально, а вот русских православных могут удивить.
Албания же подарила миру мать Терезу, и памятники ей встречают и на въезде в страну, и на площадях, и вообще "мать Албании" почитаема там независимо от взглядов на религию. Только перевезти ее прах на родину из Индии албанцам не удается.
Фото из интернетов: памятник матере Терезе в Шкодере.
Распространенность ислама обусловлена многовековым нахождением страны в составе Османской империи. Мечети разной величины - на каждом шагу, и в горах, и вдоль дорог, есть совсем современные, подаренные стране частными лицами, есть очень скромные... А есть свинцовая, 18 века. Уже не действующая и медленно под своим весом уходящая под землю. Мы были высоко над ней, фото вблизи сделать не получилось, так что - фото из интернетов.
Заморачиваться внешним видом здесь не нужно: дамы ходят и полностью закутанные в черные хиджабы, и в разноцветных мусульманских одеждах с открытыми лицами, и по-европейски: в шортах, коротких платьях и маечках. Никто не обращает внимания.
На мысли о сохранившемся восточном укладе общества наводит обилие мужчин, сидящих в выходной день в кафе за чашками турецкого кофе. Женщин там мы почти не видели (может, одну группку и несколько смешанных студенческого возраста), поэтому создается впечатление, что мужчины бездельничают. Женщины плавают по улицам сами по себе, но для нас такое "разделение отдыха" непривычно.
К слову о мужчинах, их численность преобладает, так что незамужним девицам есть где поохотиться. Албанцы, по заверениям гида, хорошие семьянины и примерные отцы. На внешность они разные, чернявых побольше, но и светлые - не редкость.
Ну и цыгане. Их много, они тоже разные. Есть серьезные и степенные, которые живут оседло в нарядных (читай, вырвиглазных) домах, и работают честно, не воруют ни коней, ни мерседесов. А есть те же, что и у нас - грязные люди-голуби, которые побираются по дорогам, а то и просто сидят в надежде, что им перепадет по умолчанию (попрошайничество уголовно наказуемо).
Также в Албании преобладают... "мерседесы". Вообще, машины на дорогах - старые, а те, что новенькие или НЕ мерседесы - с иностранными номерами. (В одном городе так и вовсе нет машин - только велосипеды.) Связано это с тем, что когда железобетонный занавес тирании Ходжа начал рассыпаться, албанцы дорвались до хорошей жизни, в том числе до автомобилей, а единственными машинами, способными выдержать суровые социалистические дороги закрытой страны, оказались "мерседесы". Так по привычке их и берут, видимо.
Что посмотреть, что прикупить? Да ничего. Пока что. Соседние страны по сравнению с Албанией выглядят как пряничные домики, туризм там пока в зачаточном состоянии (но, как я говорила в предыдущей записи, США и Китай открыли на него свои пасти).
Город Шкодер славится филигранными украшениями из серебряной проволоки высокой пробы. В лавочках для туристов они продаются на вес. Стоят не очень дорого, но и выглядят не очень интересно по сравнению с русской филигранью. Серебра в стране когда-то добывали столько, что даже монеты из него чеканили, не жадничая.
Фото из интернетов.
К слову о деньгах: пока Албания не в Евросоюзе, они используют свою валюту - леки, и если вам скажут, что можно рассчитываться в еврах, то лучше не надо. Могут не принять, или дать сдачи леками, а если ты в стране транзитом, то деть их будет некуда.
Примерно 5 евро.
Еще там производят албанский бренди, ракию (как и на всех Балканах, впрочем) и какие-то водки с фруктовыми вкусами, но в этом я не разбираюсь.
Если же вздумается в Албании харчеваться безалкогольным, то не забывайте: балканцы щедры, порции большие, еда вкусная. Если написано, что весь блюда - 350 г, то это без учета посуды, и очень примерные 350, стремящиеся к 500.
Еда бесхитростная, а вот напитки - дело другое. Привычный нам индийский чай и его производные здесь не знают. Знают травяные сборы, которыми только лечатся, но не пьют повседневно. Пьют кофе (турецкий, сами не выращивают, наливают щедро) и своеобразные напитки на основе молока.
Молоко в почете, на нем готовят и местный десерт, который только в Албании (пока) и можно отведать: трилЕке ("три молока") - по вкусу напоминает пропитанную молоком творожную запеканку с карамельной поливкой. Для европейцев, не знакомых с зернистым творогом, может быть в диковинку, для нас - ничего особенного.
Вот он, мой сладенький (арбузик был бонусом).
С пониманием иностранного у албанцев пока не очень. Их собственный язык на слух кажется смесью славянского и турецкого, общность с русским вылавливается только по общим для нас словам тюркского происхождения. Говорят, люди зрелые русский еще помнят, а вот молодежь его не знает. Английский в пределах двух-трех общих фраз поймут только в самом центре, пару метров вправо-влево - полный нихт ферштейн. Итальянский на них не проверяла. Хотя курсы иностранных языков открываются у них повсеместно - возможно, через пару лет заговорят (на китайском, хаха).
Впрочем, языковой барьер не помешал нам получить наши большие вкусные кофе от приветливого баристы, а маленький мальчик, тоже зашедший за кофе, поработал переводчиком с английского. В общем, не пропадут.
В следующей записи расскажу про крепость с грустной историей.