переделка обычной зеркалки в ИК фотоаппарат
частенько спрашивают как переделать зеркалку в полноценный ИК фотоаппарат.
надоедает объяснять одно и тоже.
вот начну потихоньку описывать весь процесс.
для начала нужно определиться с выбором камеры для ИК сьемки.
можно долго и нудно спорить о размерах матриц и других параметров.
я не буду спорить лишь посоветую для этих целей использовать
зеркалку Olympus E-420.
так как она имеет ряд неоспоримых преимуществ относительно других камер.
ну начнем с того что при сьемке Ик фото существует ряд проблем.
1 фокус. так как объективы восновном спроектированы для сьемки в видимом диаппазоне то они преломляют и соответственно фокусируют ИК лучи соверешнно не так как видимые лучи. это выражается тем что если мы фокусируемся через видоискатель то фокусируемся на необходимый учатсток в видимом спектре а фокус в ИК диапазоне будет совершенно в другом месте.
а такая крошка как Е-420 имеет помимо фазовового автофокуса еще и контрастный ну и соответственно имеет лайв вью (визирование по мониторчику как в мыльнице)
тоесть глядя на мониторчик в режиме лайв вью, мы можем либо отдаться на волю автоматике, либо в ручную навести фокус именно в ИК диаппазоне в необходимом месте.
и фактически избавиться от головной боли с выбором фокуса.
хотя если снимать пейзажи на самых зажатых диафрагмах это уже не так и актуально.
2 выбор экспозиции. опять же снимая обычной камерой не оснащенной лайв вью. мы вынуждены делать серию кадров прежде чем сделаем один необходимый кадр. с правильной экспозицией.
а имея зеркалку с лайв вью. мы можем уже более менее адекватно оценивать экспозицию в процессе выбора вилки. видя будущий кадр на мониторчике.
хотя должен предупредить что все таки туша предназначена для сьемки в видимом диаппазоне то в ИК экспозамер сильно врет. и в такой туше как Е-420 необходимо стараться выдерживать -3 стопа на экспозамере. тоесть либо выставить приоритет диафрагмы и выставить экспокоррекцию в -3 стопа и тогда туша будет сама выбирать адекватную выдержку для сьемки в ИК.
либо выставляем режим М и выставив необходимую диафрагму выставляем выдержку такой чтобы на мониторчике экспозамер сообщал что выдержка соответствует от -3 до -2.
объясню почему. так как при сьемке в ИК с такими фильтрами как Hoya R72 и B+W092. на матрицу попадает не только ИК но и существенная часть видимого спектра. бОООльшей частью состоящей из красного диаппазона. в итоге если экспозаме отработает в 0 у нас будут сильно недосвеченные зеленый и синий канал и очень очень пересвеченный карсный канал. причем матрица этих тушек весьма неадекватно реагирует на переизбыток света, опрокидывая сигнал . в итоге на месте пересвета получается выжженое противно красное пятно.
а если выставлять -3 стопа то красный канал будет как раз будет втиснут в ДД матрицы. а синий и зеленый канал так же существенно недосвечены что не так важно в принципе.
так как в солнечный день эта матрица на диафрагмах порядка 4 и iso 100 позволяет снимать на выдержках от 1/4000 до 1/1600. ну и соответственно iso 100 и диафрагмах 16 на таких выдержках что можно смело снимать с рук без применения штатива или стабилизатора.
а вот если использовать такой фильтр как B+W 093 в такой туше то на все три канала будет приходиться примерно равные доли ИК диапазона и оооочень мало видимого спектра. такой фильтр практически не пропускает видимого диаппазона. в результате все три канала будут более менее равномерно освещенны. разве что красный все же примерно на 1 стоп сильнее освещен. в итоге нужно будет ориентироваться на -1 стоп в экспозамере.
вобщем в любом случае необходимо следить чтобы не было пересвеченных мест.
а их легко увидеть еще до нажатия на спуск. так как на мониторе выжженные/пересвеченные места будут характерно переливаться мерзким фиолетово красным оттенком.
а вот если выбрать тушки в которых CCD матрица например Olympus E-300 или E-500 у них не так чутко реагирует матрица на пересветы. там можно иногда и пересветить карсный канал и выдрать зеленый или синий для дальнейшего использования. но и чувствительность пониже.
вобщем рекомендую с матрицами Live MOS использовать фильтр B+W так как с ними меньше головной боли но и лишаемся части видимого спектра в результате чего будем иметь черно белое фото не окрашенное как в случае B+W и Hoya R72.
а для матриц CCD можно смело использовать любой вид ИК фильтров. недостатков не замечено.
вобщем запасшись заранее вырезанным ИК фильтром необходимого размера и типа.
так для всех тушек системы 4/3 к коим относятся и тушки Olympus. необходимы фильтры размеров: 22,3 на 17,3 мм.
откручиваем все винтики крепящие заднюю крышку тушки
и снимаем аккуратно. отсоединив шлейф идущий от кнопок и мониторчка к плате.
отпаиваем проводники которые могут помешать при дальнейшей разборке.
например в данном случае на шлейе идущем от платы к матрице есть контакт припаянный.
отпаиваем. и отсоединяем шлейфы соединяющие плату с матрицей.
выкручиваем винтики крепящие матрицу.
и аккуратно вынимаем матрицу со всеми ее причендалами
далее выкручиваем винтики крепящие ульразвуковой фильтр очистки от пыли
и аккуратно отсоединяем его
вытаскиваем пружинку крепящую АА фильтр.
это слоеный пирог из различных фильтров на лицевой поверхности имеющий характерное фиолетовое переливающееся покрытие. вытаскиваем этот голубоватый фильтр и вставляем на его место заранее заготовленный ИК фильтр.
ставим все пружинки на прежнее место, ультразвуковой фильтр.
и возвращаем все на прежнее место.
разьемы шлейфы, отпаянные провода.
отдельно хочу уделить внимание конденсатору.
тушки имеющие встроенную вспышку имеют высоковольтный конденсатор. и так как он внутри то не имеет никаких защитных изоляторов. и он как правило заряжен и имеет 350 V. при касании контактов которого можно не только получить довольно болезненный удар током но и повредить схему. так что рекомендую запастись заранее резистором, к примеру 100 ом 2 W. и прикоснуться двумя концами оного, двух выводов конденсатора, и подержать некоторое внемя. до полной разрядки. так как сам уже два раза получал довольно сильный удар током, случайно коснувшись при сборке. и уже есть неоднократные случаи уничторжения фотегов при самостоятельной переделке из за этого конденсатора который забыли разрядить.
собираем корпус воедино.
и вуаля
имеем полноценный ИК фотоаппарат. которым можно снимать ИК хоть с родными автоматическими объективами хоть мануальными объективами надетыми через соотвествующие переходники.
дописывается.
надоедает объяснять одно и тоже.
вот начну потихоньку описывать весь процесс.
для начала нужно определиться с выбором камеры для ИК сьемки.
можно долго и нудно спорить о размерах матриц и других параметров.
я не буду спорить лишь посоветую для этих целей использовать
зеркалку Olympus E-420.
так как она имеет ряд неоспоримых преимуществ относительно других камер.
ну начнем с того что при сьемке Ик фото существует ряд проблем.
1 фокус. так как объективы восновном спроектированы для сьемки в видимом диаппазоне то они преломляют и соответственно фокусируют ИК лучи соверешнно не так как видимые лучи. это выражается тем что если мы фокусируемся через видоискатель то фокусируемся на необходимый учатсток в видимом спектре а фокус в ИК диапазоне будет совершенно в другом месте.
а такая крошка как Е-420 имеет помимо фазовового автофокуса еще и контрастный ну и соответственно имеет лайв вью (визирование по мониторчику как в мыльнице)
тоесть глядя на мониторчик в режиме лайв вью, мы можем либо отдаться на волю автоматике, либо в ручную навести фокус именно в ИК диаппазоне в необходимом месте.
и фактически избавиться от головной боли с выбором фокуса.
хотя если снимать пейзажи на самых зажатых диафрагмах это уже не так и актуально.
2 выбор экспозиции. опять же снимая обычной камерой не оснащенной лайв вью. мы вынуждены делать серию кадров прежде чем сделаем один необходимый кадр. с правильной экспозицией.
а имея зеркалку с лайв вью. мы можем уже более менее адекватно оценивать экспозицию в процессе выбора вилки. видя будущий кадр на мониторчике.
хотя должен предупредить что все таки туша предназначена для сьемки в видимом диаппазоне то в ИК экспозамер сильно врет. и в такой туше как Е-420 необходимо стараться выдерживать -3 стопа на экспозамере. тоесть либо выставить приоритет диафрагмы и выставить экспокоррекцию в -3 стопа и тогда туша будет сама выбирать адекватную выдержку для сьемки в ИК.
либо выставляем режим М и выставив необходимую диафрагму выставляем выдержку такой чтобы на мониторчике экспозамер сообщал что выдержка соответствует от -3 до -2.
объясню почему. так как при сьемке в ИК с такими фильтрами как Hoya R72 и B+W092. на матрицу попадает не только ИК но и существенная часть видимого спектра. бОООльшей частью состоящей из красного диаппазона. в итоге если экспозаме отработает в 0 у нас будут сильно недосвеченные зеленый и синий канал и очень очень пересвеченный карсный канал. причем матрица этих тушек весьма неадекватно реагирует на переизбыток света, опрокидывая сигнал . в итоге на месте пересвета получается выжженое противно красное пятно.
а если выставлять -3 стопа то красный канал будет как раз будет втиснут в ДД матрицы. а синий и зеленый канал так же существенно недосвечены что не так важно в принципе.
так как в солнечный день эта матрица на диафрагмах порядка 4 и iso 100 позволяет снимать на выдержках от 1/4000 до 1/1600. ну и соответственно iso 100 и диафрагмах 16 на таких выдержках что можно смело снимать с рук без применения штатива или стабилизатора.
а вот если использовать такой фильтр как B+W 093 в такой туше то на все три канала будет приходиться примерно равные доли ИК диапазона и оооочень мало видимого спектра. такой фильтр практически не пропускает видимого диаппазона. в результате все три канала будут более менее равномерно освещенны. разве что красный все же примерно на 1 стоп сильнее освещен. в итоге нужно будет ориентироваться на -1 стоп в экспозамере.
вобщем в любом случае необходимо следить чтобы не было пересвеченных мест.
а их легко увидеть еще до нажатия на спуск. так как на мониторе выжженные/пересвеченные места будут характерно переливаться мерзким фиолетово красным оттенком.
а вот если выбрать тушки в которых CCD матрица например Olympus E-300 или E-500 у них не так чутко реагирует матрица на пересветы. там можно иногда и пересветить карсный канал и выдрать зеленый или синий для дальнейшего использования. но и чувствительность пониже.
вобщем рекомендую с матрицами Live MOS использовать фильтр B+W так как с ними меньше головной боли но и лишаемся части видимого спектра в результате чего будем иметь черно белое фото не окрашенное как в случае B+W и Hoya R72.
а для матриц CCD можно смело использовать любой вид ИК фильтров. недостатков не замечено.
вобщем запасшись заранее вырезанным ИК фильтром необходимого размера и типа.
так для всех тушек системы 4/3 к коим относятся и тушки Olympus. необходимы фильтры размеров: 22,3 на 17,3 мм.
откручиваем все винтики крепящие заднюю крышку тушки
и снимаем аккуратно. отсоединив шлейф идущий от кнопок и мониторчка к плате.
отпаиваем проводники которые могут помешать при дальнейшей разборке.
например в данном случае на шлейе идущем от платы к матрице есть контакт припаянный.
отпаиваем. и отсоединяем шлейфы соединяющие плату с матрицей.
выкручиваем винтики крепящие матрицу.
и аккуратно вынимаем матрицу со всеми ее причендалами
далее выкручиваем винтики крепящие ульразвуковой фильтр очистки от пыли
и аккуратно отсоединяем его
вытаскиваем пружинку крепящую АА фильтр.
это слоеный пирог из различных фильтров на лицевой поверхности имеющий характерное фиолетовое переливающееся покрытие. вытаскиваем этот голубоватый фильтр и вставляем на его место заранее заготовленный ИК фильтр.
ставим все пружинки на прежнее место, ультразвуковой фильтр.
и возвращаем все на прежнее место.
разьемы шлейфы, отпаянные провода.
отдельно хочу уделить внимание конденсатору.
тушки имеющие встроенную вспышку имеют высоковольтный конденсатор. и так как он внутри то не имеет никаких защитных изоляторов. и он как правило заряжен и имеет 350 V. при касании контактов которого можно не только получить довольно болезненный удар током но и повредить схему. так что рекомендую запастись заранее резистором, к примеру 100 ом 2 W. и прикоснуться двумя концами оного, двух выводов конденсатора, и подержать некоторое внемя. до полной разрядки. так как сам уже два раза получал довольно сильный удар током, случайно коснувшись при сборке. и уже есть неоднократные случаи уничторжения фотегов при самостоятельной переделке из за этого конденсатора который забыли разрядить.
собираем корпус воедино.
и вуаля
имеем полноценный ИК фотоаппарат. которым можно снимать ИК хоть с родными автоматическими объективами хоть мануальными объективами надетыми через соотвествующие переходники.
дописывается.