Треккинг в Непале: День 9. Лобуче - Фериче
Как говорит Кристинка из "Русских бульдозеров": ночь перед восхождением - самая сложная. Подъём в 3 утра, лечь нужно часов в 19 и попытаться как-то уснуть, чтобы накопить силы. И несмотря на то, что восхождение мне уже точно не светило, лёгкое волнение всё же было. Наверное, оно передавалось от других ребят, которые в 4 утра должны были выйти из Лобуче в Горакшеп, чтобы зайти там на Кала-Паттар. Признаться, небольшой мандраж был еще и из-за того, что мне тоже предстояло идти куда-то в ночи одному, искать в темноте тропинку наверх и стоять там до первых лучей в ожидании хорошего съёмочного света. Но альтернативы в виде тёпленькой постельки не было - в комнате был дубак и изо рта клубами валил пар.
Я встал. Одеваться не пришлось, потому что уже несколько последних ночей я спал во всех одеждах, разве что без ботинок. Взял камеру, штатив, палки и спустился в столовую. Там еще никого не было, поэтому я вышел из лоджа на морозный воздух.
Звенящая и какая-то даже зловещая тишина... Я прокашлялся, чтобы убедиться, что вообще слышу звуки и атмосфера всё еще никуда не делась.
Сделал несколько снимков Нупцзе, который закрывал собой Эверест. Из соседних лоджей вышла первая группа к Кала-Паттар. Они оставили яркий след своих налобных фонарей на фотографии. Думаю, и мне нужно спешить на холм, если хочу успеть застать звёздное небо.
Я снова зашёл в столовую. Там уже сидели ребята и пили только что принесённый чай. Это то, что сейчас нужно - пара кружечек горячего имбирного чая или масалы. Ребята заметно волнуются - наступила развязка всего нашего мероприятия, к которой мы шли долгих 8 дней. А казалось, что прошёл уже месяц с тех пор, как мы вылезли из джипов, надели на себя рюкзаки и застучали палками по горным ступеням. Больше всех нервничал Илюха. Было видно, что он находится в каких-то раздумьях о том, идти со всеми или остаться. Илюха не очень хорошо себя чувствовал - похоже, к нему пришла горняшка. Я бы мог тогда попробовать убедить его остаться, предложить сходить вдвоём на холм. Но в такие моменты каждый сам для себя должен принять решение, и мне меньше всего хотелось повлиять на него. Я сказал лишь, что буду на холме, и в случае чего, он сможет меня там найти. Либо подождать в лодже до рассвета. И то, что здоровье - прежде всего.
Я пожелал всем удачного восхождения, скорого возвращения в Лобуче, надел на пояс сумку с камерой, перекинул через плечо штатив, взял палки и вышел в открытый космос. Перешёл ручей по бетонным плитам, пересёк долину и подошёл к подножью холма. Вчера днём он не казался таким высоким. Тропинки не было видно и я пошёл напролом, перпендикулярно гребню. Как назло, я влез в самую гущу огромных валунов, которые постоянно приходилось обходить. Угол подъёма оказался слишком крутым, подниматься было очень тяжело, дыхание быстро сбилось. С остановками и передышками я добрался до вершины. Тут кто-то меня окликнул в темноте. Я оглянулся и увидел бегущий огонёк налобного фонаря. "Наверное, Илюха", - подумал я. Огонёк стремительно залетел на холм по тому маршруту, где до этого медленно карабкался я. Вот это скорость!
Это был Вовка, который забрал у меня ключи от комнаты - кто-то что-то забыл. Он сказал, что оставит ключи у хозяина лоджа и так же быстро убежал. Пока Володя возвращался к группе, я успел поставить камеру на штатив и в темноте сфокусировался на светящиеся окна посёлка. Затвор щёлкнул, и на память остался снимок уходящей на восхождение группы "Русских бульдозеров".
Следующие три часа я провёл тут, в полной тишине и одиночестве, задыхаясь от предвкушения отличной съёмки. Наконец-то у меня куча свободного времени и никто не скажет "собрались, выходим"! :)
Я не ошибся с выбором места - ночью оно выглядело еще более мистическим и неземным. Справа гулко потрескивал ледник Кхумбу. Я представлял, какие процессы происходят сейчас там, под слоем серой пыли. Как медленно, микрон за микроном, движется вниз исполинская масса, как лопается толща голубого прессованного льда, издавая характерный низкий звук "тунг".
Озёрки зелёной воды на поверхности снова замёрзли и слились с общим фоном. Будто Кхумбу закрыл на ночь свои глаза.
Начало светать. Последние самые яркие звёзды растворились в синем градиенте неба. Появились чёткие очертания гор и их рельефа.
За два часа я упел уже порядком замёрзнуть - по ощущениям, было около -10. Мороз пробирался сквозь ботинки и две пары носков - пришло время "Калинки-малинки" вокруг штатива :) Нужно было продержаться еще как минимум час, чтобы застать позолоченные первыми лучами Солнца вершины.
Приложение на смартфоне говорило, что рассвет тут уже наступил, но в такой местности без опыта трудно предсказать, когда и откуда появятся лучи. Приходилось просто смотреть по сторонам и терпеливо ждать.
Первым "загорелся" Нупцзе. Это было похоже на боковой кратер проснувшегося вулкана, в котором плескалась открытая магма. Вот уж поистине Роковая гора.
Наконец, лучи добрались и до вершин Табоче (6501) с Чолатзе (6440). По идее, в это время ребята должны были уже начать штурм вершины. В тот момент я даже порадовался своему бронхиту, который предоставил мне такую прекрасную альтернативу восхождению на Кала-Паттар.
Вспомнился фильм "Золото Маккены". Возможно, и путь в Шамбалу открывается как-то так, когда Солнце подсвечивает нужные вершины в определённое время :).
Спустя некоторое время засветились два пика Лобуче (6119 и 6145), у подножья которой находится наш одноименный посёлок. С Лобуче сползает ледник, который заканчивается практически у самых лоджей. Это из него вытекает речка, вдоль которой мы шли еще вчера. И этой водой снабжается посёлок.
Я не дождался, когда свет доберётся до "дочери Эвереста" - Пумори. К тому времени я уже порядком замёрз и решил спускаться. Где-то там, у подножья Пумори, наши ребята карабкались по склону на вершину Кала-Паттар. С неё открывается хороший вид на вершину Эвереста.
Пумори "засветилась" уже когда я почти спустился. Не дождался каких-то 15 минут :) Начали летать туда-сюда первые вертолёты. На фоне гор они выглядят мухами.
В Лобуче закипела жизнь. Шерпы повылезали из палаток и ели свой рис руками. Скоро они отправятся дальше, в базовый лагерь Эвереста, неся на себе снаряжение для восхождения.
"Транспорт" еще не проснулся и мирно дремал на своей парковке. Серый вагончик, если верить табличке - самая высокогорная пекарня в мире (4950). Несмотря на внешний вид, внутри довольно уютно и интерьер напоминает городскую модную хипстерскую кофейню. Там вам и капучино сварят и чизкейк к нему подадут.
Я зашёл в столовую попить чая и согреться. И угадайте кого я там увидел, одиноко сидящего за столом? Илюха! Все-таки он никуда не пошёл. Илья рассказал мне свою историю о том, как он вышел, прошёл пару сотен метров и едва не свалился. Точно, горняшка! Его сильно мутило, голова кружилась и было трудно дышать. Он вернулся в лодж и пытался найти на холме меня, но я не слышал его. Весь день провели, шатаясь между столовой, пекарней, комнатой и лавочкой во дворе, ожидая возвращения ребят. Пару раз прилетал вертолёт, приходили и уходили группы туристов - жизнь в Лобуче кипела. Солнце разогрело воздух, стало теплее.
Время перевалило уже за 14 часов, а ребят всё еще не было. Мы стали переживать, не случилось ли что. Да и давно пора было начать обратный путь - времени до отлёта из Луклы у нас было впритык. Наконец, знакомые цвета одежды замаячили вдали. Ребята не шли - они еле тащились из последних сил. Слава богу, всё обошлось без приключений, но взошли на Кала-Паттар не все. В итоге, из 12 человек группы там побывало только семеро. Кто-то остался в Намче, мы с Илюхой в Лобуче, некоторые не дошли пару сотен метров до вершины. Но все были по-своему счастливы. И мы повернули назад, домой!
Я не представлял, как измотанные ребята пройдут сегодня еще десяток километров до ночёвки. Но обратный путь всегда легче, ведь с каждым шагом ты ближе к дому. К тому же, спускаться - не подниматься. Конечно, есть свои нюансы в виде сбитых кончиков пальцев на ногах и больных коленей у кого-то, но это уже мелочи. Пообедав, отправились в путь.
Прошли мемориал в честь погибших на Эвересте альпинистов.
Всего за историю восхождения на Эверест с 1953 года там погибло более 260 человек. Тем не менее, каждый год Эверест пытаются покорить около 500 человек. Удалось это сделать более 7600 альпинистам. То есть, на 30 удачных восхождений приходится 1 несчастный случай. О самых массовых трагедиях на Эвересте снят не один фильм. Среди этих монументов много имён, которые в них звучат. Большая часть погибших навсегда остаётся там, в "зоне смерти". Спуск тел - мероприятие дорогое и очень опасное. Самое большее, что могут сделать для погибшего - столкнуть его тело со скалы, чтобы скрыть с глаз. Но многие остаются сидеть там, где их и застал конец - на тропе. Через них просто перешагивают и идут дальше.
Некоторые стали своего рода маркерами маршрута - по их ярким элементам одежды можно определить своё местонахождение. К примеру, по "мистеру Зелёные ботинки", который является широко известной отметкой высоты 8500 метров на северном-западном склоне Эвереста. Обычно считается, что Зелёные ботинки - это индийский альпинист Цеванг Палджор, который погиб в массовой трагедии 1996 года.
Печальное и памятное место.
Не представляете, как приятно спускаться со склонов, по которым карабкался из последних сил еще вчера. Помните, я писал об улыбающихся встречных? Теперь ими стали мы :)
Внизу виднеется Тукла.
В Тукле трое ребят решили вызвать вертушку и добраться до Луклы на ней. Заодно полюбоваться видами гор сверху. Удовольствие это не из дешёвых - $1200. Но это цена 5 минут полёта перед двумя сутками пешего похода. Особенно, когда уже практически не осталось сил и здоровья.
Договорились, что мы помашем им ручкой, когда будут пролетать над нами и расстались до Луклы.
Во второй половине дня облака стремительно наползают на горы, обволакивая вершины и долины.
Наш путь лежал как раз через одну из таких, которая быстро наполнялась белой мглой.
Миновали конец ледника Кхумбу.
И подошли к долине. Привидений.
Не видел ничего похожего в своей жизни! Облака, словно летучая жидкость, быстро заполнила долину, оставив в видимости только кипельно-белую вершину Ама-Даблам.
Словно мираж фата-моргана она вздымалась из ниоткуда, заставляя усомниться в реальности её существования.
Мы шли мимо пастбищ и домиков, которые еще 2 дня назад рассматривали с верхней тропы.
Вместе с облаками в долину спустилась и тишина - плотный туман приглушал все звуки.
Добрались до Фериче уже когда начало темнеть. Нам повезло, потому что идти в темноте в таком тумане было бы очень неприятно. Вертолёт с ребятами над нами так и не пролетел - и так было понятно, что сегодня они уже не улетят по погодным условиям.
В лодже было очень тепло и уютно. Посреди столовой стояла железная "буржуйка", которую хозяйка то и дело подтапливала ячьим кизяком, отчего в помещении стоял лёгкий запах палёного навоза. Но и это не могло испортить аппетит - за один присест умял порцию мясных пельменей "мо-мо", по которым уже успел соскучиться. Глаза немного щипало от того, что в Лобуче пересидел перед палящим солнцем. Не спасли даже тёмныке очки - наловился "зайчиков". Вовка дал свои капли для глаз и вроде бы сразу отпустило.
Это была первая ночь на пути домой.
Продолжение следует...
← День 8. Дингбоче - Лобуче День 10. Фериче - Намче →
*** Прочитайте другие рассказы об этом путешествии:
1. Как попасть на Эверест?
2. Как пройти к Эвересту?
3. Подготовка к Непалу: Фотосумка
4. Подготовка к Непалу: Солнцезащитные очки
5. Подготовка к Непалу: Битва за килограмм!
6. Приключения походного чайника в Непале
7. Снаряжение для трека в Непале: что пригодилось и как отработало
8. День 1. Джиппинг Катманду - Саллери
9. День 2. Джанбеси-Нунтала
10. День 3. Нунтала-Бупса
11. День 4. Бупса - Сурке
12. День 5. Сурке - Джорсалле
13. День 6. Джорсалле- Тенгбоче
14. День 7. Тенгбоче - Дингбоче
15. День 8. Дингбоче - Лобуче
Я встал. Одеваться не пришлось, потому что уже несколько последних ночей я спал во всех одеждах, разве что без ботинок. Взял камеру, штатив, палки и спустился в столовую. Там еще никого не было, поэтому я вышел из лоджа на морозный воздух.
Звенящая и какая-то даже зловещая тишина... Я прокашлялся, чтобы убедиться, что вообще слышу звуки и атмосфера всё еще никуда не делась.
Сделал несколько снимков Нупцзе, который закрывал собой Эверест. Из соседних лоджей вышла первая группа к Кала-Паттар. Они оставили яркий след своих налобных фонарей на фотографии. Думаю, и мне нужно спешить на холм, если хочу успеть застать звёздное небо.
Я снова зашёл в столовую. Там уже сидели ребята и пили только что принесённый чай. Это то, что сейчас нужно - пара кружечек горячего имбирного чая или масалы. Ребята заметно волнуются - наступила развязка всего нашего мероприятия, к которой мы шли долгих 8 дней. А казалось, что прошёл уже месяц с тех пор, как мы вылезли из джипов, надели на себя рюкзаки и застучали палками по горным ступеням. Больше всех нервничал Илюха. Было видно, что он находится в каких-то раздумьях о том, идти со всеми или остаться. Илюха не очень хорошо себя чувствовал - похоже, к нему пришла горняшка. Я бы мог тогда попробовать убедить его остаться, предложить сходить вдвоём на холм. Но в такие моменты каждый сам для себя должен принять решение, и мне меньше всего хотелось повлиять на него. Я сказал лишь, что буду на холме, и в случае чего, он сможет меня там найти. Либо подождать в лодже до рассвета. И то, что здоровье - прежде всего.
Я пожелал всем удачного восхождения, скорого возвращения в Лобуче, надел на пояс сумку с камерой, перекинул через плечо штатив, взял палки и вышел в открытый космос. Перешёл ручей по бетонным плитам, пересёк долину и подошёл к подножью холма. Вчера днём он не казался таким высоким. Тропинки не было видно и я пошёл напролом, перпендикулярно гребню. Как назло, я влез в самую гущу огромных валунов, которые постоянно приходилось обходить. Угол подъёма оказался слишком крутым, подниматься было очень тяжело, дыхание быстро сбилось. С остановками и передышками я добрался до вершины. Тут кто-то меня окликнул в темноте. Я оглянулся и увидел бегущий огонёк налобного фонаря. "Наверное, Илюха", - подумал я. Огонёк стремительно залетел на холм по тому маршруту, где до этого медленно карабкался я. Вот это скорость!
Это был Вовка, который забрал у меня ключи от комнаты - кто-то что-то забыл. Он сказал, что оставит ключи у хозяина лоджа и так же быстро убежал. Пока Володя возвращался к группе, я успел поставить камеру на штатив и в темноте сфокусировался на светящиеся окна посёлка. Затвор щёлкнул, и на память остался снимок уходящей на восхождение группы "Русских бульдозеров".
Следующие три часа я провёл тут, в полной тишине и одиночестве, задыхаясь от предвкушения отличной съёмки. Наконец-то у меня куча свободного времени и никто не скажет "собрались, выходим"! :)
Я не ошибся с выбором места - ночью оно выглядело еще более мистическим и неземным. Справа гулко потрескивал ледник Кхумбу. Я представлял, какие процессы происходят сейчас там, под слоем серой пыли. Как медленно, микрон за микроном, движется вниз исполинская масса, как лопается толща голубого прессованного льда, издавая характерный низкий звук "тунг".
Озёрки зелёной воды на поверхности снова замёрзли и слились с общим фоном. Будто Кхумбу закрыл на ночь свои глаза.
Начало светать. Последние самые яркие звёзды растворились в синем градиенте неба. Появились чёткие очертания гор и их рельефа.
За два часа я упел уже порядком замёрзнуть - по ощущениям, было около -10. Мороз пробирался сквозь ботинки и две пары носков - пришло время "Калинки-малинки" вокруг штатива :) Нужно было продержаться еще как минимум час, чтобы застать позолоченные первыми лучами Солнца вершины.
Приложение на смартфоне говорило, что рассвет тут уже наступил, но в такой местности без опыта трудно предсказать, когда и откуда появятся лучи. Приходилось просто смотреть по сторонам и терпеливо ждать.
Первым "загорелся" Нупцзе. Это было похоже на боковой кратер проснувшегося вулкана, в котором плескалась открытая магма. Вот уж поистине Роковая гора.
Наконец, лучи добрались и до вершин Табоче (6501) с Чолатзе (6440). По идее, в это время ребята должны были уже начать штурм вершины. В тот момент я даже порадовался своему бронхиту, который предоставил мне такую прекрасную альтернативу восхождению на Кала-Паттар.
Вспомнился фильм "Золото Маккены". Возможно, и путь в Шамбалу открывается как-то так, когда Солнце подсвечивает нужные вершины в определённое время :).
Спустя некоторое время засветились два пика Лобуче (6119 и 6145), у подножья которой находится наш одноименный посёлок. С Лобуче сползает ледник, который заканчивается практически у самых лоджей. Это из него вытекает речка, вдоль которой мы шли еще вчера. И этой водой снабжается посёлок.
Я не дождался, когда свет доберётся до "дочери Эвереста" - Пумори. К тому времени я уже порядком замёрз и решил спускаться. Где-то там, у подножья Пумори, наши ребята карабкались по склону на вершину Кала-Паттар. С неё открывается хороший вид на вершину Эвереста.
Пумори "засветилась" уже когда я почти спустился. Не дождался каких-то 15 минут :) Начали летать туда-сюда первые вертолёты. На фоне гор они выглядят мухами.
В Лобуче закипела жизнь. Шерпы повылезали из палаток и ели свой рис руками. Скоро они отправятся дальше, в базовый лагерь Эвереста, неся на себе снаряжение для восхождения.
"Транспорт" еще не проснулся и мирно дремал на своей парковке. Серый вагончик, если верить табличке - самая высокогорная пекарня в мире (4950). Несмотря на внешний вид, внутри довольно уютно и интерьер напоминает городскую модную хипстерскую кофейню. Там вам и капучино сварят и чизкейк к нему подадут.
Я зашёл в столовую попить чая и согреться. И угадайте кого я там увидел, одиноко сидящего за столом? Илюха! Все-таки он никуда не пошёл. Илья рассказал мне свою историю о том, как он вышел, прошёл пару сотен метров и едва не свалился. Точно, горняшка! Его сильно мутило, голова кружилась и было трудно дышать. Он вернулся в лодж и пытался найти на холме меня, но я не слышал его. Весь день провели, шатаясь между столовой, пекарней, комнатой и лавочкой во дворе, ожидая возвращения ребят. Пару раз прилетал вертолёт, приходили и уходили группы туристов - жизнь в Лобуче кипела. Солнце разогрело воздух, стало теплее.
Время перевалило уже за 14 часов, а ребят всё еще не было. Мы стали переживать, не случилось ли что. Да и давно пора было начать обратный путь - времени до отлёта из Луклы у нас было впритык. Наконец, знакомые цвета одежды замаячили вдали. Ребята не шли - они еле тащились из последних сил. Слава богу, всё обошлось без приключений, но взошли на Кала-Паттар не все. В итоге, из 12 человек группы там побывало только семеро. Кто-то остался в Намче, мы с Илюхой в Лобуче, некоторые не дошли пару сотен метров до вершины. Но все были по-своему счастливы. И мы повернули назад, домой!
Я не представлял, как измотанные ребята пройдут сегодня еще десяток километров до ночёвки. Но обратный путь всегда легче, ведь с каждым шагом ты ближе к дому. К тому же, спускаться - не подниматься. Конечно, есть свои нюансы в виде сбитых кончиков пальцев на ногах и больных коленей у кого-то, но это уже мелочи. Пообедав, отправились в путь.
Прошли мемориал в честь погибших на Эвересте альпинистов.
Всего за историю восхождения на Эверест с 1953 года там погибло более 260 человек. Тем не менее, каждый год Эверест пытаются покорить около 500 человек. Удалось это сделать более 7600 альпинистам. То есть, на 30 удачных восхождений приходится 1 несчастный случай. О самых массовых трагедиях на Эвересте снят не один фильм. Среди этих монументов много имён, которые в них звучат. Большая часть погибших навсегда остаётся там, в "зоне смерти". Спуск тел - мероприятие дорогое и очень опасное. Самое большее, что могут сделать для погибшего - столкнуть его тело со скалы, чтобы скрыть с глаз. Но многие остаются сидеть там, где их и застал конец - на тропе. Через них просто перешагивают и идут дальше.
Некоторые стали своего рода маркерами маршрута - по их ярким элементам одежды можно определить своё местонахождение. К примеру, по "мистеру Зелёные ботинки", который является широко известной отметкой высоты 8500 метров на северном-западном склоне Эвереста. Обычно считается, что Зелёные ботинки - это индийский альпинист Цеванг Палджор, который погиб в массовой трагедии 1996 года.
Печальное и памятное место.
Не представляете, как приятно спускаться со склонов, по которым карабкался из последних сил еще вчера. Помните, я писал об улыбающихся встречных? Теперь ими стали мы :)
Внизу виднеется Тукла.
В Тукле трое ребят решили вызвать вертушку и добраться до Луклы на ней. Заодно полюбоваться видами гор сверху. Удовольствие это не из дешёвых - $1200. Но это цена 5 минут полёта перед двумя сутками пешего похода. Особенно, когда уже практически не осталось сил и здоровья.
Договорились, что мы помашем им ручкой, когда будут пролетать над нами и расстались до Луклы.
Во второй половине дня облака стремительно наползают на горы, обволакивая вершины и долины.
Наш путь лежал как раз через одну из таких, которая быстро наполнялась белой мглой.
Миновали конец ледника Кхумбу.
И подошли к долине. Привидений.
Не видел ничего похожего в своей жизни! Облака, словно летучая жидкость, быстро заполнила долину, оставив в видимости только кипельно-белую вершину Ама-Даблам.
Словно мираж фата-моргана она вздымалась из ниоткуда, заставляя усомниться в реальности её существования.
Мы шли мимо пастбищ и домиков, которые еще 2 дня назад рассматривали с верхней тропы.
Вместе с облаками в долину спустилась и тишина - плотный туман приглушал все звуки.
Добрались до Фериче уже когда начало темнеть. Нам повезло, потому что идти в темноте в таком тумане было бы очень неприятно. Вертолёт с ребятами над нами так и не пролетел - и так было понятно, что сегодня они уже не улетят по погодным условиям.
В лодже было очень тепло и уютно. Посреди столовой стояла железная "буржуйка", которую хозяйка то и дело подтапливала ячьим кизяком, отчего в помещении стоял лёгкий запах палёного навоза. Но и это не могло испортить аппетит - за один присест умял порцию мясных пельменей "мо-мо", по которым уже успел соскучиться. Глаза немного щипало от того, что в Лобуче пересидел перед палящим солнцем. Не спасли даже тёмныке очки - наловился "зайчиков". Вовка дал свои капли для глаз и вроде бы сразу отпустило.
Это была первая ночь на пути домой.
Продолжение следует...
← День 8. Дингбоче - Лобуче День 10. Фериче - Намче →
*** Прочитайте другие рассказы об этом путешествии:
1. Как попасть на Эверест?
2. Как пройти к Эвересту?
3. Подготовка к Непалу: Фотосумка
4. Подготовка к Непалу: Солнцезащитные очки
5. Подготовка к Непалу: Битва за килограмм!
6. Приключения походного чайника в Непале
7. Снаряжение для трека в Непале: что пригодилось и как отработало
8. День 1. Джиппинг Катманду - Саллери
9. День 2. Джанбеси-Нунтала
10. День 3. Нунтала-Бупса
11. День 4. Бупса - Сурке
12. День 5. Сурке - Джорсалле
13. День 6. Джорсалле- Тенгбоче
14. День 7. Тенгбоче - Дингбоче
15. День 8. Дингбоче - Лобуче