Венеция 6. Церкви.
Водный мир • Гетто • Гранд-канал • Церкви • Сан-Марко • Гимн городу • Карнавал (бонус-трек)
Признаю свою глубокую человеческую ошибку, которую надо будет обязательно когда-нибудь исправить: венецианские церкви заслуживают отдельного очень внимательного изучения. И не только потому что они расписаны гениальными художниками; почти за каждой церковью тянется длиннющий исторический и культурный шлейф. К сожадению, я был недостаточно внимателен, и репортаж получился раза в три короче, чем должно. Но уж что выросло, то выросло.
Церкви Венеции что дома, только побольше размером: самые красивые так же вырастают из воды. Хотя есть церкви и на относительной суше, на островках среди каналов. Церквей много. И, как по всей Италии, внутри шедевр на шедевре. Дело в том, что это для нас Тициан, Рафаэль, Микеланджело и прочие - гении, и место их работам только в музеях. А для итальянцев это самые обычные люди, просто жившие несколько сотен лет назад. Венеция строилась, расширялась, появлялись новые церкви - должен же их был кто-то расписывать? Вот Тициан и расписывал.
Меня другое занимает: а как все эти шедевры сохранились на протяжении веков? Кирпичи разваливаются в песок в этом соленом болоте, а картины-то как выживают? В музеях-то им температурку и влажность подбирают, пылинки сдувают, армии реставраторов набрасываются чуть что, а тут ничего такого не наблюдается. Копии там что ли по стенам висят? Не думаю. Не знаю. У меня нет ответа на эту загадку.
Как обычно, в некоторых церквях внутри можно фотографировать, в некоторых нельзя. В большинство церквей вход, конечно, бесплатный, но довольно большая церковь Св. Георгия превращена в музейный комплекс, и вне мессы в нее пускают за приличные деньги.
Самая известная церковь Санта Мария дель Салюте, расположенная наискосок от площади Сан-Марко, была вся в реставрационных лесах. Сфотографировать ее в этот раз не удалось. Но найти ее изображение в интернете не проблема. Есть многочисленные картины Каналетто на тему того, как эта церковь выглядела 300 лет назад:
В 1630 году, после того как Чума убила треть всего венецианского населения, в Сенате было принято воззвание к Деве Марии с обещанием воздвигнуть церковь в ее честь, если только она остановит напасть. Представьте себе, подействовало. Установилась холодная погода, и вши - переносчики заразы - передохли. Чума пошла на спад. Горожанам пришлось выполнять свою часть договора. За образец взяли собор Св. Петра в Риме с октагональной конструкцией и огромным круглым куполом прямо над входом. Но строили долго. Церковь открылась лишь в 1682 году. Несколько необычно то, что несущие конструкции церкви дубовые. На строительство ушло 1106657 (более миллиона, это не опечатка) четырехметровых дубовых пилонов. С камнем в Венеции было неважно. До сих пор все стоит на деревянной основе как построили. Роспись внутри выполнена Тинторетто и Тицианом.
Интерьер церкви. Сейчас посмотрим на обе фрески, слева и справа.
Краски колоссально яркие. Секрет тут что ли какой? Кто что знает по этому поводу, поделитесь, пожалуйста.
Следующая интересная церковь стоит напротив Марии дель Салюте на отдельном острове. Это Св. Георгий.
Это-то постарее здание будет, не какие-то жалкие 340 лет. Первая церковь на этом острове появилась в 829 году. А в 982 году весь остров отдали под монастырь бенедектинцев. В своем современном виде церковь стоит с 1566 года. Бенедектинцы так и живут при ней, справа здания монастыря. Вот в эту церковь и по саду монастыря пускают на экскурсию за деньги. Мы не пошли - пожмотились.
Живой монах - наследник тысячелетней истории - вышел покормить птичек.
И видно, что птички очень рады такому повороту событий.
В пристройке церкви находится небольшой выставочный зал. В те дни там проходила выставка очень необычной фотографии: на огромном панно были представлены снимки интерьеров 150 оперных театров Италии.
Каждая фотография, разумеется, подписана. У меня, признаться, это не очень укладывается в голове: 150 оперных театров в такой небольшой стране!
Я взял какой-то один снимок крупным планом. Ну класс просто.
В венецианский оперный театр Ля Финиче, о котором я упоминал в самой перовй части, ну, что он намедни сгорел дотла, можно зайти просто так на экскурсию в дневное время. Там внутри очень шикарно. Фотографировать, естественно, не разрешают.
Эту скромную церквушку под названием Сан-Зителе видно со ступенек Св. Георгия. Она на другом берегу лагуны.
Теперь поплыли по Гранд-Каналу к Риальто. Сойдем там и пройдем через мост в южную часть города.
Почти сразу мы увидим небольшую церковь Св. Джиакомо - Апостола (она же Св. Джиакомо ди Риальто). Эта церковь считается самой старой в городе: на столбе стоит дата основания - 421 год. Легенда утверждает даже точную дату: 21 марта 421 года. Эта дата теперь считается днем основания Венеции. В современном виде церковь была поставлена в 1177 году и претерпела с тех пор не слишком значительные изменения. Фасад церкви обращен к рыночной площади. Здесь и сейчас рынок, и в целом место не пижонское. Да и церковь проста собой. Под портиком находится призыв к торговцам, датированный 12 веком, не обжуливать покупателей и использовать только честные гири при взвешивании товара. Насколько хорошо это призыв доходил до целевой аудитории, и работает ли он в наши дни, мне неведомо.
А вот часы с циферблатом на 24 часа... Это одни из самых старых часов в мире. Они датированы 1410 годом. Минутной стрелки нет, в те годы минут не наблюдали все, а не только счастливые. Я уже писал, что первые в мире башенные часы появились в 1386 году в английском Солсбери, вторые в 1389 году во французском Руане. Трудно сказать, в первой или второй десятке эти часы на церкви, но где-то так, этот механизм из самого раннего детства нашей цивилизации. Обратите внимание, время отсчитывается не от полуночи, как мы привыкли, а от трех часов. Впрочем, возможно, что на этой позиции раньше находилась полночь. Давайте прикинем: на часах между четырех и пяти часов дня, еще светло, но уже горят фонари. И это октябрь. Да, похоже, время правильное. Значит, у предков полночь отсчитывалась от горизонтальной позиции стрелки.
И, как обычно, Каналетто. Рыночная площадь Венеции в 1724 году. День явно не базарный. Обратите внимание на наряды гуляющих, все-таки это чертовски интересно. Работы Каналетто, на которые я столь часто ссылаюсь здесь, да и раньше, в репортажах из Англии, удивительны тем, что это фактически аналоги фотографии. Просто поразительно, 300 лет ведь прошло, а люди как будто вчера гуляли в таких плащах и шляпах. Здания-то не изменились практически нисколько.
Мощная доминиканская церковь Сан Джиованни э Паоло; венецианцы зовут ее Сан-Дзаниполо. Несмотря на внешнюю скромную видимость, это сооружение огромно. На протяжении веков оно использовалось как Пантеон, в нем захоронено 25 из 58 венецианских дожей. Рядом с церковью любопытный дядька на коне. Это Бартоломео Коллеони, знаменитый солдат удачи, профессиональный наемник. По-итальянски его профессия называется "кондотьер". Он прославился не только талантом военачальника, но еще и благородством, которое, несмотря на сомнительный род занятий, оставило его имя незапятнанным. Он честно служил тем, кто его нанимал, и переходил со стороны на сторону только после подписания контракта. Последние 20 лет своей жизни с 1455 по 1475 год он руководил армией Венеции. В промежутках между войнами он увлекался сельским хозяйством и писал трактаты по земледелию. Перед смертью Коллеони пожелал оставить все свои владения и денежные средства городу с одним условием: он хотел, чтобы его конная статуя была воздвигнута возле Сан Марко. Имелся в виду собор, разумеется. Вообще, на площади Сан Марко статуй нет. Не положено. Но хитрые венецианцы, которым нужны были деньги для войны с Турцией, согласились. И выполнили свое обещание. Статуя стоит возле Сан Марка. Больницы Св. Марка. Дело в том, что генерал в завещании не указал, на какой именно площади ставить статую, в завещании есть только название: Сан Марко. А площадей таких в Венеции две: одна у собора, другая у больницы. Красивая комбинация: последняя воля покойного соблюдена относительно честно, и денежки получены.
Статуя уникальна тем, что это первая статуя в Европе, на которой лошадь опирается на три ноги, а не на все четыре. Отлил статую скульптор Вероккио, учитель Ботичелли и Леонардо да Винчи, Гирландайо и Перуджино. Ну, о Флоренции, в которой трудилась вся эта когорта, еще будет много чего написано. Когда-нибудь.
Церковь расписана самим Беллини. К сожалению, мне удалось забежать в нее всего на минутку, служители уже запирали засовы на ночь.
Единственный быстрый снимок изнутри. Фреску Беллини я успел посмотреть, но не успел сфотографировать. В следующий раз.
И так постепенно мы перешли к главной церкви города собору Сан-Марко. Но о нем поговорим отдельно в другой раз.
Следующая серия
Источники информации:
[1] Церкви Венеции www.churchesofvenice.co.uk
[2] Венеция, путеводитель, издательство "Полиглот", Москва, 2000
[3] Wikipedia