Это ж надо было так угрохать город...
Этот день у нас как-то сразу не задался. Во-первых, сбылись наши худшие предположения о великой суши, которая грозила обрушиться на славный Хузестан, включая, кроме Изе, города Ахваз, Шуш, Шуштар и Десфуль, в кои мы как раз собирались. Уже утром градусник показывал около 30, а днем температура в тени достигла всех сорока. А это, я вам скажу, мама не горюй, даже при сухом климате.
Во-вторых, наш вчерашний водитель Говаш, тот самый, к которому мы ездили в гости, по какой-то только ему ведомой загадочности отказался поехать с нами по этим самым городам на целый день. Он сказал, что нам будет проще и дешевле добраться на автобусе до Ахваза, а там пересесть на другой - до Шуша. В общем-то, такой вариант мы тоже рассматривали, но, с другой стороны, были готовы заплатить и за машину, тем более, что Говаш нам вполне понравился. Но ничего не поделать, утром мы отправились на автовокзал. Вы спросите, почему же мы не нашли себе другую машину с водителем на целый день? Всё просто - жители Изе, по всей видимости, загадочные в своем большинстве. Такси у них ходят только по городу и ни-ни за его пределы. Вот так! А на автовокзале как раз и начались наши долгие мытарства.
Автовокзал Изе.
2.
Когда мы туда приехали, выяснилось, что автобус в Ахваз ушел 15 минут назад и следующий будет только через час, то есть в девять утра. Мы поплевались, конечно, на невезуху, но купили билеты и стали ждать. Точнее, как купили? Дядька в кассе взял с нас деньги, выдал нам нечто вроде листа ожидания и велел записать туда наши имена, так как не разумел, как их написать на фарси. Прошел час, потом еще полчаса, но, увы, автобуса все не было. Тогда Антон снова пошел к кассовому дядьки, у которого теперь тусовалось несколько водителей, и выяснил, что автобус в 9.00 отменился и следующий будет в 10.00. Если учесть, что из Изе до Ахваза примерно 150 километров, а из Ахваза до Шуша еще 100, то получалось, что в Шуш мы со всеми пересадками приедем никак не раньше 15.00. В общем, мы решили не ждать автобуса, а попробовать испытать автостоп, тем более, что наш небольшой опыт в Исфахане показывал, что он тут вполне возможен.
Выезд из Изе оказался неподалеку от автовокзала, и стоило нам только поднять руку, как перед нами затормозило сразу несколько машин. И пока Антон разговаривал с одним водителем, остальные повылезали из своих транспортных средств и начали выяснять, куда нам надо? Водитель ехавший в Ахваз, нашелся тут же, и мы меньше, чем через минуту уже ехали туда с ним.
150 километров мы преодолели примерно за полтора часа.
Правда, водитель оказался деньгопросом. Так что, о хорошести автостопа в Иране может быть и можно говорить (стопятся все просто прекрасно), но, видимо, их надо предупреждать, что путешествуешь бесплатно. Останавливаться в Ахвазе мы не планировали. Уже в Изе нас начали пугать, что это - самый жаркий город Хузестана, что температура тут уже в начале мая поднимается за 40, а в июле достигает 50-52. Тем более, в Ахвазе смотреть было особо нечего. Он стоит в ста с небольшим километрах от Персидского залива, и в его окрестностях вовсю добывают нефть. По пути к нему мы видели множество факелов нефтяных вышек, да и с улицы в салон машины доносился запах нефти. Им пропитан и весь Ахваз.
3.
В Ахвазе мы планировали поймать машину, чтобы она подвезла нас по объездной дороге к повороту на Шуш. Машину мы поймали, но водитель оказался просто потрясающим. Ему взбрело в голову везти нас не к повороту, а на автобусный терминал, причем с заездом на автозаправку где-то совсем в другом районе (то есть, мы сделали по Ахвазу мощный крюк), ибо у него кончился бензин. По-английски он не понимал, никакие наши доводы и показывания точки на карте, которая, между прочим, была на фарси, его не вдохновляли. Он внушил себе, что мы спасемся только на автобусном терминале и упорно шел к своей цели туда нас доставить. Примерно через час ему это удалось. На автобусном терминале таксисты чуть было не разорвали нас на части, предлагая уехать даже в Тегеран, а он, на минуточку от Шуша почти в 900 километрах. Но, в конце концов, мы благополучно вписали в шеред-такси, и отправились все-таки в Шуш за 120 рублей вместе с бабулькой и двумя молодыми парнями. В итоге в Шуш мы приехали около двух часов дня. Хоть и с мытарствами, но все же побыстрее, нежели на автобусах.
Шуш - это бывшие Сузы. Помните, мы проходили про этот город в школе по истории Древнего мира? Еще о нем есть упоминания в Библии. В общем, город не просто старинный, а наидревнейший! И, казалось бы, в нем должно было бы быть столько археологических ценностей, что ими можно было заставить все этажи Лувра, Эрмитажа и Британского музея вместе взятые. Но с Сузами случилась печалька. Их разрушали и разграбляли до основания целых три раза, поэтому с ценностями в них плохо.
4.
Правда, в 19 веке сюда приехали французские археологи и выяснили, что, если копнуть, то найти интересное все-таки можно. Британский музей в помощи им отказал, объяснив, что сие место совершенно не перспективно, и тогда они взялись за "лопаты" сами. В общем, французы оказались правы, и много откопанных ими экспонатов времен Эламитов и Ахеменидов теперь хранится в Лувре. В Шуше, как теперь называются Сузы, тоже есть свой музейчик, но сейчас он на ремонте, а в его дворике среди обломков древних колонн и надгробий мы с Антоном как-то не нашли ничего особо интересного.
5.
6.
Самое удивительное, что, когда французские археологи вели раскопки, на них регулярно нападали и грабили местные жители. И тогда французы построили себе на холме замок. С башнями, стенами, бойницами - в общем, все, как полагается. Скорее всего, ради прикола, да, ибо войной идти на них никто не собирался. Но тем не менее, замок каменный и абсолютно настоящий. Сейчас в нем заседает какая-то полувоенная контора - замок для посещений закрыт, а когда мы туда проникли не совсем легальным образом, то разглядели во дворе какой-то военный джип.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Зато вместе со всеми желающими туристами, коих тут набралась целая группа пожилых немцев, мы посетили места археологических раскопок.
13.
Опять же я не могу сказать, что они нас сильно впечатлили. От древнего дворца царя Ахеменидов Дария Великого здесь остались только стены высотой не больше полуметра. А от других зданий не осталось и того: лишь обломки колонн и скульптур...
14.
15.
16.
17.
18.
Еще в Шуше мы посетили гробницу пророка Даниила, которого чтят и христиане, и мусульмане, и иудеи. Это весьма симпатичное сооружение в виде конуса мы нашли неподалеку от замка.
19.
20.
Попали мы туда во время сиесты (она в Иране начинается примерно в час и заканчивается в четыре часа дня), народа у гробницы не было вообще. А вход в сам мавзолей для мужчин и женщин был отдельно. Не знаю, что увидел Антон, но на женской территории у могилы молились только две женщины и еще с десяток сидели и спали, укрывшись чадорами рядом.
Зеркальные своды внутри.
21.
22.
Впрочем, наверное, не удивительно, что у "могилы" такого знаменитого человека так мало паломников. Я не случайно написала "могила" в кавычках. Дело в том, что даже самые высокие религиозные деятели всех конфессий не могут договориться между собой, где похоронен пророк Даниил. И еще две его официальные "могилы" есть, если я не ошибаюсь, в Сирии и в узбекском Самарканде.
Из Шуша мы решили двигаться дальше и посетить Зиккуррат Чога Занбиль. От Шуша это местечко находится примерно в 40-50 километрах. Казалось бы, что может быть проще найти такси и договориться с водителем, чтобы он нас отвез туда. Но не тут-то было! Нас снова почему-то довезли до автобусного терминала (наверное, у иранцев уже в крови то, что иностранцы должны путешествовать либо на такси, либо на общественном транспорте, но никак не автостопом). А там - ой... Наверное, не случайно опять же в Изе нас предупреждали, что и Ахваз, и Шуш, и Шишкар нынче вовсе не персидские, а арабские города, то есть, арабы составляют там большую часть населения. История подобная той, что случилась у нас на автовокзале в Шуше, произошла со мной раньше, несколько лет назад и в египетской Хургаде. Там водитель маршрутки почему-то решил, что он - такси, восхотел содрать с меня цену за проезд по прайсу такси и, увы, жестоко обломался.
В Шуше же все получилось еще круче. Как оно обычно бывает на автовокзалах, нас тут же окружили местные водилы и стали задавать вопросы на тему, куда мы хотим ехать? Узнав про Чога Занбиль, они уточнили: на такси или на автобусе? На автобусе! - ответили мы. Ок. И они повели нас к мини-автобусу. Честно говоря, у меня сразу закрались подозрения: автобус стоял где-то около гаража и был девственно пуст, абсолютно без пассажиров. Тем не менее, нам велели загружаться и сказали, что он отправится через восемь минут. Затем к нам в автобус влезло несколько дядек, и они начали выяснять, куда мы собираемся ехать потом? В Шуштар? Отлично! "С вас один миллион реалов!" - сказал один из них. Чего???? Мы аж обалдели! Даже билет на самолет из Решта в Тегеран обошелся нам чуть дешевле! Это мы сразу и донесли до этих товарищей! Вы поняли, да? В этот раз прикинуться такси решил мини-автобус, причем по цене для конкретных лохов. Буквально накануне мы узнавали стоимость такси с кондиционером по этому маршруту, и нам назвали цену в 600 тысяч реалов. А тут миллион - в древнем и вонючем микро-автобусе!!!
Конечно, мы никуда с ними не поехали, вышли на улицу и стали стопить. На первой же минуте перед нами остановилась легковушка, и водитель согласился подвезти нас до поворота на Чога Занбиль за 100 тысяч реалов. А затем на повороте мы отловили еще одно такси и договорились с его водителем, что он довезет нас до места, а потом доставит в Шуштар за 350 тысяч.
Чога Занбиль - место очень древнее. Зиккуррат - это слово, которое использовалось в языке Эламитов и в Месопотамии и обозначало большой, многоуровневый храм. Чога Занбиль - храм, построенный из кирпичей разного вида в 13 веке до новой эры. Вы представляете, больше 3300 лет назад! Да-да, тоже еще до знаменитого на весь мир Персеполиса.
Возводили зиккуррат по квадратной схеме. Каждая из его сторон достигает длины 105 метров. Внешне он напоминает этакую пирамиду со ступенями-террасами. И у меня, глядя на него, сразу возникли ассоциации с индейскими храмами в Мексике. Что-то есть между ними общее!
23.
Понятие "многоуровневый храм" для Чога Занбиль - это не только его внешняя многоуровневость. Чога Занбиль включал в себя много храмов, посвященных разным эламитским богам. Самыми главными из них, коим, кстати говоря, и посвящен этот зиккуррат, были Иншушинак и Напириша - их храмы располагались на самом верху. Храмы не настолько почитаемых богов были также рядом с Чога Занбиль.
24.
Увы, по своему назначению храм служил не так уж и долго - всего лишь шесть веков, в 640 году до новой эры его разрушил Ассирианский царь Ашурбанипал. И, по правде говоря, о зиккуррате могли бы и не узнать (о нем были не в курсе даже сами иранцы), если бы уже в наше время его не заметил с самолета один французский археолог по имени Роман Гирсман. К сожалению, от Чога Занбиль осталось не так уж и много - полуразрушенные стены основного храма и еще более удручающие своей несохраненностью стены храмов его окружающих. Но ЮНЕСКО взялось за дело. И сейчас главный храм практически восстановлен. Правда, восстановлен как уж очень грустно, ибо новые кирпичи сразу бросаются в глаза, отличить их от древних может даже ребенок.
25.
Думаю, что и за остальные тоже скоро возьмутся.
Мы обошли вокруг Чога Занбиль, осмотрели все его руины и развалины.
26.
27.
28.
Нашли несколько алтарей разной сохранности, кирпичи с сохранившимися с Эламитских времен надписями.
29.
30.
31.
И, наконец, оправились в Шушкар.
------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествий по Ирану:
2014 год, май:
Изе. Один мой день в иранской семье
Евреи и армяне в шиитском Исфахане
Исфахан. Город мечетей ЮНЕСКО
Где жить в Иране путешественникам?
Мейбод. Дом, которому 6000 лет!
Язд, Мейбод. Вода в пустыне
Язд. Бывают города каменные, а бывают глиняные!
Персеполис. Персы и их полис
Шираз. Все в сад!
Страшный Тегеран
Иранцы. Какие они?
Иран на связи!
Туристическая информация и нюансы нашего путешествия по Ирану
Фотообзор: Узорами персидских дорог
Я в ЖЖ
Я в Фейсбук
Я в Инстаграм
Я в Ли.ру
Во-вторых, наш вчерашний водитель Говаш, тот самый, к которому мы ездили в гости, по какой-то только ему ведомой загадочности отказался поехать с нами по этим самым городам на целый день. Он сказал, что нам будет проще и дешевле добраться на автобусе до Ахваза, а там пересесть на другой - до Шуша. В общем-то, такой вариант мы тоже рассматривали, но, с другой стороны, были готовы заплатить и за машину, тем более, что Говаш нам вполне понравился. Но ничего не поделать, утром мы отправились на автовокзал. Вы спросите, почему же мы не нашли себе другую машину с водителем на целый день? Всё просто - жители Изе, по всей видимости, загадочные в своем большинстве. Такси у них ходят только по городу и ни-ни за его пределы. Вот так! А на автовокзале как раз и начались наши долгие мытарства.
Автовокзал Изе.
2.
Когда мы туда приехали, выяснилось, что автобус в Ахваз ушел 15 минут назад и следующий будет только через час, то есть в девять утра. Мы поплевались, конечно, на невезуху, но купили билеты и стали ждать. Точнее, как купили? Дядька в кассе взял с нас деньги, выдал нам нечто вроде листа ожидания и велел записать туда наши имена, так как не разумел, как их написать на фарси. Прошел час, потом еще полчаса, но, увы, автобуса все не было. Тогда Антон снова пошел к кассовому дядьки, у которого теперь тусовалось несколько водителей, и выяснил, что автобус в 9.00 отменился и следующий будет в 10.00. Если учесть, что из Изе до Ахваза примерно 150 километров, а из Ахваза до Шуша еще 100, то получалось, что в Шуш мы со всеми пересадками приедем никак не раньше 15.00. В общем, мы решили не ждать автобуса, а попробовать испытать автостоп, тем более, что наш небольшой опыт в Исфахане показывал, что он тут вполне возможен.
Выезд из Изе оказался неподалеку от автовокзала, и стоило нам только поднять руку, как перед нами затормозило сразу несколько машин. И пока Антон разговаривал с одним водителем, остальные повылезали из своих транспортных средств и начали выяснять, куда нам надо? Водитель ехавший в Ахваз, нашелся тут же, и мы меньше, чем через минуту уже ехали туда с ним.
150 километров мы преодолели примерно за полтора часа.
Правда, водитель оказался деньгопросом. Так что, о хорошести автостопа в Иране может быть и можно говорить (стопятся все просто прекрасно), но, видимо, их надо предупреждать, что путешествуешь бесплатно. Останавливаться в Ахвазе мы не планировали. Уже в Изе нас начали пугать, что это - самый жаркий город Хузестана, что температура тут уже в начале мая поднимается за 40, а в июле достигает 50-52. Тем более, в Ахвазе смотреть было особо нечего. Он стоит в ста с небольшим километрах от Персидского залива, и в его окрестностях вовсю добывают нефть. По пути к нему мы видели множество факелов нефтяных вышек, да и с улицы в салон машины доносился запах нефти. Им пропитан и весь Ахваз.
3.
В Ахвазе мы планировали поймать машину, чтобы она подвезла нас по объездной дороге к повороту на Шуш. Машину мы поймали, но водитель оказался просто потрясающим. Ему взбрело в голову везти нас не к повороту, а на автобусный терминал, причем с заездом на автозаправку где-то совсем в другом районе (то есть, мы сделали по Ахвазу мощный крюк), ибо у него кончился бензин. По-английски он не понимал, никакие наши доводы и показывания точки на карте, которая, между прочим, была на фарси, его не вдохновляли. Он внушил себе, что мы спасемся только на автобусном терминале и упорно шел к своей цели туда нас доставить. Примерно через час ему это удалось. На автобусном терминале таксисты чуть было не разорвали нас на части, предлагая уехать даже в Тегеран, а он, на минуточку от Шуша почти в 900 километрах. Но, в конце концов, мы благополучно вписали в шеред-такси, и отправились все-таки в Шуш за 120 рублей вместе с бабулькой и двумя молодыми парнями. В итоге в Шуш мы приехали около двух часов дня. Хоть и с мытарствами, но все же побыстрее, нежели на автобусах.
Шуш - это бывшие Сузы. Помните, мы проходили про этот город в школе по истории Древнего мира? Еще о нем есть упоминания в Библии. В общем, город не просто старинный, а наидревнейший! И, казалось бы, в нем должно было бы быть столько археологических ценностей, что ими можно было заставить все этажи Лувра, Эрмитажа и Британского музея вместе взятые. Но с Сузами случилась печалька. Их разрушали и разграбляли до основания целых три раза, поэтому с ценностями в них плохо.
4.
Правда, в 19 веке сюда приехали французские археологи и выяснили, что, если копнуть, то найти интересное все-таки можно. Британский музей в помощи им отказал, объяснив, что сие место совершенно не перспективно, и тогда они взялись за "лопаты" сами. В общем, французы оказались правы, и много откопанных ими экспонатов времен Эламитов и Ахеменидов теперь хранится в Лувре. В Шуше, как теперь называются Сузы, тоже есть свой музейчик, но сейчас он на ремонте, а в его дворике среди обломков древних колонн и надгробий мы с Антоном как-то не нашли ничего особо интересного.
5.
6.
Самое удивительное, что, когда французские археологи вели раскопки, на них регулярно нападали и грабили местные жители. И тогда французы построили себе на холме замок. С башнями, стенами, бойницами - в общем, все, как полагается. Скорее всего, ради прикола, да, ибо войной идти на них никто не собирался. Но тем не менее, замок каменный и абсолютно настоящий. Сейчас в нем заседает какая-то полувоенная контора - замок для посещений закрыт, а когда мы туда проникли не совсем легальным образом, то разглядели во дворе какой-то военный джип.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Зато вместе со всеми желающими туристами, коих тут набралась целая группа пожилых немцев, мы посетили места археологических раскопок.
13.
Опять же я не могу сказать, что они нас сильно впечатлили. От древнего дворца царя Ахеменидов Дария Великого здесь остались только стены высотой не больше полуметра. А от других зданий не осталось и того: лишь обломки колонн и скульптур...
14.
15.
16.
17.
18.
Еще в Шуше мы посетили гробницу пророка Даниила, которого чтят и христиане, и мусульмане, и иудеи. Это весьма симпатичное сооружение в виде конуса мы нашли неподалеку от замка.
19.
20.
Попали мы туда во время сиесты (она в Иране начинается примерно в час и заканчивается в четыре часа дня), народа у гробницы не было вообще. А вход в сам мавзолей для мужчин и женщин был отдельно. Не знаю, что увидел Антон, но на женской территории у могилы молились только две женщины и еще с десяток сидели и спали, укрывшись чадорами рядом.
Зеркальные своды внутри.
21.
22.
Впрочем, наверное, не удивительно, что у "могилы" такого знаменитого человека так мало паломников. Я не случайно написала "могила" в кавычках. Дело в том, что даже самые высокие религиозные деятели всех конфессий не могут договориться между собой, где похоронен пророк Даниил. И еще две его официальные "могилы" есть, если я не ошибаюсь, в Сирии и в узбекском Самарканде.
Из Шуша мы решили двигаться дальше и посетить Зиккуррат Чога Занбиль. От Шуша это местечко находится примерно в 40-50 километрах. Казалось бы, что может быть проще найти такси и договориться с водителем, чтобы он нас отвез туда. Но не тут-то было! Нас снова почему-то довезли до автобусного терминала (наверное, у иранцев уже в крови то, что иностранцы должны путешествовать либо на такси, либо на общественном транспорте, но никак не автостопом). А там - ой... Наверное, не случайно опять же в Изе нас предупреждали, что и Ахваз, и Шуш, и Шишкар нынче вовсе не персидские, а арабские города, то есть, арабы составляют там большую часть населения. История подобная той, что случилась у нас на автовокзале в Шуше, произошла со мной раньше, несколько лет назад и в египетской Хургаде. Там водитель маршрутки почему-то решил, что он - такси, восхотел содрать с меня цену за проезд по прайсу такси и, увы, жестоко обломался.
В Шуше же все получилось еще круче. Как оно обычно бывает на автовокзалах, нас тут же окружили местные водилы и стали задавать вопросы на тему, куда мы хотим ехать? Узнав про Чога Занбиль, они уточнили: на такси или на автобусе? На автобусе! - ответили мы. Ок. И они повели нас к мини-автобусу. Честно говоря, у меня сразу закрались подозрения: автобус стоял где-то около гаража и был девственно пуст, абсолютно без пассажиров. Тем не менее, нам велели загружаться и сказали, что он отправится через восемь минут. Затем к нам в автобус влезло несколько дядек, и они начали выяснять, куда мы собираемся ехать потом? В Шуштар? Отлично! "С вас один миллион реалов!" - сказал один из них. Чего???? Мы аж обалдели! Даже билет на самолет из Решта в Тегеран обошелся нам чуть дешевле! Это мы сразу и донесли до этих товарищей! Вы поняли, да? В этот раз прикинуться такси решил мини-автобус, причем по цене для конкретных лохов. Буквально накануне мы узнавали стоимость такси с кондиционером по этому маршруту, и нам назвали цену в 600 тысяч реалов. А тут миллион - в древнем и вонючем микро-автобусе!!!
Конечно, мы никуда с ними не поехали, вышли на улицу и стали стопить. На первой же минуте перед нами остановилась легковушка, и водитель согласился подвезти нас до поворота на Чога Занбиль за 100 тысяч реалов. А затем на повороте мы отловили еще одно такси и договорились с его водителем, что он довезет нас до места, а потом доставит в Шуштар за 350 тысяч.
Чога Занбиль - место очень древнее. Зиккуррат - это слово, которое использовалось в языке Эламитов и в Месопотамии и обозначало большой, многоуровневый храм. Чога Занбиль - храм, построенный из кирпичей разного вида в 13 веке до новой эры. Вы представляете, больше 3300 лет назад! Да-да, тоже еще до знаменитого на весь мир Персеполиса.
Возводили зиккуррат по квадратной схеме. Каждая из его сторон достигает длины 105 метров. Внешне он напоминает этакую пирамиду со ступенями-террасами. И у меня, глядя на него, сразу возникли ассоциации с индейскими храмами в Мексике. Что-то есть между ними общее!
23.
Понятие "многоуровневый храм" для Чога Занбиль - это не только его внешняя многоуровневость. Чога Занбиль включал в себя много храмов, посвященных разным эламитским богам. Самыми главными из них, коим, кстати говоря, и посвящен этот зиккуррат, были Иншушинак и Напириша - их храмы располагались на самом верху. Храмы не настолько почитаемых богов были также рядом с Чога Занбиль.
24.
Увы, по своему назначению храм служил не так уж и долго - всего лишь шесть веков, в 640 году до новой эры его разрушил Ассирианский царь Ашурбанипал. И, по правде говоря, о зиккуррате могли бы и не узнать (о нем были не в курсе даже сами иранцы), если бы уже в наше время его не заметил с самолета один французский археолог по имени Роман Гирсман. К сожалению, от Чога Занбиль осталось не так уж и много - полуразрушенные стены основного храма и еще более удручающие своей несохраненностью стены храмов его окружающих. Но ЮНЕСКО взялось за дело. И сейчас главный храм практически восстановлен. Правда, восстановлен как уж очень грустно, ибо новые кирпичи сразу бросаются в глаза, отличить их от древних может даже ребенок.
25.
Думаю, что и за остальные тоже скоро возьмутся.
Мы обошли вокруг Чога Занбиль, осмотрели все его руины и развалины.
26.
27.
28.
Нашли несколько алтарей разной сохранности, кирпичи с сохранившимися с Эламитских времен надписями.
29.
30.
31.
И, наконец, оправились в Шушкар.
------------------------------------------------------------------------------------
Мои другие рассказы из путешествий по Ирану:
2014 год, май:
Изе. Один мой день в иранской семье
Евреи и армяне в шиитском Исфахане
Исфахан. Город мечетей ЮНЕСКО
Где жить в Иране путешественникам?
Мейбод. Дом, которому 6000 лет!
Язд, Мейбод. Вода в пустыне
Язд. Бывают города каменные, а бывают глиняные!
Персеполис. Персы и их полис
Шираз. Все в сад!
Страшный Тегеран
Иранцы. Какие они?
Иран на связи!
Туристическая информация и нюансы нашего путешествия по Ирану
Фотообзор: Узорами персидских дорог
Я в ЖЖ
Я в Фейсбук
Я в Инстаграм
Я в Ли.ру