Лахиджан
Если ехать от города Рашта на запад, то где-то за час можно попасть в городок, который называется Лахиджан.
Не то чтобы туда обязательно следовало ехать. Но у нас было немного времени, была возможность, вот мы и поехали.
В Лахиджане есть канатная дорога между засаженными чаем холмами и музей чая, где похоронен человек, который, собственно и осчастливил Иран этим продуктом.
На въезде в город мы остановились, чтобы посмотреть на так называемый яичный мост.
И первым делом увидели курицу. Очень символично, по-моему.
Мост построен в 16 веке. По легенде, которые так любят иранцы, деньги на строительство моста дала владелица птицефермы. Точнее, она долгое время продавала яйца и всю выручку отдавала на мост.
Легенду эту в разных вариациях рассказывают про очень многие мосты в Иране и за его пределами. Особенно про мосты с арками такой вот «яичной» формы.
А теперь, собственно, про чай.
В самом конце 19 века член правящей тогда династии Каджаров, которого звали Мохаммад-хан Каджар или Кашефолсалтане, был консулом Персии в Индии.
Два наших знакомых иранца совершенно независимо друг от друга рассказали нам, что уважаемый член правящей династии чайный куст из Индии просто и незатейливо скомуниздил, поместив в свою полую трость с завинчивающимся набалдашником. Якобы индийцы не хотели делиться секретами чаевыращивания.
Но на самом деле это неправда. Консул Персии с непроизносимым именем не просто изучал в Индии, как выращивать и обрабатывать чай, но даже получил соответствующий диплом. И привез он в Иран для разведения не один куст, а 4 тысячи. Заодно также кофе, корицу, перец и куркуму. Все это использовали в Иране и до него. Но не свое, а покупное. Так что товарищ сделал для родины большое дело.
С началом выращивания чая всенародная любовь к нему расцвела буйным цветом, а популярный до того кофе постепенно ушел в тень. И сегодня к Ирану вполне применимо то, что Джордж Микеш когда-то написал про Англию: «Потом вам подадут чай на завтрак, потом в одиннадцать часов утра, затем после обеда, во время чаепития, после ужина, и, наконец, снова в одиннадцать - вечера. Кроме того, нельзя отказываться от чашки чая при следующих обстоятельствах: в жару, в холод, если вы устали, если кто-нибудь полагает, что вы, возможно, устали; если вы нервничаете; если вам весело; перед выходом из дома; после выхода из дома; сразу по возвращении домой; если вам хочется выпить чаю; если вам этого не хочется; если вы какое-то время не пили чаю; если вы только что выпили чашку».
Кашефолсалтане Мохаммад-хан Каджар завещал похоронить себя на чайном поле.
И, вероятно, его поначалу так и похоронили.
А потом, видимо, спохватились, и решили, что негоже национальному герою лежать без традиционной колонны над головой. Построили большой мавзолей, перезахоронили его останки, а вокруг могилы организовали музей чая.
У входа в музей тематические картины про чай и что-то о героическом прошлом:
Дальше - аппараты для сушки чая, чайные принадлежности и просто посуда.
Тарелка с портретом одного из Каджаров.
Почему-то посуда с портретами Каджаров встречается в Иране очень часто: чуть ли не в каждом доме есть какой-нибудь сервиз с портретом усатого дядьки в высокой шапке.
Рядом с чайными принадлежностями курительные штуки:
Этот музей, как и многие другие иранские музеи, организован по принципу «покажем все, что есть». Поэтому здесь выставлены также национальные костюмы и т.д. Много фотографий вешать не буду, поскольку все это, в общем-то, повтор того, что уже было раньше.
Обувь (включая лапти):
Утюг:
Носки:
Костюмы с гилянскими юбками:
И традиционное мини:
- Нет, что ты! Это ни в коем случае не мини-юбка. Какое мини в исламской стране, да еще и сто лет назад! Это, конечно же, носили с брюками, - объяснили мне.
Ну, сейчас, допустим, все тоже носят с брюками. Только вот вряд ли полиция нравов одобрит, если над брюками у девушки будет болтаться нечто такой вот длины и цвета вырви-глаз. Так что приходится констатировать печальное отличие иранской современной униформы не только от того, что носят сейчас в странах позападнее, но и от сельской моды самого Ирана столетней давности.
Не то чтобы туда обязательно следовало ехать. Но у нас было немного времени, была возможность, вот мы и поехали.
В Лахиджане есть канатная дорога между засаженными чаем холмами и музей чая, где похоронен человек, который, собственно и осчастливил Иран этим продуктом.
На въезде в город мы остановились, чтобы посмотреть на так называемый яичный мост.
И первым делом увидели курицу. Очень символично, по-моему.
Мост построен в 16 веке. По легенде, которые так любят иранцы, деньги на строительство моста дала владелица птицефермы. Точнее, она долгое время продавала яйца и всю выручку отдавала на мост.
Легенду эту в разных вариациях рассказывают про очень многие мосты в Иране и за его пределами. Особенно про мосты с арками такой вот «яичной» формы.
А теперь, собственно, про чай.
В самом конце 19 века член правящей тогда династии Каджаров, которого звали Мохаммад-хан Каджар или Кашефолсалтане, был консулом Персии в Индии.
Два наших знакомых иранца совершенно независимо друг от друга рассказали нам, что уважаемый член правящей династии чайный куст из Индии просто и незатейливо скомуниздил, поместив в свою полую трость с завинчивающимся набалдашником. Якобы индийцы не хотели делиться секретами чаевыращивания.
Но на самом деле это неправда. Консул Персии с непроизносимым именем не просто изучал в Индии, как выращивать и обрабатывать чай, но даже получил соответствующий диплом. И привез он в Иран для разведения не один куст, а 4 тысячи. Заодно также кофе, корицу, перец и куркуму. Все это использовали в Иране и до него. Но не свое, а покупное. Так что товарищ сделал для родины большое дело.
С началом выращивания чая всенародная любовь к нему расцвела буйным цветом, а популярный до того кофе постепенно ушел в тень. И сегодня к Ирану вполне применимо то, что Джордж Микеш когда-то написал про Англию: «Потом вам подадут чай на завтрак, потом в одиннадцать часов утра, затем после обеда, во время чаепития, после ужина, и, наконец, снова в одиннадцать - вечера. Кроме того, нельзя отказываться от чашки чая при следующих обстоятельствах: в жару, в холод, если вы устали, если кто-нибудь полагает, что вы, возможно, устали; если вы нервничаете; если вам весело; перед выходом из дома; после выхода из дома; сразу по возвращении домой; если вам хочется выпить чаю; если вам этого не хочется; если вы какое-то время не пили чаю; если вы только что выпили чашку».
Кашефолсалтане Мохаммад-хан Каджар завещал похоронить себя на чайном поле.
И, вероятно, его поначалу так и похоронили.
А потом, видимо, спохватились, и решили, что негоже национальному герою лежать без традиционной колонны над головой. Построили большой мавзолей, перезахоронили его останки, а вокруг могилы организовали музей чая.
У входа в музей тематические картины про чай и что-то о героическом прошлом:
Дальше - аппараты для сушки чая, чайные принадлежности и просто посуда.
Тарелка с портретом одного из Каджаров.
Почему-то посуда с портретами Каджаров встречается в Иране очень часто: чуть ли не в каждом доме есть какой-нибудь сервиз с портретом усатого дядьки в высокой шапке.
Рядом с чайными принадлежностями курительные штуки:
Этот музей, как и многие другие иранские музеи, организован по принципу «покажем все, что есть». Поэтому здесь выставлены также национальные костюмы и т.д. Много фотографий вешать не буду, поскольку все это, в общем-то, повтор того, что уже было раньше.
Обувь (включая лапти):
Утюг:
Носки:
Костюмы с гилянскими юбками:
И традиционное мини:
- Нет, что ты! Это ни в коем случае не мини-юбка. Какое мини в исламской стране, да еще и сто лет назад! Это, конечно же, носили с брюками, - объяснили мне.
Ну, сейчас, допустим, все тоже носят с брюками. Только вот вряд ли полиция нравов одобрит, если над брюками у девушки будет болтаться нечто такой вот длины и цвета вырви-глаз. Так что приходится констатировать печальное отличие иранской современной униформы не только от того, что носят сейчас в странах позападнее, но и от сельской моды самого Ирана столетней давности.
