Джайпур. Часть 2.
Начало тут.
С утра нас у входа встретил любезный Притпал, вновь водрузивший на себя розовый тюрбан. Обещанного Кумаром (и включенного в стоимость) гида по Джайпуру при нём, правда, не было, но я этому уже не удивился. Кстати, наш последующий опыт показал, что полезность гидов именно как источника информации по достопримечательным местам довольно спорная, они редко знают что-то за пределами путеводителя или аудиогида, или же не хотят париться и рассказывать лишнего. Но как гаджет для ориентации в пространстве или разгона попрошаек - вполне. Первым местом, куда мы попали, просочившись сквозь пробки старого города был так называемый Форт Амбер, находящийся километрах в десяти от города. Несмотря на то, что этот комплекс строений действительно довольно интенсивно-жёлтого цвета, перводить его название как "Янтарный" совершенно неправильно, так как имя ему дала местная деревушка, а ей, в свою очередь, одно из многочисленных имён бога Шивы.
Берег озера Маота, на котором стоит форт, представлял собой довольно удивительную картину: вдоль берега по колено в воде бродили группы самых обыкновенный свиней, в близких родственниках которых, судя по длине и густоте волосяного покрова, явно присутствовали дикие кабаны. Коровы на каждом шагу это ещё понятно, но что в населённых местах в таких количествах делают свиньи, которых ни мусульмане, ни индусы не относят к почитаемым животным, было совершенно непонятно. Эту задачу нам удалось разъяснить несколько позже, в Агре.
Близко к самому форту на машине подъехать нельзя, но добрый и заботливый Притпал объяснил нам, что у нес есть три варианта. Первый - идти в гору пешком, что довольно долго и неудобно, потому что жарко. Второй - сесть верхом на слона, за каковое удовольствие берут 500 рупий с носа. И третий, который рекомендует лично он - это нанять небольшой джип, который подъедет к форту с другой стороны. Причём он поможет нам сбить цену, так что при его посредничестве и талантах переговорщика это обойдётся нам в тысячу рупий за всех, потому что если напрямую, то будет вери экспенсив турист прайс, мей би ту саузенд, мейби мо. Поскольку политика партии стала нам ясна ещё предыдущим днём, мы переглянулись, сказали, что пойдём пешком, после чего свернули за угол и тут же договорились с первым попавшимся водителем за пятьсот, причём практически не торгуясь. Вот такие вот мы жадные и бесчувственные.
Там же я сфотографировал заклинателя змей, причём совершенно правильно сделал, потому что впоследствии они нам не попадались.
Довольно свежий, конца 2015 года путеводитель Lonely planet сообщал, что вход в Амбер Форт и прочие подобные заведения национального масштаба стоит 250 рупий. Но за это время министерство туризма решило, что им очень хочется денег и подняло цену билета ровно вдвое, до пятиста. И все покупаемые нами билеты имели номинал в 250 с надпечаткой. При этом местные граждане платят за вход довольно символические суммы - в десять или двадцать раз меньше, чем иностранцы.
Должен сказать, что Джайпур является одним из углов так называемого "Золотого треугольника" - самого популярного туристического маршрута Индии, в который входят ещё Дели и Агра с окрестностями. Собственно, большинство туристов этой геометрической фигурой и ограничиваются, после чего едут либо в Гоа, либо в Гималаи. По этой причине приставалово и надувалово здесь сильнее, чем в других местах, в которых нам довелось побывать. По иронии судьбы большинство достопримечательностей "Золотого треугольника" не имеют ничего общего с традиционной индийской культурой, так как построены в основном династией Великих Моголов, которые были ревностными мусульманами и относились к индуистским артефактам без пиетета. Форт Амбер являет собою одно из исключений, так как правящие махараджи в данном конкретном месте хотя и были вассалами Моголов, но религию свою сохранили. Тем не менее позднейшая перестройка 18 века сделала форт не сильно отличающимся по своему виду от сооружений мусульманских владык; а вообще этому укреплению больше тысячи лет.
Мы, как и абсолютное большинство посетителей, попали в комплекс через тыловые, Лунные ворота. Основной же вход используется пешеходами (не видел ни одного), слонами. и, как выяснилось, байкерами
У главных ворот находится крохотный индусский алтарь, подходы к которому оккупированы бродячими кабысдохами.
Слонов мы там тоже видели в первый и в последний раз. Местные слоновладельцы для приманивания потенциальных клиентов устроили несчастным животным такой бодиарт, который не на всякой выставке дегенеративного искусства увидишь. Небезызвестные зоозащитники из ПЕТА неоднократно крайне возмущались сим безобразием и постоянно пишут властям Индии укоризны.
То, что слоны в Индии большая редкость, в общем, неудивительно. Строго говоря, этот вид не является одомашненным, поскольку в неволе их не разводят, а вместо этого ловят и приручают молодых диких. Учитывая то, что дикая природа в Индии из-за распухшего населения сведена почти под ноль, это стало крайне дорогим удовольствием.
С высоты стен открывается панорамический вид на окрестности. Местные махараджи были настолько озабочены безопасностью, что не доверяли местным фортификаторам и выписали китайским (по крайней мере так утверждал аудиогид), которые повторили в местных горах хорошо знакомые им контуры Великой Китайской Стены.
Ну а особенно мне понравились цветущие сады на искусственном острове посреди цветущего озера
Собственно платным является вход только во внутренний двор и покои бывших махараджей, по внешнему же двору могут гулять даже нищеброды.
В этом месте я впервые обратил внимание на то, что 99% посетителей там составляют внутренние индийские туристы (что неудивительно), при этом в массе своей они. скажем так, не хуинькие. Оно и неудивительно - Индия за последние десятилетия забогатела и хоть среднего класса там относительно немного, в абсолютном исчислении он больше всего населения России. Ну а по поводу комплекции будет отдельный разговор.
Внутри находятся дворец махараджи и всевозможные красиво отделанные колоннады.
Главные ворота дворца носят имя индуистского божества Ганеши. Верхняя их часть на самом деле представляет собой крытую галерею с решётчатыми окнами, откуда жёны и наложницы махараджей наблюдали за различными культурными мероприятиями вроде традиционных танцев, до которых местные властители были изрядные охотники. Вообще по части укрытия женщин от посторонних взглядов индуисты недалеко ушли от мусульман, а зачастую вообще давали им сто очков вперёд.
Внутри обещали разные красоты царей земных. но я не пошёл. так как вообще не очень люблю интерьеры. Вместо этого предпочёл побродить по дворам внутреннего форта, между садов
и колоннад
Ну и внизу конечно было что посмотреть - для контраста
Тут и пришла пора закруглиться. так что было ещё много чего посмотреть в городе. разве что вот по дороге остановились посмотреть на "некий дворец на воде".
Один человек из нашей компании, помнится, даже пожалел, что туда не организована переправа, пока не обратил более пристальное внимание на берег. В воде прямо возле него в чудовищных количествах клубились какие-то сорные рыбы. судя по всему, им было дурно из-за недостатка кислорода, поскольку не смотря на конец зимы, на улицы был верный тридцатник.
Но самым интересным оказался сам, с позволения сказать, пляж, густо усеянный дырками на первый взгляд непонятного происхождения.
Впрочем, всё разъяснилось, когда из нор начали выглядывать их хозяева - здоровенные, упитанные крысы коричневой масти. весь берег оказался громадной колонией этих грызунов. Биение индийской жизни вновь проявилось во всей своей красе.
Продолжение следует.
С утра нас у входа встретил любезный Притпал, вновь водрузивший на себя розовый тюрбан. Обещанного Кумаром (и включенного в стоимость) гида по Джайпуру при нём, правда, не было, но я этому уже не удивился. Кстати, наш последующий опыт показал, что полезность гидов именно как источника информации по достопримечательным местам довольно спорная, они редко знают что-то за пределами путеводителя или аудиогида, или же не хотят париться и рассказывать лишнего. Но как гаджет для ориентации в пространстве или разгона попрошаек - вполне. Первым местом, куда мы попали, просочившись сквозь пробки старого города был так называемый Форт Амбер, находящийся километрах в десяти от города. Несмотря на то, что этот комплекс строений действительно довольно интенсивно-жёлтого цвета, перводить его название как "Янтарный" совершенно неправильно, так как имя ему дала местная деревушка, а ей, в свою очередь, одно из многочисленных имён бога Шивы.
Берег озера Маота, на котором стоит форт, представлял собой довольно удивительную картину: вдоль берега по колено в воде бродили группы самых обыкновенный свиней, в близких родственниках которых, судя по длине и густоте волосяного покрова, явно присутствовали дикие кабаны. Коровы на каждом шагу это ещё понятно, но что в населённых местах в таких количествах делают свиньи, которых ни мусульмане, ни индусы не относят к почитаемым животным, было совершенно непонятно. Эту задачу нам удалось разъяснить несколько позже, в Агре.
Близко к самому форту на машине подъехать нельзя, но добрый и заботливый Притпал объяснил нам, что у нес есть три варианта. Первый - идти в гору пешком, что довольно долго и неудобно, потому что жарко. Второй - сесть верхом на слона, за каковое удовольствие берут 500 рупий с носа. И третий, который рекомендует лично он - это нанять небольшой джип, который подъедет к форту с другой стороны. Причём он поможет нам сбить цену, так что при его посредничестве и талантах переговорщика это обойдётся нам в тысячу рупий за всех, потому что если напрямую, то будет вери экспенсив турист прайс, мей би ту саузенд, мейби мо. Поскольку политика партии стала нам ясна ещё предыдущим днём, мы переглянулись, сказали, что пойдём пешком, после чего свернули за угол и тут же договорились с первым попавшимся водителем за пятьсот, причём практически не торгуясь. Вот такие вот мы жадные и бесчувственные.
Там же я сфотографировал заклинателя змей, причём совершенно правильно сделал, потому что впоследствии они нам не попадались.
Довольно свежий, конца 2015 года путеводитель Lonely planet сообщал, что вход в Амбер Форт и прочие подобные заведения национального масштаба стоит 250 рупий. Но за это время министерство туризма решило, что им очень хочется денег и подняло цену билета ровно вдвое, до пятиста. И все покупаемые нами билеты имели номинал в 250 с надпечаткой. При этом местные граждане платят за вход довольно символические суммы - в десять или двадцать раз меньше, чем иностранцы.
Должен сказать, что Джайпур является одним из углов так называемого "Золотого треугольника" - самого популярного туристического маршрута Индии, в который входят ещё Дели и Агра с окрестностями. Собственно, большинство туристов этой геометрической фигурой и ограничиваются, после чего едут либо в Гоа, либо в Гималаи. По этой причине приставалово и надувалово здесь сильнее, чем в других местах, в которых нам довелось побывать. По иронии судьбы большинство достопримечательностей "Золотого треугольника" не имеют ничего общего с традиционной индийской культурой, так как построены в основном династией Великих Моголов, которые были ревностными мусульманами и относились к индуистским артефактам без пиетета. Форт Амбер являет собою одно из исключений, так как правящие махараджи в данном конкретном месте хотя и были вассалами Моголов, но религию свою сохранили. Тем не менее позднейшая перестройка 18 века сделала форт не сильно отличающимся по своему виду от сооружений мусульманских владык; а вообще этому укреплению больше тысячи лет.
Мы, как и абсолютное большинство посетителей, попали в комплекс через тыловые, Лунные ворота. Основной же вход используется пешеходами (не видел ни одного), слонами. и, как выяснилось, байкерами
У главных ворот находится крохотный индусский алтарь, подходы к которому оккупированы бродячими кабысдохами.
Слонов мы там тоже видели в первый и в последний раз. Местные слоновладельцы для приманивания потенциальных клиентов устроили несчастным животным такой бодиарт, который не на всякой выставке дегенеративного искусства увидишь. Небезызвестные зоозащитники из ПЕТА неоднократно крайне возмущались сим безобразием и постоянно пишут властям Индии укоризны.
То, что слоны в Индии большая редкость, в общем, неудивительно. Строго говоря, этот вид не является одомашненным, поскольку в неволе их не разводят, а вместо этого ловят и приручают молодых диких. Учитывая то, что дикая природа в Индии из-за распухшего населения сведена почти под ноль, это стало крайне дорогим удовольствием.
С высоты стен открывается панорамический вид на окрестности. Местные махараджи были настолько озабочены безопасностью, что не доверяли местным фортификаторам и выписали китайским (по крайней мере так утверждал аудиогид), которые повторили в местных горах хорошо знакомые им контуры Великой Китайской Стены.
Ну а особенно мне понравились цветущие сады на искусственном острове посреди цветущего озера
Собственно платным является вход только во внутренний двор и покои бывших махараджей, по внешнему же двору могут гулять даже нищеброды.
В этом месте я впервые обратил внимание на то, что 99% посетителей там составляют внутренние индийские туристы (что неудивительно), при этом в массе своей они. скажем так, не хуинькие. Оно и неудивительно - Индия за последние десятилетия забогатела и хоть среднего класса там относительно немного, в абсолютном исчислении он больше всего населения России. Ну а по поводу комплекции будет отдельный разговор.
Внутри находятся дворец махараджи и всевозможные красиво отделанные колоннады.
Главные ворота дворца носят имя индуистского божества Ганеши. Верхняя их часть на самом деле представляет собой крытую галерею с решётчатыми окнами, откуда жёны и наложницы махараджей наблюдали за различными культурными мероприятиями вроде традиционных танцев, до которых местные властители были изрядные охотники. Вообще по части укрытия женщин от посторонних взглядов индуисты недалеко ушли от мусульман, а зачастую вообще давали им сто очков вперёд.
Внутри обещали разные красоты царей земных. но я не пошёл. так как вообще не очень люблю интерьеры. Вместо этого предпочёл побродить по дворам внутреннего форта, между садов
и колоннад
Ну и внизу конечно было что посмотреть - для контраста
Тут и пришла пора закруглиться. так что было ещё много чего посмотреть в городе. разве что вот по дороге остановились посмотреть на "некий дворец на воде".
Один человек из нашей компании, помнится, даже пожалел, что туда не организована переправа, пока не обратил более пристальное внимание на берег. В воде прямо возле него в чудовищных количествах клубились какие-то сорные рыбы. судя по всему, им было дурно из-за недостатка кислорода, поскольку не смотря на конец зимы, на улицы был верный тридцатник.
Но самым интересным оказался сам, с позволения сказать, пляж, густо усеянный дырками на первый взгляд непонятного происхождения.
Впрочем, всё разъяснилось, когда из нор начали выглядывать их хозяева - здоровенные, упитанные крысы коричневой масти. весь берег оказался громадной колонией этих грызунов. Биение индийской жизни вновь проявилось во всей своей красе.
Продолжение следует.