Джайпур. Часть 3.
Начало тут
После осмотра самого большого из виденных мною крысятников услужливейший Притпал вежливо осведомился, любим ли мы животных. Получив утвердительный ответ, он тут же предложил свозить нас в "заповедник слонов". Мы очень хорошо представляли себе, что это будет очередное разводилово с настойчивыми предложениями покататься и дали отрицательный ответ. Тогда в качестве компенсации морального вреда наш гаврила завёз нас пообедать в "вери чип энд вери гуд ресторант", где цены были такие, что у нас у всех глаза на лоб полезли. Даже один из самых известных и звёздных ресторанов Дели, который мы специально искали в предпоследний день поездки, оказался значительно дешевле. В довершение всего там выступал местный псевдофольклорный ансамбль с мальчиком плясуном, который под дудение бубнов и ритмичный стук флейт изображал дореволюционные индийские танцы. Я не очень хорошо понимаю язык тела, но от всего этого так явственно веяло словом "бакшиш", что мы быстренько заглотили по куриному супчику и откланялись.
Следующим номером программы был Старый город, называемый ещё Розовым. Тут как раз никакого преувеличения нет, ибо фасады всех строений в этом районе выкрашены именно в этот цвет. и нарушение этого правила, по словам Притпала, карается зинданом. Как и положено старым городам, он обнесён крепостной стеною с воротами.
И без того ужасное городское движение конкретно в Джайпуре обостряется ещё и тем, что основные площади в центре перекрыты ударниками-метростроевцами.
Да, там есть метрополитен, как у взрослых. Как-никак пять миллионов населения. Правда, пока оно полностью надземное и состоит примерно из шести станций, но копают дальше. Я даже думал на этом метро прокатиться, да вот как-то не сложилось.
Но вернёмся к достопримечательностям. Вот, например, Главный дворец, построенный одним из местных махараджей в начале 18 века, который решил перенести свою резиденцию из Амбера, о котором я рассказывал раньше, на новое место, которое до этого было любимым охотничьим угодьем местных князей. Собственно и сам город Джайпур был заложен одновременно с дворцом. Радужный флаг наверху это опять же не то, что вы подумали, а знамя местной династии. В те благословенные времена радуга ещё не была узурпирована двумя процентами населения.
Вот так выглядят главные входные ворота
У ворот, конечно, стоят грозные стражи в красных тюрбанах, чья главная миссия - фотографироваться за деньги. Но это уж хрен им.
Склонность всяческих махараджей к пошлейшей роскоши давно стала притчей во языцех, но бывают совершенно выдающиеся примеры. Например, здешний музей по праву гордится парой самых больших в мире серебряных кувшинов, которые по совместительству являются крупнейшими сохранившимися серебряными изделиями в истории (говорят, инки уделали в этом плане всех, но проверить это, к сожалению, нельзя). Каждый кувшин весит 435 кг, имеет высоту 160 см и вмещает примерно 4 тонны воды.
Вообще дворец это комплекс из нескольких дворов и зданий, различить которые друг от друга, а тем более запомнить их названия, может лишь тонкий знаток архитектурных стилей Среднего Востока, наверное, посещение дворцового комплекса и форта нужно разбивать на два дня, но их у нас как раз и не было.
Так что полюбовались мы на галереи и крытые балкончики для благородных дам
а также на раскрашенные барельефы - да и пошли себе восвояси
Тут же на входе разрешилась и ещё одна мучавшая нас проблема. Дело в том, что в конце прошлого года местный премьер-министр Моди (о нём подробнее будет позже) из самых лучших побуждений отменил хождение купюр крупных номиналов, а также ограничил наличные валютообменные операции 85 долларами в день, чем почти полностью парализовал финансовую систему страны. Поскольку Индия не принадлежит к передовым странам в использовании пластиковых карт, мы весьма опасались возможных денежных проблем и перед поездкой жадно ловили новости с мест. И вот. в первой же попавшейся булочной Ничипорука сувенирной лавчонке нам помимо магнитиков и деревянных слоников предложили поменять американскую валюту по 65 рупий за доллар. И это притом, что буквально утром финансово одарённый Притпал предлагал нам вери фейворабл иксчейнч рейт 62 (при официальном 67). Так что и этот вопрос разрешился благополучно - доллары в Индии меняют чуть не на каждом углу, да и в уплату берут охотно.
как часто и бывает в подобных странах, за порогом достопримечательных мест зачастую бывает интереснее, чем внутри. Чего стоит одна только биржа велорикш, предающихся законной сиесте в ожидании клиентов
фотографироваться они, правда, не очень любят, ну так на то он и телевик
Рядом с биржей развёрнута успешная торговля зернобобовыми, в окружении несметного количества бродячих собак
а также голубей.
Попадаются там и негоцианты, апеллирующие к более высоким уровням пирамиды Маслоу, в частности, предлагающие изделия из даров местных недр от бирюзы и тигрового глаза до изумрудов включительно, изготовленных лучшими джайпурскими мастерами из отборных сортов полимеров и стекла.
Ну и наконец, самые обыкновенные деклассированные элементы. Кстати, перед отъездом нас пугали, что у нас постоянно будут клянчить подаяние разного рода прокажённые, а иссохшие от голода матери будут совать нам в окна машины своих покрытых язвами и струпьями детей. Ничего из этого нам практически не попадалась, видимо, индийские медики и фармацевты тоже не даром едят свои лепёшки с дхалом.
Продолжение следует.
После осмотра самого большого из виденных мною крысятников услужливейший Притпал вежливо осведомился, любим ли мы животных. Получив утвердительный ответ, он тут же предложил свозить нас в "заповедник слонов". Мы очень хорошо представляли себе, что это будет очередное разводилово с настойчивыми предложениями покататься и дали отрицательный ответ. Тогда в качестве компенсации морального вреда наш гаврила завёз нас пообедать в "вери чип энд вери гуд ресторант", где цены были такие, что у нас у всех глаза на лоб полезли. Даже один из самых известных и звёздных ресторанов Дели, который мы специально искали в предпоследний день поездки, оказался значительно дешевле. В довершение всего там выступал местный псевдофольклорный ансамбль с мальчиком плясуном, который под дудение бубнов и ритмичный стук флейт изображал дореволюционные индийские танцы. Я не очень хорошо понимаю язык тела, но от всего этого так явственно веяло словом "бакшиш", что мы быстренько заглотили по куриному супчику и откланялись.
Следующим номером программы был Старый город, называемый ещё Розовым. Тут как раз никакого преувеличения нет, ибо фасады всех строений в этом районе выкрашены именно в этот цвет. и нарушение этого правила, по словам Притпала, карается зинданом. Как и положено старым городам, он обнесён крепостной стеною с воротами.
И без того ужасное городское движение конкретно в Джайпуре обостряется ещё и тем, что основные площади в центре перекрыты ударниками-метростроевцами.
Да, там есть метрополитен, как у взрослых. Как-никак пять миллионов населения. Правда, пока оно полностью надземное и состоит примерно из шести станций, но копают дальше. Я даже думал на этом метро прокатиться, да вот как-то не сложилось.
Но вернёмся к достопримечательностям. Вот, например, Главный дворец, построенный одним из местных махараджей в начале 18 века, который решил перенести свою резиденцию из Амбера, о котором я рассказывал раньше, на новое место, которое до этого было любимым охотничьим угодьем местных князей. Собственно и сам город Джайпур был заложен одновременно с дворцом. Радужный флаг наверху это опять же не то, что вы подумали, а знамя местной династии. В те благословенные времена радуга ещё не была узурпирована двумя процентами населения.
Вот так выглядят главные входные ворота
У ворот, конечно, стоят грозные стражи в красных тюрбанах, чья главная миссия - фотографироваться за деньги. Но это уж хрен им.
Склонность всяческих махараджей к пошлейшей роскоши давно стала притчей во языцех, но бывают совершенно выдающиеся примеры. Например, здешний музей по праву гордится парой самых больших в мире серебряных кувшинов, которые по совместительству являются крупнейшими сохранившимися серебряными изделиями в истории (говорят, инки уделали в этом плане всех, но проверить это, к сожалению, нельзя). Каждый кувшин весит 435 кг, имеет высоту 160 см и вмещает примерно 4 тонны воды.
Вообще дворец это комплекс из нескольких дворов и зданий, различить которые друг от друга, а тем более запомнить их названия, может лишь тонкий знаток архитектурных стилей Среднего Востока, наверное, посещение дворцового комплекса и форта нужно разбивать на два дня, но их у нас как раз и не было.
Так что полюбовались мы на галереи и крытые балкончики для благородных дам
а также на раскрашенные барельефы - да и пошли себе восвояси
Тут же на входе разрешилась и ещё одна мучавшая нас проблема. Дело в том, что в конце прошлого года местный премьер-министр Моди (о нём подробнее будет позже) из самых лучших побуждений отменил хождение купюр крупных номиналов, а также ограничил наличные валютообменные операции 85 долларами в день, чем почти полностью парализовал финансовую систему страны. Поскольку Индия не принадлежит к передовым странам в использовании пластиковых карт, мы весьма опасались возможных денежных проблем и перед поездкой жадно ловили новости с мест. И вот. в первой же попавшейся булочной Ничипорука сувенирной лавчонке нам помимо магнитиков и деревянных слоников предложили поменять американскую валюту по 65 рупий за доллар. И это притом, что буквально утром финансово одарённый Притпал предлагал нам вери фейворабл иксчейнч рейт 62 (при официальном 67). Так что и этот вопрос разрешился благополучно - доллары в Индии меняют чуть не на каждом углу, да и в уплату берут охотно.
как часто и бывает в подобных странах, за порогом достопримечательных мест зачастую бывает интереснее, чем внутри. Чего стоит одна только биржа велорикш, предающихся законной сиесте в ожидании клиентов
фотографироваться они, правда, не очень любят, ну так на то он и телевик
Рядом с биржей развёрнута успешная торговля зернобобовыми, в окружении несметного количества бродячих собак
а также голубей.
Попадаются там и негоцианты, апеллирующие к более высоким уровням пирамиды Маслоу, в частности, предлагающие изделия из даров местных недр от бирюзы и тигрового глаза до изумрудов включительно, изготовленных лучшими джайпурскими мастерами из отборных сортов полимеров и стекла.
Ну и наконец, самые обыкновенные деклассированные элементы. Кстати, перед отъездом нас пугали, что у нас постоянно будут клянчить подаяние разного рода прокажённые, а иссохшие от голода матери будут совать нам в окна машины своих покрытых язвами и струпьями детей. Ничего из этого нам практически не попадалась, видимо, индийские медики и фармацевты тоже не даром едят свои лепёшки с дхалом.
Продолжение следует.