Защитный барьер кожи, типы кремов
Увлажнение, питание, защита
Недостаток воды может испытывать как сухая, так и жирная кожа. Причем, как это не парадоксально, последняя обычно нуждается в увлажнении куда чаще. Стараясь удалить с кожи избыток жира, мы безжалостно нарушаем ее естественный защитный слой, который и поддерживает нормальный уровень увлажнения. Используя для ухода за жирной кожей (которая, к тому же, часто склонна к воспалениям и угревой сыпи) спиртовые лосьоны, пиллинги и другие агрессивные очищающие средства, мы автоматически лишаем ее драгоценной влаги. То же самое происходит и после долгого пребывания на солнце. Но даже если подобных экзекуций на своей кожей вы и не проделываете, стоит все-таки помнить, что жир и вода друг друга заменить не могут. А значит, в увлажнении нуждается абсолютно любая, даже самая жирная кожа.
Опубликованная около 50 лет назад статья I.H. Blank заставила врачей по-новому взглянуть на критическую роль жидкости, содержащейся в роговом слое, и ее влияние на пластичность кожи: «Если кусочек ороговевшего эпителия, например, мозоль, срезанную с подошвы, высушить, он затвердеет и станет хрупким, несмотря на все содержащиеся в нем естественные жиры. Попытка размягчить этот кусочек вазелином, безводным ланолином или натуральными глицеридами жирных кислот, такими, как оливковое масло, неизменно терпит неудачу, даже если оставить эпителий в масле на несколько месяцев при комнатной температуре или в термостате. Если же дать точно такому же фрагменту впитать немного жидкости, он восстановит былую мягкость и гибкость. Отсюда следует, что содержание воды в ороговевающем эпителии является более важной характеристикой эластичности этого слоя кожи, чем содержание жиров. Поэтому мы исследовали факторы, влияющие на концентрацию воды в роговом слое».
Эпидермис и, в первую очередь, его роговой слой защищают организм от действия факторов окружающей среды, чрезмерных потерь жидкости, проникновения микроорганизмов, чужеродных органических и неорганических веществ.
Основу барьерного слоя эпидермиса составляют ороговевшие клетки корнеоциты, или роговые чешуйки, между которыми находится липидный слой (липидами называют все жиры, масла и жироподобные вещества).
Причем, это не просто жир, размазанный между роговыми чешуйками, а упорядоченная структура. Пока липидный слой сохраняет такую упорядоченность и организованность, он является очень эффективным барьером.
При частом повреждении эпидермального барьера (например, при частом умывании горячей водой с мылом, ручной стирке, протирании лица обезжиривающими средствами и т.д.), или при длительном пребывании в чрезмерно сухом воздухе, регуляторные механизмы, которые в норме должны обеспечивать восстановление барьера, начинают давать сбои.
Меры по предотвращению нарушения барьера
Cледует ограничить влияние факторов, способствующих дальнейшему разрушению барьера. Для этого рекомендуется как можно реже:
принимать ванну,
умываться мылом
проводить очистку кожи спиртсодержащими средствами
Вода при этом должна быть теплой или прохладной (не горячей).
После купания промокать кожу полотенцем, а не растирать ее.
После ванны и умывания наносить на чуть влажную кожу крем, содержащий эмоленты.
Зимой поддерживать в комнате минимальную комфортную температуру - иначе воздух будет слишком сухим.
Завести в комнате аквариум и комнатные растения - листья растений и поверхность воды в аквариуме испаряют много воды, что позволяет существенно устранить зимнюю сухость воздуха в помещении.
Реже контактировать с растворителями, избегать трения кожи о грубую ткань, временно не пользоваться косметикой, содержащей абразивные частицы.
Временно отказаться от активных кремов "против старения" (особенно если в аннотации указано, что они проникают глубоко в кожу, или что-нибудь в этом духе) - они могут содержать вещества, разрушающие липидные пласты.
Регулярно делать физические упражнения - это улучшает кровобращение во всем теле, и в частности в коже.
Если вы обладаете чувствительной, склонной к раздражениям кожей, от умывания водопроводной водой лучше отказаться совсем или свести его к минимуму. Сейчас практически у любой марки вы можете найти целую гамму очищающих лосьонов и тоников (* пример ), в том числе и предназначенных для ухода за гиперчувствительной кожей. Так что альтернатива воде есть. У этого мифа есть и зеркальное отражение. Многие женщины абсолютно уверены, что умываться водой из под крана, напротив, ни в коем случае нельзя. Как и любая крайность, это утверждение тоже очень далеко от истины.
Протирание кожи кубиками льда
Для того, чтобы из далеко не кристально чистой городской водопроводной воды получить практически лед с горных вершин, нужно лишь не пропустить момент, когда основная часть воды уже замерзнет, а осадок, содержащий все вредные примеси - еще нет. Слив его, вы получите кубики чистейшего льда.
Что касается пользы и вреда от использования льда для кожи, то тут есть свои «за» и «против». Подобные контрастные процедуры прекрасно тонизируют кожу и укрепляют сосуды. Разумеется, все хорошо в меру: если вместо легкого покалывания и приятного холодка вы почувствуете онемение кожи, значит вы явно перестарались.
Однако подобное «ледяное умывание» полезно далеко не всем. Если у вас слабые сосуды и вы страдаете эритрокуперозом, подобные процедуры вам строго противопоказаны.
Восстановление барьера
Увлажнение
Увлажняющие кремы частично устраняют последствия повреждения
эпидермального барьера и предотвращают развитие патологических реакций, но они не ускоряют, а иногда даже замедляют процесс восстановления барьера. Для того чтобы привести кожу в нормальное состояние, необходимо добиться полного восстановления ее структуры и функций.
В косметологии увлажняющими называют средства, которые повышают
содержание жидкости в роговом слое кожи, тем самым делая его мягче и эластичнее, так что название достаточно точно передает механизм их действия.
Именно «увлажняющие» препараты помогли продвинуться в понимании функционирования самого рогового слоя, его барьерных возможностей, механизма трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ), воздействия эндогенных и экзогенных веществ, приводящих к сухости и шелушению кожи.
В англоязычной литературе увлажняющие препараты (moisturizers, humectants) также называют смягчающими средствами (emollients) или маслами (oil, greases, lubricants).
Несмотря на смысловую близость, эти термины не являются взаимозаменяемыми и по-разному определены в Университетском толковом словаре английского языка Вебстера (Webster’s Collegiate Dictionary of the English Language).
Moisturizer - вещество, которое увлажняет или сохраняет влагу, служит источником жидкости.
Humectant - вещество, которое само обладает гигроскопичностью или способствует накоплению жидкости (например, глицерин).
Emollient - вещество, которое смягчает, в первую очередь кожу или слизистые.
Grease - животный жир, густая смазка, маслянистая субстанция.
Lubricant - вещество, способствующее уменьшению трения, за счет чего облегчается движение, снижается нагрев и износ соприкасающихся поверхностей (частей), между которыми располагается тонкий слой смазки.
В последние годы объем информации об увлажняющих средствах растет в
геометрической прогрессии. Их состав и механизмы действия очень сложны, многие препараты могут быть причислены как к косметическим средствам, так и к
лекарственным средствам.
В состав увлажняющих средств обычно входят:
вещества, создающие на поверхности кожи водонепроницаемую пленку (вазелин, силиконы, насыщенные жиры),
или вещества, обладающие высокой гигроскопичностью, то есть те, что могут притягивать и удерживать воду (глицерин, сорбитол, мочевина, полисахариды).
Для повышения органолептических свойств косметического продукта и с целью достижения немедленного эстетического эффекта в рецептуру вводят различные эмоленты. Эмоленты обеспечивают эффект лубрикации (смазки), уменьшая субъективные ощущения сухости кожи.
Гигроскопичные увлажняющие средства
К таким средствам относят вещества, которые при нанесении на кожу притягивают
воду почти исключительно из субэпидермальных слоев (если только относительная
влажность окружающего воздуха не превышает 80%).
К гигроскопичным увлажняющим средствам относят глицерин, сорбит, мочевину, a-гидроксикислоты (alpha-hydroxy acids, AHA) и сахара. Молочная кислота, особенно в виде соли - лактата аммония - снижает толщину рогового слоя, которая увеличена при ксеродермии, а также размягчает и удаляет чешуйки при ихтиозе и других гиперкератозах.
Естественный увлажняющий фактор
К NMF относятся некоторые вещества с низким молекулярным весом, включая
аминокислоты, пирролидонкарбоновую кислоту, лактат, мочевину, нашатырный спирт, мочевую кислоту, глюкозамин, креатинин, цитраты, натрий, калий, кальций, магний, фосфаты, хлор, сахар, органические кислоты, пептиды и целый ряд еще не идентифицированных субстанций. Многие из этих веществ добавляют к гигроскопичным увлажняющим средствам для усиления эффекта.
Едва ли не большинство названных веществ раздражают ткани.
Молочная кислота и пропиленгликоль используются в качестве отшелушивающих средств, мочевина вызывает распад корнеоцитов (омертвевших клеток рогового слоя, заполненных кератином) и обладает антибактериальной активностью широкого спектра.
Таким образом, поддержание естественных свойств рогового слоя представляет собой многогранную и сложную задачу.
Окклюзивные увлажняющие кремы
Если барьерная функция кожи не может быть восстановлена, окклюзивные кремы необходимы. Если же шанс на восстановление есть, их нужно использовать лишь в экстренных случаях. Людям с нормальной кожей они противопоказаны, так как могут нарушать процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя.
Быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи. Их можно сравнить с костылями, которые необходимы тем, кто не может передвигаться самостоятельно, но совершенно не нужны людям с нормальными ногами.
Увлажняющие средства с окклюзивным эффектом применяются главным
образом в дерматологии, при лечении заболеваний сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные молекулы (притягивающие и удерживающие влагу).
Раньше в увлажняющих средствах часто использовался глицерин, но в последнее время от него практически отказались. Глицерин, при кратковременном контакте с кожей оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу (*Неоднозначное заявление).
Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзивным покрытием в
дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи
при экземе, псориазе, атопическом дерматите, так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как он обладает плохими органолептическими свойствами - не впитывается, оставляет ощущение липкости и жирности. Некоторые косметологи
рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако как показали исследования, вазелин создает субьективное согревающее ощущение и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения.
В последнее время стали популярны силиконовые окклюзивные покрытия, которые
широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера.
В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают
насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется.
Многие увлажняющие средства содержат натуральные масла или воски ( масло ши, персиковое косточковое, абрикосовое косточковое, жожоба и т.д.; пчелиный воск и т.д.). Хорошим косметическим эффектом обладают липосомальные препараты на основе церамидов, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются ламеллярные эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов. Так как такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя, они могут играть роль бригады скорой помощи, закрывая прорехи в липидном барьере.
В результате применения увлажняющих средств содержание воды в верхних слоях кожи увеличивается. Это приводит к частичному блокированию ответной реакции
эпидермиса на повреждение барьера. Конечно, в результате этого восстановление
барьера замедляется, но зато и секреции избыточного количества цитокинов тоже не происходит.
Увлажняющие средства рекомендуются при частом контакте кожи с веществами, повреждающими эпидермальный барьер, при обширных повреждениях барьерного слоя (после лазерной шлифовки кожи, дермабразии, ожогах и т.д.), а также при различных кожных заболеваниях, сопровождающимися симптомами сухости,
шелушения и покраснения кожи. В этих случаях их главная роль заключается в
предотвращении патологических процессов, вызваных секрецией цитокинов.
Кожа, проницаемость которой повышена, отличается повышенной чувствительностью к токсическим и раздражающим воздействиям. Поэтому, до тех пор, пока ее барьерный слой не будет восстановлен, она нуждается в защите.
Увлажнение кожи в морозную погоду
Как рассказала врач-косметолог Наталья Акопян, "выходя на мороз, ни в коем случае нельзя пользоваться увлажняющими кремами". Кроме того, по ее словам, не рекомендуется наносить крем под глаза. Жидкость, входящая в состав увлажняющих кремов, имеет свойство испаряться и при этом охлаждать кожу. На морозе влага замерзает, что вызывает шелушение и обморожение кожи, пояснила она. Поэтому косметологи отдают предпочтение жирным питательным кремам, которые нужно наносить за 20 минут до выхода на улицу. "После этого необходимо наложить специальный крем от мороза, а уже потом - декоративную косметику", - отметила Акопян.
Защита
Для защиты кожи от повреждающих воздействий используют пленкообразующие вещества и антиоксиданты. Хорошую защиту для кожи обеспечивают биополимеры, которые образуют на поверхности кожи полупроницаемую пленку. Это, прежде всего, природные полисахариды - хитозан и гиалуроновая кислота.
Гиалуроновая кислота, белковые гидролизаты, аминокислоты, растительные полисахариды впитывают и удерживают значительное количество влаги, но не вытягивают ее из кожи. Так, гиалуроновая кислота, которая входит в состав межклеточного вещества дермы и во многом определяет его влагоудерживающие свойства, способна связывать в 1000 раз больше воды, чем весит сама. Раствор гиалуроновой кислоты хорошо распределяется по всей поверхности кожи, образуя легкую пленку, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект "дополнительной влажности", который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи.
Хитозан содержит щелочную форму животного хитина, близкую по своей структуре к целлюлозе (растительной клетчатке).
Хитин - азотосодержащий полисахарид, химически сходный с целлюлозой, который образует розовое полупрозрачное вещество и является основной составляющей наружного покрова ракообразных.
Стройматериалы
Когда первый стресс, вызванный повреждением эпидермального барьера,
прошел, можно применять липиды, которые будут проникать вглубь кожи, снабжая
клетки необходимым строительным материалом. Так как клетки кожи располагают всем необходимым, для того чтобы разобрать сложные липиды на составные части, нет принципиальной разницы, какие именно липиды будут использованы - главное чтобы они содержали нужные компоненты.
Чаще всего для снабжения кожи строительным материалом используют масла, содержащие незаменимые жирные кислоты - линолевую, линоленовую, ГЛК (Гамма-линоленовая кислота). Их применяют как в составе косметических средств, так и в виде пищевых добавок. Особенно благотворным действием на кожу обладают масла, богатые ГЛК - семян черной смородины (Blackcurrant Seed Oil), ослинника (Primrose oil, Oenotherae folium , Энотера, Ночная свеча, ...) , бурачника (Borage Oil).
Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому, эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.
Врач-Косметолог.ru
Дневной и ночной крем
Если рассуждать с точки зрения биологической целесообразности, то дневной крем - это одежда и щит для кожи..ну и конечно, основа для макияжа. В дневном креме не должно быть веществ, которые проникают в глубину кожи, он действует на поверхности. Там могут быть - эмоленты, антиоксиданты, пленкообразующие и гелеобразующие вещества. Притом все это не должно образовывать воздухонепроницаемую пленку. Так же как одежда не должна душить тело.
И в нем не должно быть веществ, которые могут окисляться при участии кислорода воздуха и УФ-излучения, а также веществ, повышающих чувствительность кожи к УФ-излучению (ненасыщенных жиров, ретиноидов, эфирных масел).
Витамин Е защищает кожу от вредного действия УФ-излучения, это доказано экспериментами.
А вот все ретиноиды (родственники витамина А) при регулярном использовании повышают чувствительность кожи к УФ-излучению. Вот такой парадокс. Окисляется не то, что жирорастворимое, а то, где есть двойные связи. И чем их больше, тем легче окисляется. Например, льняное масло, в котором очень много полиненасыщенных жирных кислот ( имеющих две и более двойных связей), окисляется настолько быстро, что на воздухе мгновенно полимеризуется и образует пленку.
Вообще рецептура дневного крема не должна быть слишком сложной. В нем должен быть набор некомедогенных и неаллергенных эмолентов, антиоксиданты (вит Е, растительные экстракты, содержащие флавоноиды), что-то типа гиалуроновой кислоты, карбомера, ксантановой смолы (гелеобразователи, увлажнители), может быть сорбитол, ряд силиконов...
Вечерний крем - это крем ухода, питания и пр. Его наносят на очищенную кожу, в вечернее время, когда в коже активизируются восстановительные процессы. В нем могут быть вещества. которые нужно протащить внутрь кожи. Это в идеале. Но на самом деле, многие производители косметики подходят к крему с маркетинговых соображений. То есть, они рассчитывают. что средний покупатель не будет покупать дневные и вечерние кремы, он купит один крем, универсальный. И ему захочется. чтобы в нем было всего побольше. Такой крем вполне можно сделать безопасным для кожи, если сделать концентрации активных веществ чисто номинальными. Ведь как ни крути, а косметика по закону не должна влиять на кожу. То есть для косметики неактивность не является криминалом, скорее наоборот.
Обычно вечерний крем делают более жирным. Но часто это мнимая жирность, которая объясняется просто присутствием определенных силиконов. Просто, опять-таки из маркетинговых соображений, принято делать вечернйи крем медленно впитывающимся, чтобы ощущение питательности было больше. Ну а дневной крем делают как можно более легким. Чтобы он мог быть использован под макияж. Но, к сожалению, не все вечерние кремы питательные, и не все дневные кремы защищают кожу.
Ann Margolina
Кандидат биологических наук, редактор и постоянный автор журналов «Косметика и Медицина» (Москва) и «Ваш врач-косметолог» (Москва). Автор 4 книг по косметологии («Новая косметология», «Клеточная терапия в косметологии», «Липидный барьер и косметические средства», Борьба за волосы»), автор интернет-проекта Врач-косметолог.ру (www. vrach-kosmetolog.ru). С 2001 года живет в США
http://www.beautytime.ru
http://selfcare.ru
http://www.newsru.com
Врач-Косметолог.ru
Альманах "Косметика и Медицина"
Комбинированная и жирная кожа
Пост о магазине iHerb
Другие посты по теме кожи и волос
P.S. В посте "Витамины" - добавление, связанное с применением витамина Е.