Электричество - страшная сила
Пока я писал предыдущие посты, неоднократно всплывали разные моменты, так или иначе связанные с электричеством, которые я откладывал на попозже. "И вот наступило долгожданное попозже".
Подавляющее большинство людей, собирающихся делать ремонт, даже не подозревают о необходимости замены квартирной электрики, а между тем, такая необходимость возникает гораздо чаще, чем хотелось бы квартировладельцам. Чаще всего люди действуют в этом плане по схеме "работает - не трогай", однако в данном случае этот подход небезопасен.
Если вы делаете ремонт в новой квартире, то следующую главу можете пропустить. При правильном подходе к ремонту она вам не понадобится минимум лет тридцать, а то и все пятьдесят.
А надо ли менять электрику?
Если вы живете в новом доме, построенном в 21 веке, скорее всего (но не обязательно) электрика у вас будет действительно в порядке, если только в ее прокладку не вмешались шаловливые ручки, либо если сеть не подвергалась чрезмерным нагрузкам. Собственно, если электрику прокладывал застройщик, то он должен был сдать дом в эксплуатацию без соответствия проекта СНИПам и ПУЭ. Если же дом сдавался без отделки, то тут все зависит исключительно от рук и голов тех, кто прокладывал электропроводку (то же касается и более старых домов, в которых делался ее ремонт). Если же вашему дому больше двадцати лет, и в электрику не лазили со дня заселения - однозначно меняйте. В 20 веке в подавляющем большинстве домов протягивали алюминиевые провода, срок службы которых от 15 до 30 лет. Как выгдядит старение проводов: от перепадов температуры алюминий становится ломким, изоляция высыхает и трескается, возникают места вероятного пробоя. Опасно это возможностью короткого замыкания и, как следствие, пожара. Старая медь в этом плане не намного лучше, она окисляется, точно так же сохнет и трескается изоляция. Да и рассчетные нагрузки на электросеть в момент застройки были совсем другими.
Теперь перейдем к шаловливым ручкам и нарушениям условий эксплуатации. Современные медные провода для прокладки квартирной сети имеют номинальный срок службы до 50 лет. Однако неправильное их использование может сократить этот срок до нуля.
Но как узнать, все ли в порядке? Конечно, самый простой способ - вызвать специалиста (например меня:)), но знание основных моментов поможет вам не только сделать это самостоятельно, но и проследить за адекватностью приглашенного мастера.
Первый звонок о неисправности сети - неработающие розетки, выключатели или светильники. Второй - регулярные перепады напряжения, мигание лампочек.
Дальше мы осматриваем выходящие концы проводов: в розетках, потолочных светильниках, распайках и электрощитке. Они должны быть чистыми без окислов и нагара, которые свидетельствуют о перегреве сети. Кроме того, мы внимательно смотрим на тип проводов: вся квартирная проводка должна быть сделана медным двух- или трехжильным однопроволочным (жестким) проводом типа NYM или ВВГнГ.
Если вы видите многопроволочный кабель, например такой:
Это значит, что проводка не соответствует стандартам, и даже если она сейчас в порядке, ее долгую службу никто вам гарантировать не сможет.
Если мы где-то обнаруживаем провода разного типа (мягкий/жесткий, медь/алюминий), то нужно искать распайку, в которой они соединяются. И если мы такую не находим, поздравляю, у вас где-то под штукатуркой греющаяся скрутка, которая в любой момент может устроить короткое замыкание. Если же распайка есть, смотрим, как соединены провода.
Обгорелые концы и скрутки, неправильные провода - это уже показания к замене сети и дополнительный инструментальный контроль не нужен, однако если у вас сеть собрана визуально правильно, то тогда полезно прозвонить ее на предмет скрытых повреждений.
Еще часто бывает, когда какой-то фрагмент сети можно оставить, например, в комнате перетянули проводку на нормальную, но подключили к старой до ее ремонта. Тогда этот фрагмент необходимо прозвонить, чтобы убедиться в его безопасности.
Еще один важный момент - если вы хотите оставлять сеть или ее фрагмент, необходимо убедиться в его соответствии нагрузке.
А теперь строим
Как я уже неоднократно говорил, начинать монтаж проводки нужно с проекта. Причем проекта квартиры. То есть нужно получить представление не только о том, где нужны розетки, но и какая нагрузка будет в каждом помещении. Если электрик, не спрашивая, что вы будете включать в розетку скажет "А полторашки хватит", задайте ему вопрос, исходя из каких параметров он так решил. Провод сечением 1,5 мм рассчитан на максимальную нагрузку в 3200 Вт. И вот представим, что в одной комнате работает пылесос 1200 Вт, в другой - утюг 2000 Вт. И что, мы даже телевизор не включим? Нет, включим, потому что фактическая допустимая нагрузка провода может быть и выше, но при ней провод начинает греться, что приводит к ускорению износа изоляции и соединений.
Как правило квартирная проводка делится на несколько линий. В старых домах их обычно две или три (в домах с электроплитами): розетки, верхнее освещение и плита. По современным стандартам линий должно быть больше: розетки комнат, общее освещение, розетка плиты, розетки кухни и линия санузла (стиральная машина, фен, свет). Если вы ставите водонагреватель - он требует также отдельной линии. Лично я рекомендую делать дополнительную разбивку по комнатам.
Есть два подхода к объединению розеток в линию: соединение непосредственно на розетке и соединение в распайке с ответвлением на розетку. Первый вариант проще и требует меньше действий, однако стоит помнить, что в данном случае розетка становится слабым местом сети. Особенно это касается популярных сейчас розеток с быстрозажимными контактами. Максимальный ток через такую розетку - 10 А при напряжении в 220 В. Если же вы используете розетки с толстыми винтовыми зажимами, то это ограничение относится уже непосредственно к контактам, в которые входит вилка электроприбора, и не влияет на дальнейшую цепь. Обязательное требование - все соединения должны быть легкодоступны. Распаечную коробку можно и спрятать, например, закрыв ее тонким слоем шпатлевки заподлицо со стеной, но при этом вы должны знать где она находится и иметь возможность оперативно вскрыть ее.
Тут, кстати, поможет правило прокладки скрытой проводки: все провода от напольной или потолочной разводкеи должны идти к розеткам и выключателям строго вертикально. Искушение сэкономить пару метров провода, сделав диагональную прокладку, опасно тем, что вы не будете знать, где идет провод, и однажды можете вогнать в него сверло или саморез. Да и штробление стены под углом к вертикали не одобряется гостами (горизонтальное же и вовсе запрещено).
Вся горизонтальная разводка делается в полу, в/на потолке, и вдоль стыка стены с полом (под плинтусом или в нем) или с потолком (под штукатуркой, галтелью, в кабель-канале).
Важно! Штробление плит перекрытия категорически запрещено, поскольку ослабляет конструкцию дома. Если вы хотите сделать скрытую проводку в потолке, есть несколько вариантов:
прокладка по плоскости под штукатурку, прокладка в межплиточных швах, прокладка над подвесным или натяжным потолком. Еще иногда получается втянуть новый провод в существующий канал, используя старый как протяжку, но этот вариант, к сожалению, не всегда осуществим.
Вернемся к проектированию. После подсчета нагрузки на линию под нее подбираются провод и автомат. Таблиц для этого в интернете очень много, я их тут приводить не буду, уточню только принципиальные моменты. При расчете электрики (да и вообще в ремонте) никогда не выбирайте элемент с характеристиками ниже расчетных. Например, насчитали вы нагрузку в 3600 Вт на линию. Это значит, что при напряжении в 220 В сила тока может достигать 16,3 А, а следовательно автомат на 16 А не годится, и нужно ставить 20 А. Смотрим по таблице сечений, что у нас соответствует этому: 3х2,5 - 21А. Значит можно ставить, при перегрузке автомат выбьет раньше, чем начнет греться провод.
И напоследок, прежде чем начать проект, выясните, какая максимальная мощность доступна вашей квартире. К сожалению, далеко не всегда автоматы, поставленные застройщиками (или электриками управляющей компании) в этажном щитке, соответствуют параметрам сети.
Продолжение
Подавляющее большинство людей, собирающихся делать ремонт, даже не подозревают о необходимости замены квартирной электрики, а между тем, такая необходимость возникает гораздо чаще, чем хотелось бы квартировладельцам. Чаще всего люди действуют в этом плане по схеме "работает - не трогай", однако в данном случае этот подход небезопасен.
Если вы делаете ремонт в новой квартире, то следующую главу можете пропустить. При правильном подходе к ремонту она вам не понадобится минимум лет тридцать, а то и все пятьдесят.
А надо ли менять электрику?
Если вы живете в новом доме, построенном в 21 веке, скорее всего (но не обязательно) электрика у вас будет действительно в порядке, если только в ее прокладку не вмешались шаловливые ручки, либо если сеть не подвергалась чрезмерным нагрузкам. Собственно, если электрику прокладывал застройщик, то он должен был сдать дом в эксплуатацию без соответствия проекта СНИПам и ПУЭ. Если же дом сдавался без отделки, то тут все зависит исключительно от рук и голов тех, кто прокладывал электропроводку (то же касается и более старых домов, в которых делался ее ремонт). Если же вашему дому больше двадцати лет, и в электрику не лазили со дня заселения - однозначно меняйте. В 20 веке в подавляющем большинстве домов протягивали алюминиевые провода, срок службы которых от 15 до 30 лет. Как выгдядит старение проводов: от перепадов температуры алюминий становится ломким, изоляция высыхает и трескается, возникают места вероятного пробоя. Опасно это возможностью короткого замыкания и, как следствие, пожара. Старая медь в этом плане не намного лучше, она окисляется, точно так же сохнет и трескается изоляция. Да и рассчетные нагрузки на электросеть в момент застройки были совсем другими.
Теперь перейдем к шаловливым ручкам и нарушениям условий эксплуатации. Современные медные провода для прокладки квартирной сети имеют номинальный срок службы до 50 лет. Однако неправильное их использование может сократить этот срок до нуля.
Но как узнать, все ли в порядке? Конечно, самый простой способ - вызвать специалиста (например меня:)), но знание основных моментов поможет вам не только сделать это самостоятельно, но и проследить за адекватностью приглашенного мастера.
Первый звонок о неисправности сети - неработающие розетки, выключатели или светильники. Второй - регулярные перепады напряжения, мигание лампочек.
Дальше мы осматриваем выходящие концы проводов: в розетках, потолочных светильниках, распайках и электрощитке. Они должны быть чистыми без окислов и нагара, которые свидетельствуют о перегреве сети. Кроме того, мы внимательно смотрим на тип проводов: вся квартирная проводка должна быть сделана медным двух- или трехжильным однопроволочным (жестким) проводом типа NYM или ВВГнГ.
Если вы видите многопроволочный кабель, например такой:
Это значит, что проводка не соответствует стандартам, и даже если она сейчас в порядке, ее долгую службу никто вам гарантировать не сможет.
Если мы где-то обнаруживаем провода разного типа (мягкий/жесткий, медь/алюминий), то нужно искать распайку, в которой они соединяются. И если мы такую не находим, поздравляю, у вас где-то под штукатуркой греющаяся скрутка, которая в любой момент может устроить короткое замыкание. Если же распайка есть, смотрим, как соединены провода.
Обгорелые концы и скрутки, неправильные провода - это уже показания к замене сети и дополнительный инструментальный контроль не нужен, однако если у вас сеть собрана визуально правильно, то тогда полезно прозвонить ее на предмет скрытых повреждений.
Еще часто бывает, когда какой-то фрагмент сети можно оставить, например, в комнате перетянули проводку на нормальную, но подключили к старой до ее ремонта. Тогда этот фрагмент необходимо прозвонить, чтобы убедиться в его безопасности.
Еще один важный момент - если вы хотите оставлять сеть или ее фрагмент, необходимо убедиться в его соответствии нагрузке.
А теперь строим
Как я уже неоднократно говорил, начинать монтаж проводки нужно с проекта. Причем проекта квартиры. То есть нужно получить представление не только о том, где нужны розетки, но и какая нагрузка будет в каждом помещении. Если электрик, не спрашивая, что вы будете включать в розетку скажет "А полторашки хватит", задайте ему вопрос, исходя из каких параметров он так решил. Провод сечением 1,5 мм рассчитан на максимальную нагрузку в 3200 Вт. И вот представим, что в одной комнате работает пылесос 1200 Вт, в другой - утюг 2000 Вт. И что, мы даже телевизор не включим? Нет, включим, потому что фактическая допустимая нагрузка провода может быть и выше, но при ней провод начинает греться, что приводит к ускорению износа изоляции и соединений.
Как правило квартирная проводка делится на несколько линий. В старых домах их обычно две или три (в домах с электроплитами): розетки, верхнее освещение и плита. По современным стандартам линий должно быть больше: розетки комнат, общее освещение, розетка плиты, розетки кухни и линия санузла (стиральная машина, фен, свет). Если вы ставите водонагреватель - он требует также отдельной линии. Лично я рекомендую делать дополнительную разбивку по комнатам.
Есть два подхода к объединению розеток в линию: соединение непосредственно на розетке и соединение в распайке с ответвлением на розетку. Первый вариант проще и требует меньше действий, однако стоит помнить, что в данном случае розетка становится слабым местом сети. Особенно это касается популярных сейчас розеток с быстрозажимными контактами. Максимальный ток через такую розетку - 10 А при напряжении в 220 В. Если же вы используете розетки с толстыми винтовыми зажимами, то это ограничение относится уже непосредственно к контактам, в которые входит вилка электроприбора, и не влияет на дальнейшую цепь. Обязательное требование - все соединения должны быть легкодоступны. Распаечную коробку можно и спрятать, например, закрыв ее тонким слоем шпатлевки заподлицо со стеной, но при этом вы должны знать где она находится и иметь возможность оперативно вскрыть ее.
Тут, кстати, поможет правило прокладки скрытой проводки: все провода от напольной или потолочной разводкеи должны идти к розеткам и выключателям строго вертикально. Искушение сэкономить пару метров провода, сделав диагональную прокладку, опасно тем, что вы не будете знать, где идет провод, и однажды можете вогнать в него сверло или саморез. Да и штробление стены под углом к вертикали не одобряется гостами (горизонтальное же и вовсе запрещено).
Вся горизонтальная разводка делается в полу, в/на потолке, и вдоль стыка стены с полом (под плинтусом или в нем) или с потолком (под штукатуркой, галтелью, в кабель-канале).
Важно! Штробление плит перекрытия категорически запрещено, поскольку ослабляет конструкцию дома. Если вы хотите сделать скрытую проводку в потолке, есть несколько вариантов:
прокладка по плоскости под штукатурку, прокладка в межплиточных швах, прокладка над подвесным или натяжным потолком. Еще иногда получается втянуть новый провод в существующий канал, используя старый как протяжку, но этот вариант, к сожалению, не всегда осуществим.
Вернемся к проектированию. После подсчета нагрузки на линию под нее подбираются провод и автомат. Таблиц для этого в интернете очень много, я их тут приводить не буду, уточню только принципиальные моменты. При расчете электрики (да и вообще в ремонте) никогда не выбирайте элемент с характеристиками ниже расчетных. Например, насчитали вы нагрузку в 3600 Вт на линию. Это значит, что при напряжении в 220 В сила тока может достигать 16,3 А, а следовательно автомат на 16 А не годится, и нужно ставить 20 А. Смотрим по таблице сечений, что у нас соответствует этому: 3х2,5 - 21А. Значит можно ставить, при перегрузке автомат выбьет раньше, чем начнет греться провод.
И напоследок, прежде чем начать проект, выясните, какая максимальная мощность доступна вашей квартире. К сожалению, далеко не всегда автоматы, поставленные застройщиками (или электриками управляющей компании) в этажном щитке, соответствуют параметрам сети.
Продолжение