Электричество - страшная сила - 2
После небольшого перерыва продолжим разговор об электрике.
Начало тут: Электричество - страшная сила
Полноценный капитальный ремонт электрики предполагает, что после него последует отделка. Вероятность того, что вам удастся протянуть новые провода по старым каналам без вскрытия стен - бесконечно приближается к нулю. Разве что мастера, прокладывавшие старую сеть, сделали это в специальных трубах большого сечения.
К слову, с потолочной проводкой этот фокус проходит несколько чаще, чем с настенной, но таки требует вскрытия фрагментов стены и потолка в окрестностях распаечных коробок.
Но что же делать, если до отделки у вас в ближайшие годы дело не дойдет, смотреть на замазанные поверх обоев штробы не хочется, а электрика категорически требует замены?
В этом случае есть вполне бюджетный вариант - внешняя проводка, при которой провода убираются в кабель-каналы, пазы плинтусов и наличников, да и просто открыто прокладываются по стенам и потолкам. Лично я не приветствую такое решение в квартирах, особенно таких, где есть маленькие дети или слишком любопытные домашние животные. Однако это действительно самый дешевый и доступный вариант. К слову, в деревянных домах СНиПами разрешается только внешняя проводка.
Самое главное при таком ремонте - победить желание упростить себе жизнь, подцепившись к старым "еще хорошим" проводам.
Проект, проект, проект.
Независимо от воплощения (внешний, внутренний или совмещенный вариант), проект должен удовлетворять требованиям безопасности и достаточности. Достаточности, как в количестве розеток, так и допустимой нагрузке на сеть. Как я уже писал в первой части - максимально допустимая нагрузка на линию должна превышать фактическую.
Как это реализуется на практике.
Чертим план квартиры и распределяем по помещениям мебель и потребителей энергии: где компьютер и телевизор, где мы можем включать утюг, фен и пылесос и т.п. В результате мы получаем места скопления розеток. Затем считаем максимально возможную нагрузку по каждому помещению и максимальную нагрузку на жилые комнаты - вторая скорее всего будет меньше суммы этих комнат, поскольку вы вряд ли будете одновременно включать по утюгу, пылесосу и тепловентилятору в каждой комнате (хотя и такое возможно). Если эта нагрузка выходит больше 4-4,5 КВт, то есть смысл делать разбивку линий по комнатам.
Как правило, в среднестатистической квартире проводка делается проводами четырех сечений:
- 1,5 мм на освещение;
- 2,5мм на розеточные линии;
- 4 мм на электроплиту и водонагреватели от 4 до 7 КВт.
- 6 - 10 мм на электроплиты более 7КВт
Спасибо larakorala за уточнение, что сейчас электрики рекомендуют прокладывать 6-мм провод на две раздельные линии: для духового шкафа и варочной панели. Хотя бытовые приборы с потребляемой мощностью более 7 КВт - не самое распространенное явление, однако варочные панели бывают и на 10 КВт.
Собственно, разбивка комнатных линий по мощности нужна для того, чтобы не делать слишком длинную линию слишком толстым проводом (например, уже 4-мм провод не слишком гибкий и удобный для монтажа). Как правило такое осмысленно в квартирах из 3 и более комнат. Хотя можно делать и более мелкую разбивку, просто для удобства эксплуатации, когда, например, чтобы поменять светильник или розетки можно отключить от сети только это помещение.
Как я уже писал, помимо комнат и верхнего освещения, обязательно выделение трех линий: розетка электроплиты (если она есть), розетки кухни и розетки санузла (часто на эту ветку вешают освещение санузла и кухни).
Все соединения проводов выполняются либо в распаечных коробках, либо непосредственно в подрозетниках. Специально для любителей холиваров - никаких скруток. Согласно ПУЭ 2.1.21: "Соединение,ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке".
Наиболее удобный вариант - клеммные колодки.
Отдельно стоит сказать про ввод в квартиру. В принципе, можно вывести все линии в общий этажный щиток, но как правило, там не бывает места для всех необходимых автоматов, да и по современным стандартам там должны располагаться только общий автомат и счетчик. Квартирный же щиток устраивается в самой квартире около входной двери, и все линии ведут туда.
Прежде чем подбирать сечение провода и номинал вводных автоматов, нужно выяснить в управляющей компании максимально допустимую мощность на квартиру, она зависит от состояния стояка и параметров счетчика. В современных домах обычно номинал 50-63 А, а в старых пятиэтажках с газовыми плитами от 16 до 32 А.
Нужно еще учесть, что делать что-то в этажном щитке имеет право либо УК, либо контора связанная с городской электросетью.
Напоследок, несколько важных или просто полезных моментов:
- Все выключатели нужно ставить на фазовый провод (Line).
- Автоматы можно ставить только на "фазу", но парные (на "фазу" и "ноль") удобнее при дальнейшей эксплуатации.
- На линиях с возможным пробоем на корпус нужно ставить устройства защитного отключения (УЗО) либо дифференциальные автоматы (АВДТ) с током утечки не более 30мА. В первую очередь это линии санузла (и стиральной машины) и кухни, кроме электроплиты, если ее номинальный ток утечки превышает 10мА.
- Заземление (резервное или защитное зануление) категорически нельзя делать на батареи, водопровод, нулевой провод внутри квартиры. Если вам подключают стиральную машину двухжильным проводом, соединяя контакты "нуля" и "земли", то вы рискуете получить однажды неслабый удар током от этой машины.
Берегите себя, и да пребудет с вами электродвижущая сила.
Начало тут: Электричество - страшная сила
Полноценный капитальный ремонт электрики предполагает, что после него последует отделка. Вероятность того, что вам удастся протянуть новые провода по старым каналам без вскрытия стен - бесконечно приближается к нулю. Разве что мастера, прокладывавшие старую сеть, сделали это в специальных трубах большого сечения.
К слову, с потолочной проводкой этот фокус проходит несколько чаще, чем с настенной, но таки требует вскрытия фрагментов стены и потолка в окрестностях распаечных коробок.
Но что же делать, если до отделки у вас в ближайшие годы дело не дойдет, смотреть на замазанные поверх обоев штробы не хочется, а электрика категорически требует замены?
В этом случае есть вполне бюджетный вариант - внешняя проводка, при которой провода убираются в кабель-каналы, пазы плинтусов и наличников, да и просто открыто прокладываются по стенам и потолкам. Лично я не приветствую такое решение в квартирах, особенно таких, где есть маленькие дети или слишком любопытные домашние животные. Однако это действительно самый дешевый и доступный вариант. К слову, в деревянных домах СНиПами разрешается только внешняя проводка.
Самое главное при таком ремонте - победить желание упростить себе жизнь, подцепившись к старым "еще хорошим" проводам.
Проект, проект, проект.
Независимо от воплощения (внешний, внутренний или совмещенный вариант), проект должен удовлетворять требованиям безопасности и достаточности. Достаточности, как в количестве розеток, так и допустимой нагрузке на сеть. Как я уже писал в первой части - максимально допустимая нагрузка на линию должна превышать фактическую.
Как это реализуется на практике.
Чертим план квартиры и распределяем по помещениям мебель и потребителей энергии: где компьютер и телевизор, где мы можем включать утюг, фен и пылесос и т.п. В результате мы получаем места скопления розеток. Затем считаем максимально возможную нагрузку по каждому помещению и максимальную нагрузку на жилые комнаты - вторая скорее всего будет меньше суммы этих комнат, поскольку вы вряд ли будете одновременно включать по утюгу, пылесосу и тепловентилятору в каждой комнате (хотя и такое возможно). Если эта нагрузка выходит больше 4-4,5 КВт, то есть смысл делать разбивку линий по комнатам.
Как правило, в среднестатистической квартире проводка делается проводами четырех сечений:
- 1,5 мм на освещение;
- 2,5мм на розеточные линии;
- 4 мм на электроплиту и водонагреватели от 4 до 7 КВт.
- 6 - 10 мм на электроплиты более 7КВт
Спасибо larakorala за уточнение, что сейчас электрики рекомендуют прокладывать 6-мм провод на две раздельные линии: для духового шкафа и варочной панели. Хотя бытовые приборы с потребляемой мощностью более 7 КВт - не самое распространенное явление, однако варочные панели бывают и на 10 КВт.
Собственно, разбивка комнатных линий по мощности нужна для того, чтобы не делать слишком длинную линию слишком толстым проводом (например, уже 4-мм провод не слишком гибкий и удобный для монтажа). Как правило такое осмысленно в квартирах из 3 и более комнат. Хотя можно делать и более мелкую разбивку, просто для удобства эксплуатации, когда, например, чтобы поменять светильник или розетки можно отключить от сети только это помещение.
Как я уже писал, помимо комнат и верхнего освещения, обязательно выделение трех линий: розетка электроплиты (если она есть), розетки кухни и розетки санузла (часто на эту ветку вешают освещение санузла и кухни).
Все соединения проводов выполняются либо в распаечных коробках, либо непосредственно в подрозетниках. Специально для любителей холиваров - никаких скруток. Согласно ПУЭ 2.1.21: "Соединение,ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке".
Наиболее удобный вариант - клеммные колодки.
Отдельно стоит сказать про ввод в квартиру. В принципе, можно вывести все линии в общий этажный щиток, но как правило, там не бывает места для всех необходимых автоматов, да и по современным стандартам там должны располагаться только общий автомат и счетчик. Квартирный же щиток устраивается в самой квартире около входной двери, и все линии ведут туда.
Прежде чем подбирать сечение провода и номинал вводных автоматов, нужно выяснить в управляющей компании максимально допустимую мощность на квартиру, она зависит от состояния стояка и параметров счетчика. В современных домах обычно номинал 50-63 А, а в старых пятиэтажках с газовыми плитами от 16 до 32 А.
Нужно еще учесть, что делать что-то в этажном щитке имеет право либо УК, либо контора связанная с городской электросетью.
Напоследок, несколько важных или просто полезных моментов:
- Все выключатели нужно ставить на фазовый провод (Line).
- Автоматы можно ставить только на "фазу", но парные (на "фазу" и "ноль") удобнее при дальнейшей эксплуатации.
- На линиях с возможным пробоем на корпус нужно ставить устройства защитного отключения (УЗО) либо дифференциальные автоматы (АВДТ) с током утечки не более 30мА. В первую очередь это линии санузла (и стиральной машины) и кухни, кроме электроплиты, если ее номинальный ток утечки превышает 10мА.
- Заземление (резервное или защитное зануление) категорически нельзя делать на батареи, водопровод, нулевой провод внутри квартиры. Если вам подключают стиральную машину двухжильным проводом, соединяя контакты "нуля" и "земли", то вы рискуете получить однажды неслабый удар током от этой машины.
Берегите себя, и да пребудет с вами электродвижущая сила.