Летнее путешествие «Крым-2020». День 8: Старый Крым (продолжение)
Однако Старый Крым - это не только литературная история. Именно здесь, как предполагается, произошло событие, оказавшее большое влияние на историю нашей страны: глава Золотой Орды хан Узбек принял ислам. До наших времен дошла построенная им мечеть:
За мечетью находилась большая медресе, но от нее остались одни руины.
Если присмотреться, можно увидеть, что медресе и мечеть были построены на более древнем основании, вероятнее всего, греческом: разительное отличие кладки не может не броситься в глаза. Похоже, здесь был довольно крупный храмовый комплекс.
Была здесь когда-то и мечеть султана Бейбарса, до наших дней, правда, она не дошла. Почему вдруг могущественный султан мамлюкского Египта прислал средства на строительство мечети в далеком Кырыме? Никто не знает точно, но единственное разумное объяснение - он происходил из этих краев. А еще рассказывают про Мускусную мечеть: один из ханов Кырыма решил во славу Аллаха потрудиться на строительстве мечети, а мимо как раз проходил караван с благовониями, ценившимися на вес золота. Хан отвлекся на минутку от работы и поинтересовался у купцов, что они везут, а те, презрительно оглядев полуголого, запыленного человека, ответили, что у него все равно не хватит денег на покупку их товара. Через минуту появившаяся по знаку владыки стража уже потрошила их тюки и сыпала благовония в раствор, которым скрепляли камни строящейся мечети :)
Но не одни мусульмане оставили свой след в истории Крыма: по преданию, именно здесь была обезглавлена святая Параскева, а на месте ее казни забил источник. Сейчас в этом месте находится Топловский женский монастырь. Первый храм монастыря был освящен, разумеется, во имя св.Параскевы:
Над источником сделана небольшая сень. Источник маленький, вода набирается медленно, поэтому приходящих очень просят брать понемногу.
А главный собор монастыря, Троицкий, был построен в конце XIX века, а при большевиках снесен, причем взрывать его потребовалось чуть не десять раз - настолько прочными оказались кирпичи, сделанные монахинями. Сейчас его восстанавливают по старым чертежам.
А еще Старый Крым - самый армянский город Крыма. Армяне появились здесь давным-давно, а в XIV веке неподалеку от города возник крупный армянский монастырь Сурб-Хач - монастырь Святого Креста. Когда Крым вошел в состав Российской империи, армян отсюда выселили, и насельники монастыря также покинули его, вместе с соотечественниками основав город Нахичевань-на-Дону и новый монастырь Сурб-Хач, но уже через несколько лет монастырь в Эски-Кырыме возрождается и существует до 1925 года. При большевиках монастырь был закрыт, а во время войны здесь одно время размещался штаб крупного партизанского соединения. Вокруг шли активные боевые действия, поэтому здания сильно пострадали и в течение нескольких десятилетий медленно, но верно разрушались. Реставрация началась только в самом конце 80-х и шла ни шатко, ни валко, пока в 90-х сюда не перебрался из Феодосии «авторитетный бизнесмен» армянского происхождения, который весь свой капитал вложил в возрождение обители. А в 2008 году, когда праздновалось 650-летие монастыря и основная часть работ была завершена, его отсюда попросили. Нередкая для постсоветского пространства история - «Мавр сделал свое дело, мавр может гулять смело» :(
По дороге к монастырю - один из немногих оставшихся старых «фонтанов», источников воды в армянском квартале.
На подъезде к обители нас встречают хачкары, оформленные в виде букв армянского алфавита, которые складываются в надпись «Сурб Хач».
Рядом - план сохранившихся зданий монастыря. Мы заходим мимо трапезной, обозначенной на плане цифрой «3».
Вот и сама трапезная. Там, где сейчас полукруглое окно с дверью, когда-то была баня, о ней мы еще вспомним чуть позже. Стены мощные - как и любой монастырь, Сурб Хач одновременно являлся крепостью.
Интересный технический момент - армянское «ноу-хау»: сейсмозащитные пояса. Через определенные промежутки по высоте в стене выкладываются ряды из специальных тонких кирпичей, здесь они выглядят как узкие тройные полоски. В случае сильного землетрясения кирпичи лопаются, стена дает некоторую осадку, но остается стоять.
Вход в сам монастырь - узкий и невысокий, это же крепость, поэтому мы лишаем всадников возможности прорваться туда. Над входом - бойница стражника, слева - невысокое здание привратницкой.
Входим через первую калитку и оказываемся рядом с привратницкой - сейчас там лавка, а раньше нужно было оставить оружие. Дальше - еще один узкий проход, через который сложно будет протиснуться вооруженному человеку в броне.
И только теперь мы оказываемся собственно во дворе монастыря. Справа вход в... хотел написать «главный», но он здесь единственный - храм обители Сурб-Ншан, церковь Знамения.
Во дворе лежат найденные при реставрации и частичных раскопках предметы... ну, скажем так, быта монахов. Естественно, занимались они здесь сельским хозяйством, поэтому вот, например, каменная рабочая часть молотилки:
Жернова, я думаю, все и так видели, так что это не очень интересно, и я их не фотографировал. А вот это - штука, которая в наших северных краях не встречается: тарпан, каменное корыто для давки винограда.
Напротив церкви Знамения - та самая трапезная, внешнюю стену которой мы уже видели. Сейчас она частично занята экспозицией, рассказывающей об истории монастыря. Он был чрезвычайно благоустроенным: здесь был не только водопровод (кого вы этим удивите в Крыму? Водопровод был и у генуэзцев, и у турок), но и - внимание - канализация! Вот такие трубы были проложены в зданиях и под покрытием двора и выходили наружу, за пределы обители. Потоньше - водопроводные, а толстая труба справа - фановая. Конкретно эти достаточно поздние, но вообще сантехническая система была устроена практически с самого начала - с XIV века, если кто забыл дату.
Как и в любой уважающей себя крепости, в монастыре был потайной подземный ход. Куда он ведет - неизвестно, свод давно обвалился, есть только вход.
Вот это - вид самой трапезной. Колонна слегка мешает обзору, но по картинке понятно, что здесь было два очага, где готовили пищу. Левый, наполовину скрытый колонной - поменьше, летний. Правый, большой - зимний, двойного назначения. После приготовления ужина угли сдвигали вглубь, закрывали заслонку - и они обогревали баню, о которой я упоминал в самом начале. Отличное решение!
Справа от храма, если стоять к нему лицом, - проход во двор братского (келейного) корпуса. При входе слева - доска с уставом монастыря.
Проходя через невысокую дверь, братья читали небольшую молитву (не могу сказать, какую, думаю, что Иисусову), подняв руки и положив их в определенные места на притолоке.
Сам братский корпус двухэтажный, около десятка маленьких келий. В дальнем углу, где стена выступает вперед - отхожее место. В келиях темно, поэтому фотографии не получились, но там и не было ничего, кроме очага и спальных мест. Жили в кельях по нескольку человек. Когда-то общее число насельников и трудников доходило до 60, но трудники, как я понимаю, жили все-таки в отдельном здании.
Единственная келья, которая была попросторнее и чуть менее аскетичной (нервюрный свод), - келья настоятеля, поскольку она же была его кабинетом. Слева - очаг (между прочим, действующий, дымоход прочищен), рядом - небольшая полка под книги и бумаги, впереди - ниша под киот.
Наконец, заходим в сам храм. Большой притвор, где у входа по традиции похоронены основатель монастыря и его сподвижиники, так что каждый входящий в храм наступает на их могильные плиты.
Над входом в центральную часть храма была роспись, но ее много раз пытались уничтожить, поэтому остался только намек на нее. Выше - барельеф с изображением Агнца.
Центральная часть храма, в центре - образ Знамения. Еще есть очень необычный образ Спаса, но там было темно, поэтому я его не сфотографировал.
Рядом с монастырем разбит сад - сейчас он в полузаброшенном состоянии, сил на него у монахов сейчас явно не хватает, но что могут - все-таки стараются делать. В саду три источника, в засушливое лето, как в этом году, верхние порой пересыхают, но в нижнем вода все равно есть. Самый верхний у меня не получился, а вот это - второй, расположенный чуть ниже. В отделке явно проглядывают мусульманские мотивы - от взаимопроникновения культур никуда не денешься.
![]()
В самом нижнем источнике есть немного воды. Холодная, вкусная :)
На этом с монастырем Сурб Хач мы прощаемся. Это было удивительное ощущение - за несколько дней мы успели прикоснуться к Греции, Италии, Армении, Золотой Орде... Крым невероятен.
А напоследок, по пути домой, мы заехали на гору Узун-Сырт рядом с Коктебелем - я упоминал ее, когда рассказывал про поход через Карадаг. Здесь уникальное место: гора подковой, обращенной к морю, охватывает долину. Ветер разгоняется и разогревается над этой долиной, а затем натыкается на горную стену и сталкивается с горячим степным воздухом, дующим навстречу. В результате возникают сильные восходящие потоки, поднимающие вверх планеры, дельта- и парапланы. Говорят, что таких мест на всем земном шаре только два: под Коктебелем и где-то в Северной Америке. Но на Узун-Сырте еще и вид уникальный: тут тебе и море, и горы, и степь, и виноградники внизу, и солончаковое озеро...
Неподалеку, на территории закрытой сейчас базы, есть памятник Шляпе Волошина. Историю, стоящую за этим памятником, рассказывают в двух вариантах: согласно первому, Волошин прогуливался по Узун-Сырту с Константином Арцеуловым, внуком Айвазовского и одним из пионеров отечественного планеризма, и в порыве энтузиазма подбросил вверх шляпу, а она не упала на землю, повиснув в воздухе. Арцеулов сразу же сообразил, что это означает, и с этого момента здесь начали собираться любители полетов. Согласно другой версии, это сам Арцеулов, прогуливаясь с Волошиным по Узун-Сырту, чтобы продемонстрировать ему уникальность этого места, взял его шляпу и подбросил ее вверх. Так или иначе, шляпа Волошина стала одним из символов здешних полетов :) Ветер здесь действительно практически постоянно. Начинаешь поднимать руку вверх, и тебе ее тут забрасывает за голову безо всяких усилий с твоей стороны :) Порой ощущение такое, что полететь можно и без параплана вообще :)
Сейчас никакой организованной сверху полетной деятельности здесь, как я понял, не ведется, но энтузиасты приезжают сюда сами, на свой страх и риск. Есть несколько «самостройных» домиков, притулившихся к горе «на птичьих правах» - простите за невольный каламбур. И думаю, что летать здесь будут всегда до тех пор, пока будут стоять эти горы :)
Вот с этим ощущением ветра в лицо мы и вернулись позавчера домой.Не могу не поблагодарить еще раз нашего гида Андрея, который за каких-то восемь часов показал и рассказал нам неимоверное количество интереснейших вещей: не только то, чем я поделился в последних двух постах, но и о потемкинской деревне Изюмовке, через которую мы проезжали, и о государственных невестах; о том, как речка Карасу стала Карасевкой, а деревня Топлу - Тополевкой; о реке Индол; о рапных озерах и целебных сакских грязях; о том, как кричать горлицей... Да, и еще же было совершенно изумительное татарское кафе, где мы обедали! Все это просто невозможно пересказать - не хватит ни времени, ни сил. Так что лучше приезжайте и послушайте Андрея сами - координаты у нас есть :)
Вчера и сегодня у нас дни отдыхательные, вечерком покажу, наверное, пару фотографий. А завтра - новая «радиалка» с новыми впечатлениями :)
Хроника путешествия
Начало отпуска
Дни 5-7: Карадаг
День 8: Старый Крым (начало)
За мечетью находилась большая медресе, но от нее остались одни руины.
Если присмотреться, можно увидеть, что медресе и мечеть были построены на более древнем основании, вероятнее всего, греческом: разительное отличие кладки не может не броситься в глаза. Похоже, здесь был довольно крупный храмовый комплекс.
Была здесь когда-то и мечеть султана Бейбарса, до наших дней, правда, она не дошла. Почему вдруг могущественный султан мамлюкского Египта прислал средства на строительство мечети в далеком Кырыме? Никто не знает точно, но единственное разумное объяснение - он происходил из этих краев. А еще рассказывают про Мускусную мечеть: один из ханов Кырыма решил во славу Аллаха потрудиться на строительстве мечети, а мимо как раз проходил караван с благовониями, ценившимися на вес золота. Хан отвлекся на минутку от работы и поинтересовался у купцов, что они везут, а те, презрительно оглядев полуголого, запыленного человека, ответили, что у него все равно не хватит денег на покупку их товара. Через минуту появившаяся по знаку владыки стража уже потрошила их тюки и сыпала благовония в раствор, которым скрепляли камни строящейся мечети :)
Но не одни мусульмане оставили свой след в истории Крыма: по преданию, именно здесь была обезглавлена святая Параскева, а на месте ее казни забил источник. Сейчас в этом месте находится Топловский женский монастырь. Первый храм монастыря был освящен, разумеется, во имя св.Параскевы:
Над источником сделана небольшая сень. Источник маленький, вода набирается медленно, поэтому приходящих очень просят брать понемногу.
А главный собор монастыря, Троицкий, был построен в конце XIX века, а при большевиках снесен, причем взрывать его потребовалось чуть не десять раз - настолько прочными оказались кирпичи, сделанные монахинями. Сейчас его восстанавливают по старым чертежам.
А еще Старый Крым - самый армянский город Крыма. Армяне появились здесь давным-давно, а в XIV веке неподалеку от города возник крупный армянский монастырь Сурб-Хач - монастырь Святого Креста. Когда Крым вошел в состав Российской империи, армян отсюда выселили, и насельники монастыря также покинули его, вместе с соотечественниками основав город Нахичевань-на-Дону и новый монастырь Сурб-Хач, но уже через несколько лет монастырь в Эски-Кырыме возрождается и существует до 1925 года. При большевиках монастырь был закрыт, а во время войны здесь одно время размещался штаб крупного партизанского соединения. Вокруг шли активные боевые действия, поэтому здания сильно пострадали и в течение нескольких десятилетий медленно, но верно разрушались. Реставрация началась только в самом конце 80-х и шла ни шатко, ни валко, пока в 90-х сюда не перебрался из Феодосии «авторитетный бизнесмен» армянского происхождения, который весь свой капитал вложил в возрождение обители. А в 2008 году, когда праздновалось 650-летие монастыря и основная часть работ была завершена, его отсюда попросили. Нередкая для постсоветского пространства история - «Мавр сделал свое дело, мавр может гулять смело» :(
По дороге к монастырю - один из немногих оставшихся старых «фонтанов», источников воды в армянском квартале.
На подъезде к обители нас встречают хачкары, оформленные в виде букв армянского алфавита, которые складываются в надпись «Сурб Хач».
Рядом - план сохранившихся зданий монастыря. Мы заходим мимо трапезной, обозначенной на плане цифрой «3».
Вот и сама трапезная. Там, где сейчас полукруглое окно с дверью, когда-то была баня, о ней мы еще вспомним чуть позже. Стены мощные - как и любой монастырь, Сурб Хач одновременно являлся крепостью.
Интересный технический момент - армянское «ноу-хау»: сейсмозащитные пояса. Через определенные промежутки по высоте в стене выкладываются ряды из специальных тонких кирпичей, здесь они выглядят как узкие тройные полоски. В случае сильного землетрясения кирпичи лопаются, стена дает некоторую осадку, но остается стоять.
Вход в сам монастырь - узкий и невысокий, это же крепость, поэтому мы лишаем всадников возможности прорваться туда. Над входом - бойница стражника, слева - невысокое здание привратницкой.
Входим через первую калитку и оказываемся рядом с привратницкой - сейчас там лавка, а раньше нужно было оставить оружие. Дальше - еще один узкий проход, через который сложно будет протиснуться вооруженному человеку в броне.
И только теперь мы оказываемся собственно во дворе монастыря. Справа вход в... хотел написать «главный», но он здесь единственный - храм обители Сурб-Ншан, церковь Знамения.
Во дворе лежат найденные при реставрации и частичных раскопках предметы... ну, скажем так, быта монахов. Естественно, занимались они здесь сельским хозяйством, поэтому вот, например, каменная рабочая часть молотилки:
Жернова, я думаю, все и так видели, так что это не очень интересно, и я их не фотографировал. А вот это - штука, которая в наших северных краях не встречается: тарпан, каменное корыто для давки винограда.
Напротив церкви Знамения - та самая трапезная, внешнюю стену которой мы уже видели. Сейчас она частично занята экспозицией, рассказывающей об истории монастыря. Он был чрезвычайно благоустроенным: здесь был не только водопровод (кого вы этим удивите в Крыму? Водопровод был и у генуэзцев, и у турок), но и - внимание - канализация! Вот такие трубы были проложены в зданиях и под покрытием двора и выходили наружу, за пределы обители. Потоньше - водопроводные, а толстая труба справа - фановая. Конкретно эти достаточно поздние, но вообще сантехническая система была устроена практически с самого начала - с XIV века, если кто забыл дату.
Как и в любой уважающей себя крепости, в монастыре был потайной подземный ход. Куда он ведет - неизвестно, свод давно обвалился, есть только вход.
Вот это - вид самой трапезной. Колонна слегка мешает обзору, но по картинке понятно, что здесь было два очага, где готовили пищу. Левый, наполовину скрытый колонной - поменьше, летний. Правый, большой - зимний, двойного назначения. После приготовления ужина угли сдвигали вглубь, закрывали заслонку - и они обогревали баню, о которой я упоминал в самом начале. Отличное решение!
Справа от храма, если стоять к нему лицом, - проход во двор братского (келейного) корпуса. При входе слева - доска с уставом монастыря.
Проходя через невысокую дверь, братья читали небольшую молитву (не могу сказать, какую, думаю, что Иисусову), подняв руки и положив их в определенные места на притолоке.
Сам братский корпус двухэтажный, около десятка маленьких келий. В дальнем углу, где стена выступает вперед - отхожее место. В келиях темно, поэтому фотографии не получились, но там и не было ничего, кроме очага и спальных мест. Жили в кельях по нескольку человек. Когда-то общее число насельников и трудников доходило до 60, но трудники, как я понимаю, жили все-таки в отдельном здании.
Единственная келья, которая была попросторнее и чуть менее аскетичной (нервюрный свод), - келья настоятеля, поскольку она же была его кабинетом. Слева - очаг (между прочим, действующий, дымоход прочищен), рядом - небольшая полка под книги и бумаги, впереди - ниша под киот.
Наконец, заходим в сам храм. Большой притвор, где у входа по традиции похоронены основатель монастыря и его сподвижиники, так что каждый входящий в храм наступает на их могильные плиты.
Над входом в центральную часть храма была роспись, но ее много раз пытались уничтожить, поэтому остался только намек на нее. Выше - барельеф с изображением Агнца.
Центральная часть храма, в центре - образ Знамения. Еще есть очень необычный образ Спаса, но там было темно, поэтому я его не сфотографировал.
Рядом с монастырем разбит сад - сейчас он в полузаброшенном состоянии, сил на него у монахов сейчас явно не хватает, но что могут - все-таки стараются делать. В саду три источника, в засушливое лето, как в этом году, верхние порой пересыхают, но в нижнем вода все равно есть. Самый верхний у меня не получился, а вот это - второй, расположенный чуть ниже. В отделке явно проглядывают мусульманские мотивы - от взаимопроникновения культур никуда не денешься.
В самом нижнем источнике есть немного воды. Холодная, вкусная :)
На этом с монастырем Сурб Хач мы прощаемся. Это было удивительное ощущение - за несколько дней мы успели прикоснуться к Греции, Италии, Армении, Золотой Орде... Крым невероятен.
А напоследок, по пути домой, мы заехали на гору Узун-Сырт рядом с Коктебелем - я упоминал ее, когда рассказывал про поход через Карадаг. Здесь уникальное место: гора подковой, обращенной к морю, охватывает долину. Ветер разгоняется и разогревается над этой долиной, а затем натыкается на горную стену и сталкивается с горячим степным воздухом, дующим навстречу. В результате возникают сильные восходящие потоки, поднимающие вверх планеры, дельта- и парапланы. Говорят, что таких мест на всем земном шаре только два: под Коктебелем и где-то в Северной Америке. Но на Узун-Сырте еще и вид уникальный: тут тебе и море, и горы, и степь, и виноградники внизу, и солончаковое озеро...
Неподалеку, на территории закрытой сейчас базы, есть памятник Шляпе Волошина. Историю, стоящую за этим памятником, рассказывают в двух вариантах: согласно первому, Волошин прогуливался по Узун-Сырту с Константином Арцеуловым, внуком Айвазовского и одним из пионеров отечественного планеризма, и в порыве энтузиазма подбросил вверх шляпу, а она не упала на землю, повиснув в воздухе. Арцеулов сразу же сообразил, что это означает, и с этого момента здесь начали собираться любители полетов. Согласно другой версии, это сам Арцеулов, прогуливаясь с Волошиным по Узун-Сырту, чтобы продемонстрировать ему уникальность этого места, взял его шляпу и подбросил ее вверх. Так или иначе, шляпа Волошина стала одним из символов здешних полетов :) Ветер здесь действительно практически постоянно. Начинаешь поднимать руку вверх, и тебе ее тут забрасывает за голову безо всяких усилий с твоей стороны :) Порой ощущение такое, что полететь можно и без параплана вообще :)
Сейчас никакой организованной сверху полетной деятельности здесь, как я понял, не ведется, но энтузиасты приезжают сюда сами, на свой страх и риск. Есть несколько «самостройных» домиков, притулившихся к горе «на птичьих правах» - простите за невольный каламбур. И думаю, что летать здесь будут всегда до тех пор, пока будут стоять эти горы :)
Вот с этим ощущением ветра в лицо мы и вернулись позавчера домой.Не могу не поблагодарить еще раз нашего гида Андрея, который за каких-то восемь часов показал и рассказал нам неимоверное количество интереснейших вещей: не только то, чем я поделился в последних двух постах, но и о потемкинской деревне Изюмовке, через которую мы проезжали, и о государственных невестах; о том, как речка Карасу стала Карасевкой, а деревня Топлу - Тополевкой; о реке Индол; о рапных озерах и целебных сакских грязях; о том, как кричать горлицей... Да, и еще же было совершенно изумительное татарское кафе, где мы обедали! Все это просто невозможно пересказать - не хватит ни времени, ни сил. Так что лучше приезжайте и послушайте Андрея сами - координаты у нас есть :)
Вчера и сегодня у нас дни отдыхательные, вечерком покажу, наверное, пару фотографий. А завтра - новая «радиалка» с новыми впечатлениями :)
Хроника путешествия
Начало отпуска
Дни 5-7: Карадаг
День 8: Старый Крым (начало)