2 года экспериментальной жизни. Часть 2
Продолжение, часть 2. Начало тут
Пока мы были в Украине, в наш дом переехали русскоговорящие соседи - первые люди, с которыми я наконец-то смогла поговорить развернутыми предложениями, не зависая каждые 2 минуты: «Нужен здесь артикль или нет?». Более того, у них оказался ребенок немногим старше Алиски - прям невероятное совпадение! До знакомства с ними я искренне полагала, что в Лидсе очень мало русских, а потом вдруг стала встречать их на каждом шагу. Теперь думаю, что нас тут уже почти столько же, сколько пакистанцев и прочих колонизированных наций. Правда, из Украины так ни одного живьем еще не встретила.
Хоть мы и жили в большом городе с общественым транспортом, нехватка машины ощущалась довольно сильно. Здесь как-то все так устроено, что обнаружив вечером недостаток шоколада в организме, так и будешь страдать до утра: магазинчики «за углом» - большая редкость в жилых окраинах, а транспорт заканчивает ходить рано. Озаботились вопросом приобретения машины и - вот неожиданность! - столкнулись с трудностями. Украинские права в Британии признают, но только в течении первого года. Страховку на них тоже выдают, но она стоит, как подержанный ягуар, и напрочь отбивает желание отправиться в автосалон. Вместо этого, стимулируется желание получить как можно быстрей местные права.
Британский экзамен по вождению считается одним из самых сложных в мире. Сложней вроде как только в Финляндии, потому что, помимо обычной программы, там надо продемонстрировать вождение в условиях заполярья. Наличие украинских прав никак не гарантирует успешную сдачу, а движение на дорогах в противоположную от привычной сторону способно свести с ума свежеприбывших - задача получения прав была довольно сложной.
Кеша стал ездить с инструктором, а весной уже успешно и с первого раза сдал тест. К началу лета мы уже были на колесах. Жизнь стала гораздо веселей, так как мы стали много путешествовать. Мы и до этого старались каждые выходные куда-нибудь ездить, но все упиралось в расписание поездов и стоимость билетов. Общественный транспорт здесь не только комфортен и чист, но и очень недешев. Билеты на поезд сравнимы с самолетными, а один проезд на городском автобусе стоит, как 11 поездок в Украине.
Цены в Британии поражали воображение. Поначалу своими значениями: смотришь на хлеб - вроде всего 1 фунт, а потом понимаешь, что это 12 украинских тугриков за батон. После того, как привыкаешь к ценам, вдруг обнаруживаешь возможность заметно экономить, если знать местные трюки. Здесь запросто можно встретить товар, единица которого стоит 10 денег, а три единицы - 11. Ходить в супермаркеты выгодней вечером, после 9, так как цены на многие скоропортящиеся продукты снижаются. Правда, еще надо поискать супермаркет, открытый в такое вопиюще позднее время:) Купить машину в действительно хорошем состоянии можно за 500 фунтов, но здесь это не самая главная цифра, на которую надо обращать внимание. Важней объем двигателя, потому что от него будет завсить размер страховки и за 200 лишних мл можно легко заплатить на пару сотен фунтов больше.
Англичане совершенно не стремятся купить машину побольше и покруче. На больших внедорожниках ездят либо фермеры в сельской местности, либо владельцы двух и больше крупных собак, а вот на длинных ягуарах - пакистанцы. Средний класс часто выбирает небольшие машинки, такие чтоб доехать до работы и забросить ребенка в садик. Одной из имиджевых машин считается мини купер, но даже тут - приставка мини:) Истинный британец сдержан и скромен. В крутых кабриолетах, с большой долей вероятности, вы увидите пенсионеров, лихо ездящих без крыши в марте - они отрываются на пенсии, как и положено :) Почти все машины - с ручной коробкой передач, англичане предпочитают полный контроль и не ищут легких путей. Если сдаешь тест на автоматической, то тебе ставят отметку в правах и ты не имеешь права водить машину с ручной коробкой.
Наша машинка в окружении соседей такой же размерности. Vauxhall - это британская версия опеля. Модели называются так же, а марку почему-то переименовали и логотип поменяли на дикого орла.
Купив машину, мы тут же начали планировать свой первый английский отпуск в Шотландии, потому что до зимы нам надо было обязательно осмотреть все на севере страны и двигаться дальше на юг. Зимовать еще раз в нашей энергонесберегающей квартире мы категорически не желали. В противном случае, боюсь, я бы дошла до того, что начала бы спать с грелкой - они здесь продаются в таком ассортименте, что я иногда заглядывалась:)
Панорама Эдинбурга. Начало нашего шотландского путешествия
Как раз на лето пришелся мой пик ностальгии по родине, я даже была почти готова вернуться обратно. Я все еще никак не могла преодолеть языковой барьер и мне все время казалось, что я живу в аквариуме: вокруг жизнь кипит, но до меня ее звуки не доходят. Потом я нашла статью на эмигрантскую тему и оказалось, что год - это как раз стандартный период адаптации после переезда, а под конец этого года наступает самый критический момент. Новизна окружающей обстановки стерлась, все вокруг уже стало обыденным и ты невольно пытаешься ощутить себя дома. А оно, конечно же, не так и люди от этого расстраиваются и тоскуют.
Хорошо, что мы как раз тогда поехали в отпуск, отлично провели время, а после возвращения уже надо было заниматься поисками нового места жительства - опять выбирать себе графство, пересматривать полицейские отчеты и тонны фотографий бедрумов с ресепшенами. Грустить особо как-то не было времени, а потом, когда мы уже переехали, я вдруг обнаружила, что меня больше не рвет на родину:) При чем, я поняла, что это не временное затишье, как уже было раньше, а коренной поворот. Через 2 недели мы отметили первую годовщину, а еще через месяц я улетела к родителям, погостить.
Окончание. Начало тут
Пока мы были в Украине, в наш дом переехали русскоговорящие соседи - первые люди, с которыми я наконец-то смогла поговорить развернутыми предложениями, не зависая каждые 2 минуты: «Нужен здесь артикль или нет?». Более того, у них оказался ребенок немногим старше Алиски - прям невероятное совпадение! До знакомства с ними я искренне полагала, что в Лидсе очень мало русских, а потом вдруг стала встречать их на каждом шагу. Теперь думаю, что нас тут уже почти столько же, сколько пакистанцев и прочих колонизированных наций. Правда, из Украины так ни одного живьем еще не встретила.
Хоть мы и жили в большом городе с общественым транспортом, нехватка машины ощущалась довольно сильно. Здесь как-то все так устроено, что обнаружив вечером недостаток шоколада в организме, так и будешь страдать до утра: магазинчики «за углом» - большая редкость в жилых окраинах, а транспорт заканчивает ходить рано. Озаботились вопросом приобретения машины и - вот неожиданность! - столкнулись с трудностями. Украинские права в Британии признают, но только в течении первого года. Страховку на них тоже выдают, но она стоит, как подержанный ягуар, и напрочь отбивает желание отправиться в автосалон. Вместо этого, стимулируется желание получить как можно быстрей местные права.
Британский экзамен по вождению считается одним из самых сложных в мире. Сложней вроде как только в Финляндии, потому что, помимо обычной программы, там надо продемонстрировать вождение в условиях заполярья. Наличие украинских прав никак не гарантирует успешную сдачу, а движение на дорогах в противоположную от привычной сторону способно свести с ума свежеприбывших - задача получения прав была довольно сложной.
Кеша стал ездить с инструктором, а весной уже успешно и с первого раза сдал тест. К началу лета мы уже были на колесах. Жизнь стала гораздо веселей, так как мы стали много путешествовать. Мы и до этого старались каждые выходные куда-нибудь ездить, но все упиралось в расписание поездов и стоимость билетов. Общественный транспорт здесь не только комфортен и чист, но и очень недешев. Билеты на поезд сравнимы с самолетными, а один проезд на городском автобусе стоит, как 11 поездок в Украине.
Цены в Британии поражали воображение. Поначалу своими значениями: смотришь на хлеб - вроде всего 1 фунт, а потом понимаешь, что это 12 украинских тугриков за батон. После того, как привыкаешь к ценам, вдруг обнаруживаешь возможность заметно экономить, если знать местные трюки. Здесь запросто можно встретить товар, единица которого стоит 10 денег, а три единицы - 11. Ходить в супермаркеты выгодней вечером, после 9, так как цены на многие скоропортящиеся продукты снижаются. Правда, еще надо поискать супермаркет, открытый в такое вопиюще позднее время:) Купить машину в действительно хорошем состоянии можно за 500 фунтов, но здесь это не самая главная цифра, на которую надо обращать внимание. Важней объем двигателя, потому что от него будет завсить размер страховки и за 200 лишних мл можно легко заплатить на пару сотен фунтов больше.
Англичане совершенно не стремятся купить машину побольше и покруче. На больших внедорожниках ездят либо фермеры в сельской местности, либо владельцы двух и больше крупных собак, а вот на длинных ягуарах - пакистанцы. Средний класс часто выбирает небольшие машинки, такие чтоб доехать до работы и забросить ребенка в садик. Одной из имиджевых машин считается мини купер, но даже тут - приставка мини:) Истинный британец сдержан и скромен. В крутых кабриолетах, с большой долей вероятности, вы увидите пенсионеров, лихо ездящих без крыши в марте - они отрываются на пенсии, как и положено :) Почти все машины - с ручной коробкой передач, англичане предпочитают полный контроль и не ищут легких путей. Если сдаешь тест на автоматической, то тебе ставят отметку в правах и ты не имеешь права водить машину с ручной коробкой.
Наша машинка в окружении соседей такой же размерности. Vauxhall - это британская версия опеля. Модели называются так же, а марку почему-то переименовали и логотип поменяли на дикого орла.
Купив машину, мы тут же начали планировать свой первый английский отпуск в Шотландии, потому что до зимы нам надо было обязательно осмотреть все на севере страны и двигаться дальше на юг. Зимовать еще раз в нашей энергонесберегающей квартире мы категорически не желали. В противном случае, боюсь, я бы дошла до того, что начала бы спать с грелкой - они здесь продаются в таком ассортименте, что я иногда заглядывалась:)
Панорама Эдинбурга. Начало нашего шотландского путешествия
Как раз на лето пришелся мой пик ностальгии по родине, я даже была почти готова вернуться обратно. Я все еще никак не могла преодолеть языковой барьер и мне все время казалось, что я живу в аквариуме: вокруг жизнь кипит, но до меня ее звуки не доходят. Потом я нашла статью на эмигрантскую тему и оказалось, что год - это как раз стандартный период адаптации после переезда, а под конец этого года наступает самый критический момент. Новизна окружающей обстановки стерлась, все вокруг уже стало обыденным и ты невольно пытаешься ощутить себя дома. А оно, конечно же, не так и люди от этого расстраиваются и тоскуют.
Хорошо, что мы как раз тогда поехали в отпуск, отлично провели время, а после возвращения уже надо было заниматься поисками нового места жительства - опять выбирать себе графство, пересматривать полицейские отчеты и тонны фотографий бедрумов с ресепшенами. Грустить особо как-то не было времени, а потом, когда мы уже переехали, я вдруг обнаружила, что меня больше не рвет на родину:) При чем, я поняла, что это не временное затишье, как уже было раньше, а коренной поворот. Через 2 недели мы отметили первую годовщину, а еще через месяц я улетела к родителям, погостить.
Окончание. Начало тут