С неба на землю
начало
Аэропорт Катманду, в той части, которая отведена для внутренних рейсов, уж совсем домашний: напольные весы, тюки, связки досок, люди, снующие в разные стороны. Больше похоже на базар. Что не удивительно - в такой горной стране, как Непал - передвижение на самолете не роскошь, а средство. Так, например, мы в дальнейшем, традиционно выбрав автобус - ехали (точнее - тряслись) 210 километров от Катманду до Покхары 8(!) часов.
Луклский же аэропорт, в первую очередь известен количеством разбившихся на нем самолетов. Приятная информация. Хотя мне, неискушенной в тонкостях пилотирования, показалось, что посадочная полоса прекрасно видна и сложно промахнуться.
А вот переговоры летчиков (с жестикуляцией, понятной на любом языке) - напрягла.
Если перевести визуальный ряд на русский, это звучало бы так:
Старший пилот: - "Что-то не нравятся мне эти облака, давай обогнем их справа?"
Молодой пилот: - "Да ну, далеко же огибать, давай зигзагами сквозь туман, сориентируемся"
- Ох, не хотелось бы мне...
- Не боись, я поведу...
....
- Ой, где это мы? Черт, ничего не видно!
Бортовой радар: "-Перед тобой земля! Перед тобой земля! Сейчас врежемся!"
Молодой пилот (не глядя на радар): "Надо же, абсолютно ничего не видно вокруг!"
Ну и так далее.
На самом деле, самолеты летают по этому маршруту в огромном количестве (на обратном пути мы могли в этом убедиться: примерно по шесть в час), а при непогоде - просто возвращаются, не приземлившись. Но когда мы лихо подкатились к зданию аэропорта в Лукле, непалец, сидящий рядом с нами в первом ряду, с большим облегчением приложил руку ко лбу и сердцу, "перекрестившись" по-буддистски.
...Очень жалею, что постеснялась сделать этот снимок: Мы идем пешком к строению, а напротив нас, за воротами, затянутыми сеткой - толпа местных. Все - одеты в потрепанную, но теплую одежду. Черные взлохмаченные волосы, темные, обветренные, с широкими скулами лица и раскосые, немигающие, нацеленные на нас глаза. Между нами и ими - охранник аэропорта- такой же, но в форме и с деревянным ружьем. Картина переносящая на много лет назад, когда прибытие иностранца было событием, глобально менявшим судьбы тех, кого он выбирал себе в помощь.
В Лукле нас встретил совсем молодой человек, которого Риши заранее нам представил как Кипа Шерпа. Это наш гид, по тропам до Базового Лагеря. Собственно, мы так толком и не поняли, зачем он нам был нужен. Скорее, это какое-то постановление от правительства и способ бороться с безработицей. Ну, так как он был "включен в пакет", выбора у нас не было.
Забрав наши вещи, которые рабочие вполне цивилизованно скидывали на прилавок, выкрикнув номер квитанции, и нагрузив двух щуплых мальчиков-портеров, мы отправились в один из многочисленных "Лоджий" - гостиница, она же ресторан. Позавтракав и поразившись, с одной стороны чистотой - куда тут нашей ночлежке в Катманду, - а с другой - ценами (эх, то ли дело в Катманду!) - пошли перекладывать вещи.
Тут придется рассказать, о том, как вообще принято ходить непальские треки. Как, может быть, уже стало понятно (мы в это упорно не верили, пока не увидели сами), Непальские трековые маршруты очень благоустроенные. Очень - не то слово. На всем нашем пути не было ни одной деревни, где бы мы не увидели по крайней мере пары магазинчиков с колой, пары ресторанчиков и хотя бы одного гестхауса.
Притом, что есть деревни, которые считаются классическими для остановки в них (на логичном расстоянии одна от другой, рекомендованные Лонли Планет и гидами). В таких деревнях сложно встретить хоть один дом, который не был бы гестхаусом, рестораном или магазином. На протяжении всего трека к БЛ Эвереста нет ни одного места, где имело бы смысл ставить палатку. Да, вероятнее всего, и не разрешат.
Система такая: само жилье стоит стандартно - 2,5 доллара за номер на двоих без душа, а вот еда дорожает пропорционально удаленности от Луклы (или от Катманду, как больше нравится). При этом если не будешь питаться там, где живешь, а тем более если будешь есть принесенную с собой еду - скорее всего к цене за жилье добавится еще пара нолей. Вещей, при таком раскладе, с собой нужно совсем немного. Но при этом, не считая "героев" - израильтян после армии, и российских походников, - большая часть туристов идет совсем налегке, а рюкзак препоручает носильщику-портеру. Часто берут одного портера на несколько человек. Он же может быть и гидом (т.е. записать заказываемое меню, совмещая обязанности официанта, во всех гестхаусах-ресторанах на пути, и не дать сбиться с пути на развилке). Или гид может быть носильщиком. Тогда он возьмет меньший вес (15 против 25-и) но будет больше рассказывать-показывать.
Мы с гидом. высота 4200м
Поскольку мы тащили с собой кучу всего, для самого трека не нужного, мы договорились взять 2-х носильщиков, которые вместе с гидом возьмут на троих около 65 кг. Что оставляло нам вполне "переносимые" 15 кг на каждого.
Итак, портеры и гид оставались в Лукле ждать Яна, чтобы разгрузить его, а мы отправились вперед акклиматизироваться.
продолжение
отсюда и дальше - все неподписанные фото - Яна Рыбака
Аэропорт Катманду, в той части, которая отведена для внутренних рейсов, уж совсем домашний: напольные весы, тюки, связки досок, люди, снующие в разные стороны. Больше похоже на базар. Что не удивительно - в такой горной стране, как Непал - передвижение на самолете не роскошь, а средство. Так, например, мы в дальнейшем, традиционно выбрав автобус - ехали (точнее - тряслись) 210 километров от Катманду до Покхары 8(!) часов.
Луклский же аэропорт, в первую очередь известен количеством разбившихся на нем самолетов. Приятная информация. Хотя мне, неискушенной в тонкостях пилотирования, показалось, что посадочная полоса прекрасно видна и сложно промахнуться.
А вот переговоры летчиков (с жестикуляцией, понятной на любом языке) - напрягла.
Если перевести визуальный ряд на русский, это звучало бы так:
Старший пилот: - "Что-то не нравятся мне эти облака, давай обогнем их справа?"
Молодой пилот: - "Да ну, далеко же огибать, давай зигзагами сквозь туман, сориентируемся"
- Ох, не хотелось бы мне...
- Не боись, я поведу...
....
- Ой, где это мы? Черт, ничего не видно!
Бортовой радар: "-Перед тобой земля! Перед тобой земля! Сейчас врежемся!"
Молодой пилот (не глядя на радар): "Надо же, абсолютно ничего не видно вокруг!"
Ну и так далее.
На самом деле, самолеты летают по этому маршруту в огромном количестве (на обратном пути мы могли в этом убедиться: примерно по шесть в час), а при непогоде - просто возвращаются, не приземлившись. Но когда мы лихо подкатились к зданию аэропорта в Лукле, непалец, сидящий рядом с нами в первом ряду, с большим облегчением приложил руку ко лбу и сердцу, "перекрестившись" по-буддистски.
...Очень жалею, что постеснялась сделать этот снимок: Мы идем пешком к строению, а напротив нас, за воротами, затянутыми сеткой - толпа местных. Все - одеты в потрепанную, но теплую одежду. Черные взлохмаченные волосы, темные, обветренные, с широкими скулами лица и раскосые, немигающие, нацеленные на нас глаза. Между нами и ими - охранник аэропорта- такой же, но в форме и с деревянным ружьем. Картина переносящая на много лет назад, когда прибытие иностранца было событием, глобально менявшим судьбы тех, кого он выбирал себе в помощь.
В Лукле нас встретил совсем молодой человек, которого Риши заранее нам представил как Кипа Шерпа. Это наш гид, по тропам до Базового Лагеря. Собственно, мы так толком и не поняли, зачем он нам был нужен. Скорее, это какое-то постановление от правительства и способ бороться с безработицей. Ну, так как он был "включен в пакет", выбора у нас не было.
Забрав наши вещи, которые рабочие вполне цивилизованно скидывали на прилавок, выкрикнув номер квитанции, и нагрузив двух щуплых мальчиков-портеров, мы отправились в один из многочисленных "Лоджий" - гостиница, она же ресторан. Позавтракав и поразившись, с одной стороны чистотой - куда тут нашей ночлежке в Катманду, - а с другой - ценами (эх, то ли дело в Катманду!) - пошли перекладывать вещи.
Тут придется рассказать, о том, как вообще принято ходить непальские треки. Как, может быть, уже стало понятно (мы в это упорно не верили, пока не увидели сами), Непальские трековые маршруты очень благоустроенные. Очень - не то слово. На всем нашем пути не было ни одной деревни, где бы мы не увидели по крайней мере пары магазинчиков с колой, пары ресторанчиков и хотя бы одного гестхауса.
Притом, что есть деревни, которые считаются классическими для остановки в них (на логичном расстоянии одна от другой, рекомендованные Лонли Планет и гидами). В таких деревнях сложно встретить хоть один дом, который не был бы гестхаусом, рестораном или магазином. На протяжении всего трека к БЛ Эвереста нет ни одного места, где имело бы смысл ставить палатку. Да, вероятнее всего, и не разрешат.
Система такая: само жилье стоит стандартно - 2,5 доллара за номер на двоих без душа, а вот еда дорожает пропорционально удаленности от Луклы (или от Катманду, как больше нравится). При этом если не будешь питаться там, где живешь, а тем более если будешь есть принесенную с собой еду - скорее всего к цене за жилье добавится еще пара нолей. Вещей, при таком раскладе, с собой нужно совсем немного. Но при этом, не считая "героев" - израильтян после армии, и российских походников, - большая часть туристов идет совсем налегке, а рюкзак препоручает носильщику-портеру. Часто берут одного портера на несколько человек. Он же может быть и гидом (т.е. записать заказываемое меню, совмещая обязанности официанта, во всех гестхаусах-ресторанах на пути, и не дать сбиться с пути на развилке). Или гид может быть носильщиком. Тогда он возьмет меньший вес (15 против 25-и) но будет больше рассказывать-показывать.
Мы с гидом. высота 4200м
Поскольку мы тащили с собой кучу всего, для самого трека не нужного, мы договорились взять 2-х носильщиков, которые вместе с гидом возьмут на троих около 65 кг. Что оставляло нам вполне "переносимые" 15 кг на каждого.
Итак, портеры и гид оставались в Лукле ждать Яна, чтобы разгрузить его, а мы отправились вперед акклиматизироваться.
продолжение
отсюда и дальше - все неподписанные фото - Яна Рыбака