Пропустите меня в Гималаи!
ранее
К сожалению, популярность Гималаев и соответствующий наплыв туристов, помноженный на трудолюбие и деловую хваткость непальцев, привели к гротеску. Протискиваясь сквозь толпы туристов, временами сравнимые с очередями в час-пик в московском метро, отказываясь от захода в очередную кафешку на высоте 3-х, 4-х тысяч метров, мы с ностальгией вспоминали наш тяжелый трек в Индии, в истоках Ганга. Когда тропа временами шла над обрывом и состояла из одного круглого ствола упавшего дерева, а навстречу попадались исключительно местные жители.
Единственный раз, когда мы, было, вздохнули с облегчением - вместо хорошо утрамбованной тропы, "шириной в два яка", земляная скользкая тропа пошла почти вертикально вверх, а потом так же резко вниз. Обогнав группу туристок-тетушек, которые перешли на спуск почти-ползком, мы, к нашему разочарованию, спустились снова на прекрасную, вымощенную камнями тропу. Как оказалось - недавнее землетрясение сдвинуло навесной железный мост, поэтому был проложен временный обходной путь. К нашему возвращению через три недели этот кусок был уже полностью восстановлен.
Цивилизация так цивилизация, и мы прекрасно отобедали ("цена обеда как на работе", машинально отметила я) с видом на бурную реку, которую нам предстояло героически переходить по железному навесному мосту выдерживающему 20 яков одновременно.
Впрочем, после обеда пошел дождь, нарушая туристическую идиллию. Ну наконец-то! Хоть немного не приглаженного маршрута! И мы с удовольствием пробежали под дождем еще пару деревень. Промокнув до нитки, но обогнав большую часть наших попутчиков в этот день. Пришли в деревню уже с темнотой.
С волками жить, так выть с удовольствием, решили мы и выбрали себе деревянную комнату: с удобствами, махровыми полотенцами и горячим душем. Учитывая, что в Катманду горячей воды нам не досталось (от их солнечного бойлера в тот день проку не было никакого) и надеясь на "тяготы походной жизни" в дальнейшем - выбор был вполне разумен.
А вот с едой правила пришлось нарушать: чистая столовая так сильно пахла краской, что находиться там было невозможно. Извинившись перед хозяином, мы ушли ужинать в соседний дом, где нас, конечно, приняли, но очень удивились и дважды переспросили - где наш гид, и правда ли мы хотим есть у них. Эдакие кукушата...
На следующий день проснулись от звука вертолета. Обычный вертолет, обычный государственный грузовой рейс с едой и материалами для жителей деревни... Непал, Азия... Но надо сказать, что выше вертолеты просто так уже не летают. И местные жители несут все необходимое, от шоколадок и товаров на продажу до стройматериалов - на себе...
Не торопясь встав, позавтракав и получив от Яна победную смску, что он уже в Лукле, мы выдвинулись в сторону Намче, где условились встретится. Правда, зная его быстроходность, я была уверена что Ян нас догонит еще до того, как мы туда придем.
О Намче Базар можно много чего рассказать. Достаточно вспомнить любой рассказ об экспедиции на Эверест. Намче - место торговли (универсальное - "базар"!) между тибетскими и непальскими племенами. Столица Шерпов на высоте 3440 м. Кстати, шерпы - одна из самых образованных народностей Непала. То ли общение с экспедициями, то ли вложение государства, но многие шерпы ездят получать высшее образование в разных странах. И с гордостью носят свою родовую фамилию "Шерпа".
Намче - очень живописный городок. С кучей сувенирных лавок, магазинами снаряжения (поддельного и настоящего), с дискотеками и барами. Сложно поверить что все(!), что здесь находится занесено сюда на спине носильщика (меньшее - на спине яка). По крутой тропе.
Найдя жилье (опять по принципу - последний шанс душа и цивилизации!) и известив Яна, где именно он нас найдет, мы решили не терять времени, а еще немного акклиматизироваться и подняться в этнографический музей, над городом.
Из музея мы вышли с твердыми убеждениями: что за последние 50 лет в Намче не осталось ни одного не перестроенного дома, Что в деревне (или это город?) очень сложно отыскать людей, не побывавших на вершине Эвереста (ну или хотя бы не принимавших участие в одной из экспедиций). И что не стоит крутить все молитвенные барабаны навешанные вокруг Ступы, потому что рассчитаны они под рост непальцев, а пошли дурака (то есть меня) богу молиться - шишка на лбу, в лучших традициях, гарантированна.
Спустился туман. А от Яна пришла смска что он задержался и не успеет прийти сегодня, а будет завтра в 9:00. Зато за ужином мы встретили знакомых - ребят, закупавшихся у Бори в магазине, и собиравшихся в организованное восхождение на Айленд Пик. Самый популярный из "треккинг пиков".
Здесь будет уместно рассказать о моем заблуждении, которое стоило нам кучи денег и сил, но благодаря которому и состоялась наша эпопея. Дело в том, что "треккинг пик", это вовсе не "скучный сугроб", как думала я по названию, а один из 12-и шеститысячников, которые не требуют длинных (экспедиционных) подходов. То есть "Пришел, увидел, зашел" вместо длительных установок лагеря и обработки маршрута. Среди этих шеститысячников есть и относительно простые и популярные (как Айленд и Меру), а есть и сложные, вроде Лобучи-Ист (о котором речь впереди). Но уж точно - все интересные.
Как бы то ни было, в расслабляющем тепле гестхауса и с теплой компанией, было сложно представить, что мы вообще, наконец, доберемся до чего-то более сложного и менее цивилизованного. Что такое здесь вообще существует...
В 08:45 Ян уже был у нас. Наконец наша команда объединилась! Но свершив утреннюю пробежку до нас, Ян не был расположен продолжать сегодня дальше. И учитывая перепады высот в 700 метров, он был прав. В принципе, как раз рекомендовано оставаться в Намче на один день акклиматизации. Учитывая наш летний Казбек и Янскую Кению, эту рекомендацию можно было и проигнорировать, но раз уж так сложилось... И мы направились повторно вверх, за город. На этот раз - к знаменитой гостинице "Everest View" на высоте 3800м. Гостиница знаменита тем, что богатые гости прилетают сюда на самолете или вертолете, а потом живут в комнате с дополнительной подачей кислорода, чтобы не ощущать горную болезнь.
Сама гостиница спрятана в лесу, а с веранды открывается прекрасный вид. Что мы и увидели, попив чая на веранде, с видом на Эверест, как и было обещано.
Обсудив сделанные покупки, мы неожиданно выяснили, что у нас катастрофически мало сыра. К счастью, мы же в цивилизации! И прекрасный шмат ячьего сыра был благополучно приобретен.
Отобедали в пиццерии, Вечером отпраздновали Рош а-Шана. С рахат-лукумом, привезенным Яном из вынужденного зависания в Турции. Идиллия... Неужели нам завтра выходить?
Утро началось с забавного казуса - оказалось что Боря перевел часы во время нашей пересадки в Индии, и справедливо полагал, что в Непале то же время. Но оказалось - есть разница. На 15 минут! Вперед. Вот чем объяснялась необыкновенная пунктуальность непальцев, а мы-то списывали опоздания на наше израильское разгильдяйство.
До следующей нашей остановки - Тенгбоче (3860м) - расстояние не очень большое. Вообще - каждый отрезок маршрута проходится за полдня, и в первую очередь ориентирован на набор высоты и акклиматизацию.
Так как Ян уже ходил этот маршрут 9 лет назад, мы с Борей решили не заморачиваться, а "слушаться старших". Итак, в первой части маршрута мы благополучно миновали толпы, пройдя с бОльшими перепадами высот, но зато не встретив туристов. По дороге мирно обсуждая насущные вопросы - вроде существования Ети, чей скальп долгое время хранился в монастыре Тенгбоче, и прочей Шамбалы.
Потом дорога резко вильнула вниз, к реке, а за мостом (все таким же, с перилами, на случай острого приступа боязни высоты) начинались зигзаги подъема и толпа. Средне-упитанные американцы, японцы с фотоаппаратами наперевес, коммерческая группа русских и много кого еще. Многие шли налегке, но в тяжелых трековых ботинках. Другие благоразумно шли с палками, но не сняв резинку-наконечник...
Так как шли мы с рюкзаками, то обогнать всех у нас не получалось. И шли мы примерно вместе - то обгоняя, то останавливаясь на подъеме и пропуская их вперед.
На дальнем холме виднеется Тенгбоче. А к нему - зигзаги тропы
Вообще-то, Тенгбоче совсем не гостеприимное место. Начать с того, что в нем нет проточной воды. Собственно, здесь вообще ничего нет, по меркам этого трека: Только несколько домиков-гостиниц, один киоск и одно интернет-кафе.
Хорошо, мы догадались отправить нашего Кипу вперед, и зарезервировать места. А то имели шанс не найти комнаты, и пришлось бы идти до следующей деревни (ниже по склону, а значит хуже для акклиматизации).
Главное же в Тенгбоче - это буддистский храм. Как раз когда мы зашли, в храме шла служба. А вдоль стен, с обеих сторон, в три ряда сидели в почтительном молчании туристы.
Пожалуй, это единственное место где присутствие толпы не мешало, а придавало торжественности и важности нехитрой службе. Так и виделось, как накануне решающего штурма на Эверест сюда спускались экспедиции, чтобы получить разрешение взойти на гору.
Правда, как только служба закончилась, все эти почтительные толпы бросились щелкать храм, монахов и себя на их фоне. Ну а что делать? Немного в Тенгбоче других аттракций. Тем более, что с погодой нам не повезло: на открытках сразу за храмом видна панорама всех главных Гималайских гор. Эверест и прочие восьми- и семи-тысячники. Мы же в обе стороны проходили Тенгбоче затянутое облаками и с накрапывающим дождем.
Следующая остановка - Периче (4240м). Здесь очень удачно оказалось, что большая часть туристов останавливалась в соседней деревне. Так что опять мы незаметно остались на тропе одни. Только с местными носильщиками которые обслуживают эти деревни (или несут для самих себя). Кстати, наших носильщиков мы тоже время от времени встречали (похоже, принимающие гестхаусы принимают и кормят также и весь обслуживающий туриста персонал). Вообще профессиональные носильщики делятся на два вида: первые - те, которые несут сумки-рюкзаки туристов, включая и огромные экспедиционные баулы; вокруг рюкзаков-баулов затягивается веревка, которая переносит часть веса на лоб носильщика. И вторые: те, которые несут вещи в магазины. У этих большие плетеные корзины с налобным ремнем. А в руках - маленькая толстенькая палка, которая на остановках подкладывается под корзину так, что получается третья нога, и можно отдыхать стоя.
Вся тропа построена с учетом тонкостей переноски, и я это смогла оценить по достоинству: ведь самое тяжелое на остановках - это поднять рюкзак и повесить на спину. Или наоборот - аккуратно (аккуратно!) снять и положить (а не грохнуть!) на землю. На протяжении всей тропы, а особенно - в деревнях, а тем более - напротив киосков - построены специальные прилавки. Высотой чуть выше, чем должна быть скамейка: ровно такой, чтобы сидеть вместе с рюкзаком или снять рюкзак, нисколько не напрягаясь.
В Периче мы снова увидели вертолет. Но на этот раз он был занят спас-работой: увозил человека на носилках.
"Альпинист", с пониманием и сочувствием подумали мы
-"Допрыгался" - пожал плечами хозяин нашего нового дома. -" Ходят тут трекеры, на высоту и на правила акклиматизации внимание не обращают. Каждый день кого-нибудь увозят с тропы. Альпинисты здесь бывают намного реже..."
Кстати, же в этом гестхаусе висела реклама фирмы "Adventure Consultants", с автографом Роба Хола - одного из главных лиц трагедии на Эвересте в 96-м.
Чтобы использовать день по максимуму - поднимаемся акклиматизироваться на холм над Периче, с Видом на Ама Даблам. Холм уходит куда-то вверх, в туман, меряем высоту по GPS:
- 4500 - Идем дальше?
-4600 - еще на сто метров?
Где-то на 4750 туман окончательно сгустился и соревнования с холмом пришлось прекратить.
Внизу высота не чувствуется, зато очень холодно. В темноте разглядываем памятник погибшим на Эвересте. На планках - много имен. И пустые планки - на будущее. Логично. Неподалеку - стела со списком-напоминанием симптомов горной болезни. В Периче находится мед-пункт (больница?) которая занимается всеми, кто не остерегся.
Хозяин гестхауса затапливает камин, а перед ужином, специальными щипцами, нам каждому подают свернутое и распаренное махровое полотенце. Как в лучших домах. Когда же мы встретимся с горами по-настоящему?!
продолжение
К сожалению, популярность Гималаев и соответствующий наплыв туристов, помноженный на трудолюбие и деловую хваткость непальцев, привели к гротеску. Протискиваясь сквозь толпы туристов, временами сравнимые с очередями в час-пик в московском метро, отказываясь от захода в очередную кафешку на высоте 3-х, 4-х тысяч метров, мы с ностальгией вспоминали наш тяжелый трек в Индии, в истоках Ганга. Когда тропа временами шла над обрывом и состояла из одного круглого ствола упавшего дерева, а навстречу попадались исключительно местные жители.
Единственный раз, когда мы, было, вздохнули с облегчением - вместо хорошо утрамбованной тропы, "шириной в два яка", земляная скользкая тропа пошла почти вертикально вверх, а потом так же резко вниз. Обогнав группу туристок-тетушек, которые перешли на спуск почти-ползком, мы, к нашему разочарованию, спустились снова на прекрасную, вымощенную камнями тропу. Как оказалось - недавнее землетрясение сдвинуло навесной железный мост, поэтому был проложен временный обходной путь. К нашему возвращению через три недели этот кусок был уже полностью восстановлен.
Цивилизация так цивилизация, и мы прекрасно отобедали ("цена обеда как на работе", машинально отметила я) с видом на бурную реку, которую нам предстояло героически переходить по железному навесному мосту выдерживающему 20 яков одновременно.
Впрочем, после обеда пошел дождь, нарушая туристическую идиллию. Ну наконец-то! Хоть немного не приглаженного маршрута! И мы с удовольствием пробежали под дождем еще пару деревень. Промокнув до нитки, но обогнав большую часть наших попутчиков в этот день. Пришли в деревню уже с темнотой.
С волками жить, так выть с удовольствием, решили мы и выбрали себе деревянную комнату: с удобствами, махровыми полотенцами и горячим душем. Учитывая, что в Катманду горячей воды нам не досталось (от их солнечного бойлера в тот день проку не было никакого) и надеясь на "тяготы походной жизни" в дальнейшем - выбор был вполне разумен.
А вот с едой правила пришлось нарушать: чистая столовая так сильно пахла краской, что находиться там было невозможно. Извинившись перед хозяином, мы ушли ужинать в соседний дом, где нас, конечно, приняли, но очень удивились и дважды переспросили - где наш гид, и правда ли мы хотим есть у них. Эдакие кукушата...
На следующий день проснулись от звука вертолета. Обычный вертолет, обычный государственный грузовой рейс с едой и материалами для жителей деревни... Непал, Азия... Но надо сказать, что выше вертолеты просто так уже не летают. И местные жители несут все необходимое, от шоколадок и товаров на продажу до стройматериалов - на себе...
Не торопясь встав, позавтракав и получив от Яна победную смску, что он уже в Лукле, мы выдвинулись в сторону Намче, где условились встретится. Правда, зная его быстроходность, я была уверена что Ян нас догонит еще до того, как мы туда придем.
О Намче Базар можно много чего рассказать. Достаточно вспомнить любой рассказ об экспедиции на Эверест. Намче - место торговли (универсальное - "базар"!) между тибетскими и непальскими племенами. Столица Шерпов на высоте 3440 м. Кстати, шерпы - одна из самых образованных народностей Непала. То ли общение с экспедициями, то ли вложение государства, но многие шерпы ездят получать высшее образование в разных странах. И с гордостью носят свою родовую фамилию "Шерпа".
Намче - очень живописный городок. С кучей сувенирных лавок, магазинами снаряжения (поддельного и настоящего), с дискотеками и барами. Сложно поверить что все(!), что здесь находится занесено сюда на спине носильщика (меньшее - на спине яка). По крутой тропе.
Найдя жилье (опять по принципу - последний шанс душа и цивилизации!) и известив Яна, где именно он нас найдет, мы решили не терять времени, а еще немного акклиматизироваться и подняться в этнографический музей, над городом.
Из музея мы вышли с твердыми убеждениями: что за последние 50 лет в Намче не осталось ни одного не перестроенного дома, Что в деревне (или это город?) очень сложно отыскать людей, не побывавших на вершине Эвереста (ну или хотя бы не принимавших участие в одной из экспедиций). И что не стоит крутить все молитвенные барабаны навешанные вокруг Ступы, потому что рассчитаны они под рост непальцев, а пошли дурака (то есть меня) богу молиться - шишка на лбу, в лучших традициях, гарантированна.
Спустился туман. А от Яна пришла смска что он задержался и не успеет прийти сегодня, а будет завтра в 9:00. Зато за ужином мы встретили знакомых - ребят, закупавшихся у Бори в магазине, и собиравшихся в организованное восхождение на Айленд Пик. Самый популярный из "треккинг пиков".
Здесь будет уместно рассказать о моем заблуждении, которое стоило нам кучи денег и сил, но благодаря которому и состоялась наша эпопея. Дело в том, что "треккинг пик", это вовсе не "скучный сугроб", как думала я по названию, а один из 12-и шеститысячников, которые не требуют длинных (экспедиционных) подходов. То есть "Пришел, увидел, зашел" вместо длительных установок лагеря и обработки маршрута. Среди этих шеститысячников есть и относительно простые и популярные (как Айленд и Меру), а есть и сложные, вроде Лобучи-Ист (о котором речь впереди). Но уж точно - все интересные.
Как бы то ни было, в расслабляющем тепле гестхауса и с теплой компанией, было сложно представить, что мы вообще, наконец, доберемся до чего-то более сложного и менее цивилизованного. Что такое здесь вообще существует...
В 08:45 Ян уже был у нас. Наконец наша команда объединилась! Но свершив утреннюю пробежку до нас, Ян не был расположен продолжать сегодня дальше. И учитывая перепады высот в 700 метров, он был прав. В принципе, как раз рекомендовано оставаться в Намче на один день акклиматизации. Учитывая наш летний Казбек и Янскую Кению, эту рекомендацию можно было и проигнорировать, но раз уж так сложилось... И мы направились повторно вверх, за город. На этот раз - к знаменитой гостинице "Everest View" на высоте 3800м. Гостиница знаменита тем, что богатые гости прилетают сюда на самолете или вертолете, а потом живут в комнате с дополнительной подачей кислорода, чтобы не ощущать горную болезнь.
Сама гостиница спрятана в лесу, а с веранды открывается прекрасный вид. Что мы и увидели, попив чая на веранде, с видом на Эверест, как и было обещано.
Обсудив сделанные покупки, мы неожиданно выяснили, что у нас катастрофически мало сыра. К счастью, мы же в цивилизации! И прекрасный шмат ячьего сыра был благополучно приобретен.
Отобедали в пиццерии, Вечером отпраздновали Рош а-Шана. С рахат-лукумом, привезенным Яном из вынужденного зависания в Турции. Идиллия... Неужели нам завтра выходить?
Утро началось с забавного казуса - оказалось что Боря перевел часы во время нашей пересадки в Индии, и справедливо полагал, что в Непале то же время. Но оказалось - есть разница. На 15 минут! Вперед. Вот чем объяснялась необыкновенная пунктуальность непальцев, а мы-то списывали опоздания на наше израильское разгильдяйство.
До следующей нашей остановки - Тенгбоче (3860м) - расстояние не очень большое. Вообще - каждый отрезок маршрута проходится за полдня, и в первую очередь ориентирован на набор высоты и акклиматизацию.
Так как Ян уже ходил этот маршрут 9 лет назад, мы с Борей решили не заморачиваться, а "слушаться старших". Итак, в первой части маршрута мы благополучно миновали толпы, пройдя с бОльшими перепадами высот, но зато не встретив туристов. По дороге мирно обсуждая насущные вопросы - вроде существования Ети, чей скальп долгое время хранился в монастыре Тенгбоче, и прочей Шамбалы.
Потом дорога резко вильнула вниз, к реке, а за мостом (все таким же, с перилами, на случай острого приступа боязни высоты) начинались зигзаги подъема и толпа. Средне-упитанные американцы, японцы с фотоаппаратами наперевес, коммерческая группа русских и много кого еще. Многие шли налегке, но в тяжелых трековых ботинках. Другие благоразумно шли с палками, но не сняв резинку-наконечник...
Так как шли мы с рюкзаками, то обогнать всех у нас не получалось. И шли мы примерно вместе - то обгоняя, то останавливаясь на подъеме и пропуская их вперед.
На дальнем холме виднеется Тенгбоче. А к нему - зигзаги тропы
Вообще-то, Тенгбоче совсем не гостеприимное место. Начать с того, что в нем нет проточной воды. Собственно, здесь вообще ничего нет, по меркам этого трека: Только несколько домиков-гостиниц, один киоск и одно интернет-кафе.
Хорошо, мы догадались отправить нашего Кипу вперед, и зарезервировать места. А то имели шанс не найти комнаты, и пришлось бы идти до следующей деревни (ниже по склону, а значит хуже для акклиматизации).
Главное же в Тенгбоче - это буддистский храм. Как раз когда мы зашли, в храме шла служба. А вдоль стен, с обеих сторон, в три ряда сидели в почтительном молчании туристы.
Пожалуй, это единственное место где присутствие толпы не мешало, а придавало торжественности и важности нехитрой службе. Так и виделось, как накануне решающего штурма на Эверест сюда спускались экспедиции, чтобы получить разрешение взойти на гору.
Правда, как только служба закончилась, все эти почтительные толпы бросились щелкать храм, монахов и себя на их фоне. Ну а что делать? Немного в Тенгбоче других аттракций. Тем более, что с погодой нам не повезло: на открытках сразу за храмом видна панорама всех главных Гималайских гор. Эверест и прочие восьми- и семи-тысячники. Мы же в обе стороны проходили Тенгбоче затянутое облаками и с накрапывающим дождем.
Следующая остановка - Периче (4240м). Здесь очень удачно оказалось, что большая часть туристов останавливалась в соседней деревне. Так что опять мы незаметно остались на тропе одни. Только с местными носильщиками которые обслуживают эти деревни (или несут для самих себя). Кстати, наших носильщиков мы тоже время от времени встречали (похоже, принимающие гестхаусы принимают и кормят также и весь обслуживающий туриста персонал). Вообще профессиональные носильщики делятся на два вида: первые - те, которые несут сумки-рюкзаки туристов, включая и огромные экспедиционные баулы; вокруг рюкзаков-баулов затягивается веревка, которая переносит часть веса на лоб носильщика. И вторые: те, которые несут вещи в магазины. У этих большие плетеные корзины с налобным ремнем. А в руках - маленькая толстенькая палка, которая на остановках подкладывается под корзину так, что получается третья нога, и можно отдыхать стоя.
Вся тропа построена с учетом тонкостей переноски, и я это смогла оценить по достоинству: ведь самое тяжелое на остановках - это поднять рюкзак и повесить на спину. Или наоборот - аккуратно (аккуратно!) снять и положить (а не грохнуть!) на землю. На протяжении всей тропы, а особенно - в деревнях, а тем более - напротив киосков - построены специальные прилавки. Высотой чуть выше, чем должна быть скамейка: ровно такой, чтобы сидеть вместе с рюкзаком или снять рюкзак, нисколько не напрягаясь.
В Периче мы снова увидели вертолет. Но на этот раз он был занят спас-работой: увозил человека на носилках.
"Альпинист", с пониманием и сочувствием подумали мы
-"Допрыгался" - пожал плечами хозяин нашего нового дома. -" Ходят тут трекеры, на высоту и на правила акклиматизации внимание не обращают. Каждый день кого-нибудь увозят с тропы. Альпинисты здесь бывают намного реже..."
Кстати, же в этом гестхаусе висела реклама фирмы "Adventure Consultants", с автографом Роба Хола - одного из главных лиц трагедии на Эвересте в 96-м.
Чтобы использовать день по максимуму - поднимаемся акклиматизироваться на холм над Периче, с Видом на Ама Даблам. Холм уходит куда-то вверх, в туман, меряем высоту по GPS:
- 4500 - Идем дальше?
-4600 - еще на сто метров?
Где-то на 4750 туман окончательно сгустился и соревнования с холмом пришлось прекратить.
Внизу высота не чувствуется, зато очень холодно. В темноте разглядываем памятник погибшим на Эвересте. На планках - много имен. И пустые планки - на будущее. Логично. Неподалеку - стела со списком-напоминанием симптомов горной болезни. В Периче находится мед-пункт (больница?) которая занимается всеми, кто не остерегся.
Хозяин гестхауса затапливает камин, а перед ужином, специальными щипцами, нам каждому подают свернутое и распаренное махровое полотенце. Как в лучших домах. Когда же мы встретимся с горами по-настоящему?!
продолжение