Замок Бульон и сельская Валлония
Во время посещения Бельгии город Брюссель, из которого имеется около полусотни фотографий, был всего лишь "базовым лагерем" для поездок по окрестностям.
А вообще-то целью путешествия был прежде всего замок Готфрида Бульонского в Арденнах.
Фото на главной башне, на фоне городка Бульон - лучшее выражение того, что главный пункт плана выполнен.
Готфрид Бульонский стал в XIX веке в Бельгии практически национальным героем.
Ему поставили памятник перед королевским кварталом Брюсселя.
...Многие в России просто обязаны спросить: почему? Чем он прославился?
В дореволюционный период такой вопрос среди образованного российского населения был бы невозможен. Все гимназисты на уроках истории слышали это имя, когда проходили крестовые походы. Готфрид Бульонский (или, по-французски, Годфруа де Буйон), герцог нижней Лотарингии, стал тем человеком, которого участники Первого крестового похода, все-таки завоевав Иерусалим, выбрали своим королем. Он, правда, от короны отказался, сказав, что носить ее там, где Христос носил терновый венец, ему не подобает. И принял титул "адвокатус Санкти Сепульхри" - то есть "защитник Гроба Господня". Правление его продолжалось всего чуть больше года. Во время первой осады крепости Акра, которой предстояло стать через сотню лет великим рыцарским городом, Готфрид умер от какой-то инфекции - то ли от холеры, то ли от малярии - в возрасте примерно 40 лет.
Надо сказать, как полководец или правитель Готфрид не прославился. Но вот патологическая честность (о которой рыцари едва ли не слагали песни) и неожиданно всплывавшие религиозные принципы ("У меня после ранения болит нога и спина, но я все равно поеду верхом, а не в носилках, потому что Христос же страдал, так неужели мы не можем?") прославили его так, что в средневековые книги он вошел как один из девяти героев всех времен (наряду с Александром Македонским, Цезарем и Карлом Великим).
Когда Бельгия в 1830 году устроила революцию и окончательно отделилась от Голландии, власти поняли, что правят двумя народами: франкоязычными валлонцами и германоязычными фламандцами. Чем их можно было объединить?
Только уважением к королю Леопольду (который был генералом русской армии, в которой сражался против Наполеона, и его портрет висит в Эрмитаже в галерее 1812 года), ну и... персоной христианского героя XI века, завершившего со славой крестовый поход! Так что Готфрид был поднят на щит, и сегодня быть в Бельгии и не посетить замок Готфрида - это нонсенс.
Бульон расположен неподалеку от ж/д станции Либрамон, куда я отправился с центрального вокзала Брюсселя. Бельгийской электричкой, направлявшейся в Люксембург, ехать пришлось примерно полтора часа.
Самым крупным городом и остановкой по дороге был Намюр.
За окнами виднелись аккуратные живые изгороди сельской Валлонии.
Вот и Либрамон.
Здесь прямо от вокзала в направлении Бульона (полчаса пути) отходит автобус №8.
Снова поездка по валлонской провинции.
Перекрестков между большими дорогами нет, все они пересекаются на двухуровневых развязках. Эти трассы в сельской местности хорошие: четыре основных полосы, да еще какие-то странные полосы по краям (технические? общественно-транспортные? велосипедные?).
Кого только не встретишь (и не сфотографируешь из окна) в маленьких поселках, через которые проезжает автобус! И какие-то экскурсии школьников, и диковинных домашних животных...
Арденны - небольшие, но все-таки горы. На скалах растут хвойные деревья.
И вот, наконец, городок Бульон. Чуть меньше села Поляны под Рязанью - примерно 4,5 тысячи жителей.
И серая громада замка на противоположной стороне речки.
Здесь совсем рядом французская граница: всего 17 километров до города Седан, где в 1870 году была большая битва и французский император Наполеон III (племянник того, знаменитого Наполеона) попал в германский плен.
Строительство замка завершилось еще при дяде Готфрида Бульонского, брате его матери Иды. Этот дядя, по имени тоже Готфрид, пригласил племянника из Франции, а потом оставил ему все в наслество. Племянник женился на француженке из Англии (после Вильгельма Завоевателя таких было много), у них родился наследник. Наверняка замок Бульон достался бы этому мальчику, но его мама не смогла долго вытерпеть своего мужа. Готфрид Бульонский был слишком честен и набожен. Дама забрала сына и уплыла за море к родителям.
Муж, вроде бы и не разведенный, остался один. Когда в 1095 году был объявлен крестовый поход, отправиться туда вместе с братьями (старшим Эсташем и младшим Балдуином) было самым естественным выходом из ситуации.
А Бульон был заложен за десять тысяч золотых епископу Вердена и Льежа.
Замок буквально вырастает из скалы. В нем два подъемных моста (правда, сейчас их уже не поднимают).
На входе изображены иерусалимские кресты. Замок после Готфрида много кому принадлежал (епископам Вердена и Льежа, французским герцогам и т.п.), но никто не может с ним сравниться по славе.
Кстати, делюсь информацией: вход обойдется дешевле, если предварительно зайти на сайт музея, расположенного в замке, и там зарегистрироваться на день посещения. Скидка ощутимая: при мне она, кажется, равнялась 2 евро.
Речка Семуа обтекает скалу с замком с трех сторон, и вот только отсюда есть подход.
В самом замке первым делом над входной башней висит решетка.
Замок старый, причем не только материально, но и морально. Большинство замков Европы в эпоху Возрождения (и артиллерии) перестраивалось, превращалось скорее в дворцы, а вот Бульон эта судьба миновала. Он остался той же мрачной твердыней, которой был. Сыграли роль частые переходы замка из рук в руки, захудалость окрестных провинций (никто из хозяев особенно не хотел жить там - некому было хвалиться роскошью).
Я обратил внимание, что в XIX-XX веках при музеефикации замка не стали ничего делать для предотвращения конденсации: в подземных переходах со сводов капает, вода течет по полу, но если пол направлен под уклон и есть опасность поскользнуться, на него положено особое покрытие с рифленой резиной.
Внутри замка идешь иногда по улочкам...
...а иногда по туннелям.
Центральный двор замка со сценой и трибунами для зрителей. Говорят, тут до сих пор проходят турниры - игрища местных реконструкторов.
У стены этого самого двора сидит около миски с водой сова. Говорят, ночью ее отпускают полетать по окрестностям и поужинать мышами из соседнего леса, а днем привязывают за ногу, чтобы она выполняла свои обязанности - сидела и фотографировалась с туристами.
На юго-западе высятся башня с часами (повешенными уже в Новое время) и главная башня, где с XI века вообще ничего не менялось. Туда мне и хотелось попасть.
Чтобы подняться на верх главной башни, обязательно надо пройти подземными галереями, а потом по лестнице.
Каждые уважающие себя хозяева замка в наши дни должны оборудовать в нем старинную камеру пыток.
Вид сверху восхитительный. Петляющую реку видно и слева (небольшой кусочек в углу) и справа. Городок Бульон кажется домашним и уютным. Вокруг ходят туристы, что-то пытаются спросить. "Excusez-moi, je ne parle pas francais... You may сonverse with me on english".
Вид на город через стену. На стене - предупреждение об опасности: "Не монтируйтесь, сидя на парапете!" :-))
Видеопанорама, которую удалось снять с главной башни под пение птичек:
Рыцарский зал и зал стражи XIX века - помещения, украшенные манекенами, изображающими представителей давно ушедших эпох.
Уезжал я из Бульона снова маршрутом №8 с такой вот милой сельской остановки.
Сельский автобус в Валлонии. В салоне - два человека, кроме меня (они сели поболтать позади).
В Либрамоне бельгийские работяги меняют рельсы на станции. Арабов или чернокожих среди них я не заметил: мигранты стараются скапливаться в крупных городах.
Похоже, им не нужны великие потрясения. И несмотря на интереснейшую историю, Великая Бельгия тоже не нужна.
Они просто живут.
А вообще-то целью путешествия был прежде всего замок Готфрида Бульонского в Арденнах.
Фото на главной башне, на фоне городка Бульон - лучшее выражение того, что главный пункт плана выполнен.
Готфрид Бульонский стал в XIX веке в Бельгии практически национальным героем.
Ему поставили памятник перед королевским кварталом Брюсселя.
...Многие в России просто обязаны спросить: почему? Чем он прославился?
В дореволюционный период такой вопрос среди образованного российского населения был бы невозможен. Все гимназисты на уроках истории слышали это имя, когда проходили крестовые походы. Готфрид Бульонский (или, по-французски, Годфруа де Буйон), герцог нижней Лотарингии, стал тем человеком, которого участники Первого крестового похода, все-таки завоевав Иерусалим, выбрали своим королем. Он, правда, от короны отказался, сказав, что носить ее там, где Христос носил терновый венец, ему не подобает. И принял титул "адвокатус Санкти Сепульхри" - то есть "защитник Гроба Господня". Правление его продолжалось всего чуть больше года. Во время первой осады крепости Акра, которой предстояло стать через сотню лет великим рыцарским городом, Готфрид умер от какой-то инфекции - то ли от холеры, то ли от малярии - в возрасте примерно 40 лет.
Надо сказать, как полководец или правитель Готфрид не прославился. Но вот патологическая честность (о которой рыцари едва ли не слагали песни) и неожиданно всплывавшие религиозные принципы ("У меня после ранения болит нога и спина, но я все равно поеду верхом, а не в носилках, потому что Христос же страдал, так неужели мы не можем?") прославили его так, что в средневековые книги он вошел как один из девяти героев всех времен (наряду с Александром Македонским, Цезарем и Карлом Великим).
Когда Бельгия в 1830 году устроила революцию и окончательно отделилась от Голландии, власти поняли, что правят двумя народами: франкоязычными валлонцами и германоязычными фламандцами. Чем их можно было объединить?
Только уважением к королю Леопольду (который был генералом русской армии, в которой сражался против Наполеона, и его портрет висит в Эрмитаже в галерее 1812 года), ну и... персоной христианского героя XI века, завершившего со славой крестовый поход! Так что Готфрид был поднят на щит, и сегодня быть в Бельгии и не посетить замок Готфрида - это нонсенс.
Бульон расположен неподалеку от ж/д станции Либрамон, куда я отправился с центрального вокзала Брюсселя. Бельгийской электричкой, направлявшейся в Люксембург, ехать пришлось примерно полтора часа.
Самым крупным городом и остановкой по дороге был Намюр.
За окнами виднелись аккуратные живые изгороди сельской Валлонии.
Вот и Либрамон.
Здесь прямо от вокзала в направлении Бульона (полчаса пути) отходит автобус №8.
Снова поездка по валлонской провинции.
Перекрестков между большими дорогами нет, все они пересекаются на двухуровневых развязках. Эти трассы в сельской местности хорошие: четыре основных полосы, да еще какие-то странные полосы по краям (технические? общественно-транспортные? велосипедные?).
Кого только не встретишь (и не сфотографируешь из окна) в маленьких поселках, через которые проезжает автобус! И какие-то экскурсии школьников, и диковинных домашних животных...
Арденны - небольшие, но все-таки горы. На скалах растут хвойные деревья.
И вот, наконец, городок Бульон. Чуть меньше села Поляны под Рязанью - примерно 4,5 тысячи жителей.
И серая громада замка на противоположной стороне речки.
Здесь совсем рядом французская граница: всего 17 километров до города Седан, где в 1870 году была большая битва и французский император Наполеон III (племянник того, знаменитого Наполеона) попал в германский плен.
Строительство замка завершилось еще при дяде Готфрида Бульонского, брате его матери Иды. Этот дядя, по имени тоже Готфрид, пригласил племянника из Франции, а потом оставил ему все в наслество. Племянник женился на француженке из Англии (после Вильгельма Завоевателя таких было много), у них родился наследник. Наверняка замок Бульон достался бы этому мальчику, но его мама не смогла долго вытерпеть своего мужа. Готфрид Бульонский был слишком честен и набожен. Дама забрала сына и уплыла за море к родителям.
Муж, вроде бы и не разведенный, остался один. Когда в 1095 году был объявлен крестовый поход, отправиться туда вместе с братьями (старшим Эсташем и младшим Балдуином) было самым естественным выходом из ситуации.
А Бульон был заложен за десять тысяч золотых епископу Вердена и Льежа.
Замок буквально вырастает из скалы. В нем два подъемных моста (правда, сейчас их уже не поднимают).
На входе изображены иерусалимские кресты. Замок после Готфрида много кому принадлежал (епископам Вердена и Льежа, французским герцогам и т.п.), но никто не может с ним сравниться по славе.
Кстати, делюсь информацией: вход обойдется дешевле, если предварительно зайти на сайт музея, расположенного в замке, и там зарегистрироваться на день посещения. Скидка ощутимая: при мне она, кажется, равнялась 2 евро.
Речка Семуа обтекает скалу с замком с трех сторон, и вот только отсюда есть подход.
В самом замке первым делом над входной башней висит решетка.
Замок старый, причем не только материально, но и морально. Большинство замков Европы в эпоху Возрождения (и артиллерии) перестраивалось, превращалось скорее в дворцы, а вот Бульон эта судьба миновала. Он остался той же мрачной твердыней, которой был. Сыграли роль частые переходы замка из рук в руки, захудалость окрестных провинций (никто из хозяев особенно не хотел жить там - некому было хвалиться роскошью).
Я обратил внимание, что в XIX-XX веках при музеефикации замка не стали ничего делать для предотвращения конденсации: в подземных переходах со сводов капает, вода течет по полу, но если пол направлен под уклон и есть опасность поскользнуться, на него положено особое покрытие с рифленой резиной.
Внутри замка идешь иногда по улочкам...
...а иногда по туннелям.
Центральный двор замка со сценой и трибунами для зрителей. Говорят, тут до сих пор проходят турниры - игрища местных реконструкторов.
У стены этого самого двора сидит около миски с водой сова. Говорят, ночью ее отпускают полетать по окрестностям и поужинать мышами из соседнего леса, а днем привязывают за ногу, чтобы она выполняла свои обязанности - сидела и фотографировалась с туристами.
На юго-западе высятся башня с часами (повешенными уже в Новое время) и главная башня, где с XI века вообще ничего не менялось. Туда мне и хотелось попасть.
Чтобы подняться на верх главной башни, обязательно надо пройти подземными галереями, а потом по лестнице.
Каждые уважающие себя хозяева замка в наши дни должны оборудовать в нем старинную камеру пыток.
Вид сверху восхитительный. Петляющую реку видно и слева (небольшой кусочек в углу) и справа. Городок Бульон кажется домашним и уютным. Вокруг ходят туристы, что-то пытаются спросить. "Excusez-moi, je ne parle pas francais... You may сonverse with me on english".
Вид на город через стену. На стене - предупреждение об опасности: "Не монтируйтесь, сидя на парапете!" :-))
Видеопанорама, которую удалось снять с главной башни под пение птичек:
Click to viewРыцарский зал и зал стражи XIX века - помещения, украшенные манекенами, изображающими представителей давно ушедших эпох.
Уезжал я из Бульона снова маршрутом №8 с такой вот милой сельской остановки.
Сельский автобус в Валлонии. В салоне - два человека, кроме меня (они сели поболтать позади).
В Либрамоне бельгийские работяги меняют рельсы на станции. Арабов или чернокожих среди них я не заметил: мигранты стараются скапливаться в крупных городах.
Похоже, им не нужны великие потрясения. И несмотря на интереснейшую историю, Великая Бельгия тоже не нужна.
Они просто живут.