Париж: южный берег Сены весной 2016-го
На левый берег Сены, передвигаясь по Парижу в конце апреля, я переходил дважды: от собора Нотр Дам в Латинский квартал и от Гран-Пале на набережную Орсей. Каждый раз моя прогулка в тех краях (по аналогии с Замоскворечьем можно было бы сказать - "Засенье") длилась довольно долго.
Именно на юге Парижа шли наболее ожесточенные бои в августе 1944 года, когда движение Сопротивления в городе подняло вооруженное восстание. Прямо от набережной Сены и дальше - на стенах домов висят мемориальные доски, отмечающие место гибели тех или иных повстанцев, практически поименно. Лишь изредка пишут, что здесь, мол, погиб также personne inconnue - неизвестный.
Латинский квартал стал студенческим примерно в XII веке, когда вообще появился Парижский университет. В средневековой Европе он со временем стал таким авторитетным, что профессоров-богословов университета просили комментировать заявления римских пап.
Еще Виктор Гюго в "Соборе Парижской богоматери" сетовал, что от того старого Парижа ничего не осталось, даже башен средневековой стены.
Сейчас Латинский квартал выглядит так, как будто его строили 100-150 лет назад.
Вот и купол Пантеона показался. Я подхожу к нему с севера.
Квартал, в котором прячется Сорбонна (Парижский университет) - справа.
Библиотека Сорбонны. На ее внешней стене перечислены сотни авторов, чьи произведения здесь доступны, и некоторых (древнегреческих, к примеру) - уже много веков.
На этом фото нет имен Достоевского и Толстого, но вообще на этой длиннющей стене они присутствуют.
И еще висит мемориальная доска, что в этом здании два года работал сам Эразм Роттердамский.
На бордюре около входа в библиотеку сидят современные студенты из разных стран.
А вправо открывается вид на храм Сен-Этьен-дю-Мон.
Вид на Пантеон с юго-западной стороны, с автобусной остановки.
Этот бывший храм святой Женевьевы времен Людовика XV уже много десятилетий используется как усыпальница великих французов. Там кто только не похоронен! Экскурсия по Пантеону с культурной точки зрения примерно равна пролистыванию учебника новой и новейшей истории страны.
На стене административного здания одного из парижских округов - объявление о праздновании 71-й годовщины Победы над Германией. Ленточка в углу, естественно, трехцветная - победы принято праздновать с национальными символами.
От Пантеона улица Суффло (архитектора, проектировавшего Пантеон) ведет к Люксембургскому саду. И крыша Люксембургского дворца виднеется на фоне Эйфелевой башни.
Люксембургский сад - это то самое место, где Мариус в романе Виктора Гюго "Отверженные" встретил Козетту и влюбился в нее.
Но в сад я не вошел, а свернул вправо.
Обычные парижане на улице выглядят примерно так:
Получилось, между прочим, весьма репрезентативно: трое из десяти - старше среднего возраста, а один из десяти - чернокожий.
...Справа через площадь показались храм Сорбонны и сам знаменитый Парижский университет.
Тот самый, на обучение в котором просто не хватает денег у многих африканцев, явившихся получать специальность в нашу Рязань.
Как возникал Парижский университет? В Париже, который только-только начинал становиться резиденцией французских правителей, в конце XI века преподавал грамматику, риторику, диалектику и философию некто Гийом из Шампо. Делал он это в аббатстве Сен-Виктор за Сеной, то есть на месте будущего Латинского квартала. К нему с разных концов Франции приезжали ученики. Один из учеников - Пьер Абеляр - в начале XII века победил своего учителя на лиспуте. Прошло еще лет 40 - и к 1150 году в Париже сложилась целая группа учителей (профессоров), каждый из которых учил со своей кафедры своему предмету, а студенты ходили от одного к другому по расписанию. В это время власть отреагировала и признала всех этих профессоров единым целым - университетом.
В 1200 году король Филипп II освободил университет от светского суда, переподчинив церковному, так как посчитал, что профессора и студенты заняты очень богоугодным делом - повышают уровень образованности в стране.
...А дальше внезапно можно погрузиться в еще более древнюю историю. Термы Клюни - это древнеримская баня, а также место общественной жизни. Жизни того времени, которое средние россияне представляют разве что по фильмам про Астерикса и Обеликса.
А ведь, быть может, именно здесь бывал когда-нибудь Флавий Аэций.
Атилла-то во время осады Парижа точно должен был здесь побывать: этот варварский повелитель так любил древнеримские термы, что у себя в кочевой столице (имперские дипломаты это описывали) велел соорудить подобие бассейна со ступеньками для спуска в воду.
Ну ладно.
Через район Сен-Северин я отправился назад к Сене. На старых небольших улочках здесь расположены большие велопарковки. Это, кстати, еще и велопрокат. По выходным, говорят, разбирают почти все велосипеды.
А вот типичный образец парижского уличного фаст-фуда "de la maison".
Название "Бертильон" напоминает о французском криминалисте, который придумал составлять картотеки преступников по обмерам их головы, рук и ног (позднее для этого использовали отпечатки пальцев).
Еще немного видов уличной торговли, то есть местного малого предпринимательства.
Обычный сувенирный киоск. И витрина магазина женских колготок и чулок.
Этим мой первый поход за Сену и закончился.
Второй выход на южную сторону реки случился уже от Елисейских полей, через мост имени российского императора Александра III.
Перед мостом расположен небольшой сквер, и в нем смотрят друг на друга конные статуи Боливара и Лафайета. Оба сражались во главе повстанцев в Америке: Лафайет - во время американской войны за независимость (1780-е), Боливар - в войне за освобождение испанских колоний (1820-е).
Мост Александра III открыли уже во время визита в Париж его сына, Николая II, по поводу великой дружбы и союза между Россией и Францией (потом из этого союза вырастет Антанта, которая примет участие в Первой мировой войне).
От северной оконечности моста - красивый вид на Эйфелеву башню.
За мостом открывается эспланада перед Домом инвалидов - он был создан в XIX веке как приют для одиноких ветеранов войн.
В нем ныне располагается главный военный музей Франции.
Свернув в сторонку, по улице Университетской я дошел практически до моста Альма (названного в честь громкой победы французов в Крыму) и там вдруг увидел русский культурный центр с достраивающейся православной церковью нестандартной архитектуры, но с узнаваемым золоченым куполом. Улица по соседству называется соответствующе - Франко-русской.
Отсюда совсем недолго идти до Эйфелевой башни. Вот по этой улице.
Проходишь между последними домами - и вот она, башня, прямо над головой.
За башней начинается Марсово поле. Вообще-то, Марс - римский бог войны, поэтому ассоциации возникают со смотрами, учениями, парадами. А еще по-французски "mars" - это месяц март. А у древних франков был обычай "мартовского поля", когда все свободные мужчины выходили с оружием на всеобщий смотр, а король высказывал им замечания или наоборот, хвалил.
Вот, здесь тоже деревья подстригают в виде параллелепипедов.
Символ Парижа находится при этом сзади.
Эйфелеву башню вообще-то построили как экспонат Всемирной выставки - для демонстрации возможностей монтажа и креплений. И через 20 лет ее вообще-то планировалось снести. Но потом башня вроде понравилась, и ее решили оставить.
Но у многих парижан и не-парижан к башне прохладное отношение.
Я тоже воспринимаю с выраженной грустью тот факт, что множество людей в России о существовании в Париже Эйфелевой башни знают, а о существовании Консьержери не знают.
За полем расположена Военная школа. Собственно, сейчас там музей.
Перед зданием стоит конный памятник маршалу Жоффру, командовавшему французской армией во время Первой мировой войны.
А на поле подпрыгивают люди, делая фотографии на фоне Эйфелевой башни. Я слышал, кстати, как раздавались крики по-русски.
И еще один вид "Засенья". Полупешеходная улица Клер.
...Тут вот задают вопрос: надо ли умирать, после того, как увидел Париж? Судя по тому, что многие вернувшиеся оттуда люди живы - не обязательно. По крайней мере, созерцание Парижа и будущая смерть, уготованная каждому человеку, вряд ли как-то связаны.
Конечно, количество достопримечательностей и исторических мест для города с 2,2 миллионами человек населения здесь огромна. Для сравнения, например - о чем можно вспомнить в аналогичном по размеру городе Финикс на юге США?
Но в Европе есть и другие великие города.
В общем, будем строить планы.
Именно на юге Парижа шли наболее ожесточенные бои в августе 1944 года, когда движение Сопротивления в городе подняло вооруженное восстание. Прямо от набережной Сены и дальше - на стенах домов висят мемориальные доски, отмечающие место гибели тех или иных повстанцев, практически поименно. Лишь изредка пишут, что здесь, мол, погиб также personne inconnue - неизвестный.
Латинский квартал стал студенческим примерно в XII веке, когда вообще появился Парижский университет. В средневековой Европе он со временем стал таким авторитетным, что профессоров-богословов университета просили комментировать заявления римских пап.
Еще Виктор Гюго в "Соборе Парижской богоматери" сетовал, что от того старого Парижа ничего не осталось, даже башен средневековой стены.
Сейчас Латинский квартал выглядит так, как будто его строили 100-150 лет назад.
Вот и купол Пантеона показался. Я подхожу к нему с севера.
Квартал, в котором прячется Сорбонна (Парижский университет) - справа.
Библиотека Сорбонны. На ее внешней стене перечислены сотни авторов, чьи произведения здесь доступны, и некоторых (древнегреческих, к примеру) - уже много веков.
На этом фото нет имен Достоевского и Толстого, но вообще на этой длиннющей стене они присутствуют.
И еще висит мемориальная доска, что в этом здании два года работал сам Эразм Роттердамский.
На бордюре около входа в библиотеку сидят современные студенты из разных стран.
А вправо открывается вид на храм Сен-Этьен-дю-Мон.
Вид на Пантеон с юго-западной стороны, с автобусной остановки.
Этот бывший храм святой Женевьевы времен Людовика XV уже много десятилетий используется как усыпальница великих французов. Там кто только не похоронен! Экскурсия по Пантеону с культурной точки зрения примерно равна пролистыванию учебника новой и новейшей истории страны.
На стене административного здания одного из парижских округов - объявление о праздновании 71-й годовщины Победы над Германией. Ленточка в углу, естественно, трехцветная - победы принято праздновать с национальными символами.
От Пантеона улица Суффло (архитектора, проектировавшего Пантеон) ведет к Люксембургскому саду. И крыша Люксембургского дворца виднеется на фоне Эйфелевой башни.
Люксембургский сад - это то самое место, где Мариус в романе Виктора Гюго "Отверженные" встретил Козетту и влюбился в нее.
Но в сад я не вошел, а свернул вправо.
Обычные парижане на улице выглядят примерно так:
Получилось, между прочим, весьма репрезентативно: трое из десяти - старше среднего возраста, а один из десяти - чернокожий.
...Справа через площадь показались храм Сорбонны и сам знаменитый Парижский университет.
Тот самый, на обучение в котором просто не хватает денег у многих африканцев, явившихся получать специальность в нашу Рязань.
Как возникал Парижский университет? В Париже, который только-только начинал становиться резиденцией французских правителей, в конце XI века преподавал грамматику, риторику, диалектику и философию некто Гийом из Шампо. Делал он это в аббатстве Сен-Виктор за Сеной, то есть на месте будущего Латинского квартала. К нему с разных концов Франции приезжали ученики. Один из учеников - Пьер Абеляр - в начале XII века победил своего учителя на лиспуте. Прошло еще лет 40 - и к 1150 году в Париже сложилась целая группа учителей (профессоров), каждый из которых учил со своей кафедры своему предмету, а студенты ходили от одного к другому по расписанию. В это время власть отреагировала и признала всех этих профессоров единым целым - университетом.
В 1200 году король Филипп II освободил университет от светского суда, переподчинив церковному, так как посчитал, что профессора и студенты заняты очень богоугодным делом - повышают уровень образованности в стране.
...А дальше внезапно можно погрузиться в еще более древнюю историю. Термы Клюни - это древнеримская баня, а также место общественной жизни. Жизни того времени, которое средние россияне представляют разве что по фильмам про Астерикса и Обеликса.
А ведь, быть может, именно здесь бывал когда-нибудь Флавий Аэций.
Атилла-то во время осады Парижа точно должен был здесь побывать: этот варварский повелитель так любил древнеримские термы, что у себя в кочевой столице (имперские дипломаты это описывали) велел соорудить подобие бассейна со ступеньками для спуска в воду.
Ну ладно.
Через район Сен-Северин я отправился назад к Сене. На старых небольших улочках здесь расположены большие велопарковки. Это, кстати, еще и велопрокат. По выходным, говорят, разбирают почти все велосипеды.
А вот типичный образец парижского уличного фаст-фуда "de la maison".
Название "Бертильон" напоминает о французском криминалисте, который придумал составлять картотеки преступников по обмерам их головы, рук и ног (позднее для этого использовали отпечатки пальцев).
Еще немного видов уличной торговли, то есть местного малого предпринимательства.
Обычный сувенирный киоск. И витрина магазина женских колготок и чулок.
Этим мой первый поход за Сену и закончился.
Второй выход на южную сторону реки случился уже от Елисейских полей, через мост имени российского императора Александра III.
Перед мостом расположен небольшой сквер, и в нем смотрят друг на друга конные статуи Боливара и Лафайета. Оба сражались во главе повстанцев в Америке: Лафайет - во время американской войны за независимость (1780-е), Боливар - в войне за освобождение испанских колоний (1820-е).
Мост Александра III открыли уже во время визита в Париж его сына, Николая II, по поводу великой дружбы и союза между Россией и Францией (потом из этого союза вырастет Антанта, которая примет участие в Первой мировой войне).
От северной оконечности моста - красивый вид на Эйфелеву башню.
За мостом открывается эспланада перед Домом инвалидов - он был создан в XIX веке как приют для одиноких ветеранов войн.
В нем ныне располагается главный военный музей Франции.
Свернув в сторонку, по улице Университетской я дошел практически до моста Альма (названного в честь громкой победы французов в Крыму) и там вдруг увидел русский культурный центр с достраивающейся православной церковью нестандартной архитектуры, но с узнаваемым золоченым куполом. Улица по соседству называется соответствующе - Франко-русской.
Отсюда совсем недолго идти до Эйфелевой башни. Вот по этой улице.
Проходишь между последними домами - и вот она, башня, прямо над головой.
За башней начинается Марсово поле. Вообще-то, Марс - римский бог войны, поэтому ассоциации возникают со смотрами, учениями, парадами. А еще по-французски "mars" - это месяц март. А у древних франков был обычай "мартовского поля", когда все свободные мужчины выходили с оружием на всеобщий смотр, а король высказывал им замечания или наоборот, хвалил.
Вот, здесь тоже деревья подстригают в виде параллелепипедов.
Символ Парижа находится при этом сзади.
Эйфелеву башню вообще-то построили как экспонат Всемирной выставки - для демонстрации возможностей монтажа и креплений. И через 20 лет ее вообще-то планировалось снести. Но потом башня вроде понравилась, и ее решили оставить.
Но у многих парижан и не-парижан к башне прохладное отношение.
Я тоже воспринимаю с выраженной грустью тот факт, что множество людей в России о существовании в Париже Эйфелевой башни знают, а о существовании Консьержери не знают.
За полем расположена Военная школа. Собственно, сейчас там музей.
Перед зданием стоит конный памятник маршалу Жоффру, командовавшему французской армией во время Первой мировой войны.
А на поле подпрыгивают люди, делая фотографии на фоне Эйфелевой башни. Я слышал, кстати, как раздавались крики по-русски.
И еще один вид "Засенья". Полупешеходная улица Клер.
...Тут вот задают вопрос: надо ли умирать, после того, как увидел Париж? Судя по тому, что многие вернувшиеся оттуда люди живы - не обязательно. По крайней мере, созерцание Парижа и будущая смерть, уготованная каждому человеку, вряд ли как-то связаны.
Конечно, количество достопримечательностей и исторических мест для города с 2,2 миллионами человек населения здесь огромна. Для сравнения, например - о чем можно вспомнить в аналогичном по размеру городе Финикс на юге США?
Но в Европе есть и другие великие города.
В общем, будем строить планы.