По Италии. Флоренция
Флоренция - столица Тосканы, "самой итальянской" области Италии. В эпоху Возрождения именно из тосканского народного диалекта развился единый литературный язык. А в XIX веке, когда страна объединялась, но Рим еще не был присоединен, во Флоренции в 1860-е годы находилось правительство Италии.
Церковь Санта-Мария Новелла расположена напротив железнодорожного вокзала, куда приходят поезда, прибывающие из Рима. С одной стороны она серая и некрашеная, с другой белая и "пряничная".
На соседней площади я увидел перед памятником итальянским патриотам странные автобусы, у которых были заклеены окна и на пленке нарисованы пассажиры. Вероятно, это фишка такая.
Первый день во Флоренции довелось провести в хостеле "Рокко" на улице дель Солe.
Дом был, как меня заверили, аж XVII века, с характерной старой каменной лестницей. Ключ, которым открывалась тяжелая входная дверь с улицы, был из латуни и сантиметров 15 длиной.
А вот двери комнат были раскрашены и потолки расписаны в духе XIX века. Сразу скажу, что мебель, холодильники и вся прочая обстановка были вполне современными. Правда, розетки были странными: в них вставлялась вилка с тремя контактами в ряд. Но в каждой странной розетке торчал удлинитель-переходник с привычными нам двумя отверстиями и заземлением.
Следующие два фото сделаны с одной точки, просто я повернулся на 180 градусов. Улочка дель Соле длиной в 150 метров выводила к какому-то странному перекрестку, а за ним был палаццо (дворец) Строцци.
Во дворце как раз в дни моего визита расположилась выставка китайского архитектора, инженера и дизайнера Ай Вэйвея. Он прославился на весь мир, еще когда жил в Китае, но потом поссорился там с властями и эмигрировал. То, что делает Вэйвей, невозможно описать, его работы надо самим смотреть - пусть даже в интернете (вот ссылка на инстаграм Вэйвея, а это сборник работ).
За дворцом Строцци идет одна небольшая площадь, а за ней через сто метров - большая площадь Республики. На ней стоит колонна Аббонданца. На площади я наткнулся на 1) какой-то фестиваль вина с совершенно конскими ценами на бокал, и на 2) фестиваль мороженого, где наоборот, популярные виды gelato продавались дешевле, чем обычно.
От площади Республики я повернул к Дуомо - кафедральному собору Санта-Мария дель Фьоре, который венчает купол Филиппо Брунеллески. Площадь перед собором и улицы вокруг него таковы, что целиком это произведение искусства не особо-то снимешь. Окрестные здания мешают.
Получается по частям.
Вот еще два фото - снаружи и изнутри.
Сначала башня-кампанилла, которую спроектировал еще в начале XIV века Джотто, а достроили ее аккурат в год битвы на Воже (1378), которую постоянно вспоминают рязанцы, но от времен которой у нас не осталось ни одной постройки.
На втором фото - алтарь собора.
И тот самый купол Брунеллески изнутри.
Святые и ангелы охраняют проход в небеса.
Собор был описан суздальцем, посетившим Флоренцию в 1439 году (он приезжал с митрополитом Исидором на церковный собор, заключивший Флорентийскую унию). Цитирую: "И есть во граде том божница устроена велика, камень морморъ бел да черн. И у божницы той устроена колоколница, тако же белы камень моръмор, а хитрости ея недоумеет умъ нашь..."
А еще вот в этом месте собора, над главными дверями, в 1439 году показывали театрализованное представление о Благовещении: наверху были устроены балки, декорированные как облака, на них стояли пророки, а потом оттуда на веревке спускался актер, игравший архангела, с пальмовой ветвью, и говорил актрисе в роли Марии, что она родит от Духа Святого.
Сейчас там часы висят с циферблатом на 24 часа.
Напротив кафедрального собора стоит крестильный храм, баптистерий Сан-Джиованни ("баптос" по-гречески означает крещение). Вообще-то это и была когда-то, видимо, главная церковь - здание построено в V веке.
У этого храма все ходят и рассматривают двери. А точнее, барельефы на бронзовых досках, размещенных на воротах баптистерия. Вот эти делал незаурядный итальянский мастер Лоренцо Гиберти. Он родился как раз в тот самый год битвы на Воже (1378), когда флорентийцы достроили кампаниллу Джотто.
Эти произведения искусства сотворены в 1401-1422 годах. То есть еще до Боттичелли, Леонардо, Рафаэля. А здесь уже присутствует пространство, фигуры как живые, целые толпы людей движутся... Вот бы на Руси так же с Андрея Рублева (он жил и творил примерно в это же самое время) началось собственное Возрождение! Но не началось.
В 100 метрах оттуда есть еще одна площадь - на ней стоит базилика Сан-Лоренцо. Фундамент ее IV века. Передняя часть нынешнего храма - XI века, заднюю часть построил в XV веке Брунеллески.
В базилике сейчас музей, а слева есть вход в библиотеку Лауренцианы.
Там можно пройти по галерее и спуститься в подземелье, где расположена могила Донателло.
Там же работает выставка работ школы Донателло. В интернете есть прекрасная галерея сокровищ библиотеки Лауренцианы и тех самых работ Донателло, что выставлены под базиликой Сан-Лоренцо.
И есть в подземелье уникальный зал, который многие пропускают - заглядывают и не заходят. А зря. Он доказывает, что именно человек - мера всех ценностей. Здесь под стеклом расположены доски, на которых Донателло рисовал эскизы. Без эскизов это были бы только доски многовековой давности. Они вообще не уцелели бы, их сначала использовали бы на какой-нибудь стол, а потом сожгли бы в печке в каком-нибудь XVII веке, когда они состарились бы. Но прикоснулся к ним всемирно известный мастер - и это уже мировая культурная ценность. Они будут находиться здесь практически вечно.
Во Флоренции можно идти, идти в сторону... и наткнуться на фонтан с каким-то чудищем.
В городе течет река Арно (она же протекает через город Пиза, куда я не попал).
Вот так выглядит мост Понте Веккьо. Из названия (по-итальянски это значит "старый мост") следует, что он самый древний во Флоренции. На нем с обеих сторон выстроены магазинчики, лавки, салоны, и так было издавна.
Тот самый русский путешественник, приезжавший в 1439 году на Флорентийский собор, писал: "И устроен на реце тои мост камен, широк велми, и с обе страны моста устроены полаты..."
Там еще виднеется крытая галерея - так она тоже появилась давным-давно, ее построили по приказу герцогов, чтобы они с южной стороны реки могли проходить в Синьорию по отдельному, лично для них зарезервированному проходу, а не по улице, как все. Боялись на улицах покушений.
...А это тот же самый мост вечером и с другой стороны:
На мосту вечером, когда большинство магазинчиков уже закрыты, но мороженое еще продают (самая дорогая порция - за 6 с лишним евро, причем gelato хоть и отличное, но не лучше, чем в Праге), толпятся туристы и смотрят на Арно, играют уличные музыканты, а иногда и какие-то проповедники что-то рассказывают людям.
Между берегом реки и центральной площадью Синьории находятся две достопримечательности - церковь Сан-Тринита (святой Троицы) и Санта-Кроче (святого Креста).
Перед церковью Сан-Тринита стоит колонна с фигурой Фемиды наверху. Весы, меч, все как положено.
Исторические дома и башни тут выглядывают из-за каждого угла.
Главная площадь средневекового города - площадь перед дворцом Синьории ("старый дворец", Палаццо Веккьо, построенный в 1298 году). Довольно долго герцогами Тосканы были представители рода Медичи, поэтому на площади стоит конная статуя одного из них, Козимо I Медичи, а по городу расставлены и памятники другим родственникам.
Перед входом в Синьорию стоят Давид Микеланджело и Геракл Бандинелли.
Справа от Синьории расположена лоджия Ланци, где собраны памятники великих мастеров. Например, бронзовый "Персей с головой Горгоны" Бенвенуто Челлини или мраморное "Похищение сабинянок" Джамболоньи.
Во Флоренции я догадался, с чего копировали многочисленных питерских львов, с удивленной ухмылочкой ставящих лапу на шар (так же как в Риме увидел оригинал "фонтана Тритона"). Вот этот лев из лоджии Ланци.
Кстати, у семьи Медичи был и собственный дворец.
В него я тоже зашел ненадолго - попытался прочитать кое-что из латинских жизнеописаний на стенах.
Увы, знания слов не хватило.
Поэтому я решил действовать так: фотографирую плиты, на следующий день захожу в Google translate, выбираю среди языков Latin, там вбиваю в переводчик фразу - и получаю ужасный перевод, по которому через некоторое время догадываюсь, что хотел сказать автор, писавший несколько веков назад :-)
Вбок от Синьории уходит галерея Уффици - знаменитый флорентийский музей искусств типа питерского Эрмитажа.
Довольно официальная киношка про шедевры галереи (на русском языке) лежит здесь.
Здесь на фото немного видно башню палаццо Веккьо.
Галерея снаружи отделана камнем, которым обычно отделывали интерьеры. Денег для XVI века угрохали огромное количество!
Галерею Уффици строил Джорджо Вазари, незаурядный архитектор, художник, а также историк итальянского искусства - он создавал жизнеописания великих мастеров. Между первым и последним изданием его жизнеописаний прошло 18 лет - он все время узнавал что-то новое, дописывал, исследовал, встречался с людьми, лично знавшими художников и скульпторов. Кстати, это именно Вазари высказал предположение про рано умершего (в 37 лет) своего кумира Рафаэля, что великий живописец скончался от перенапряжения... встречаясь со слишком большим количеством женщин.
Та же галерея вечером, выход на набережную:
Неподалеку проходит улица Данте Алигьери. На ней есть старинные башни и дом самого Данте.
Дом Данте отмечен мемориальной доской. И перед ним даже вечером, в сумерках, могут появиться группки туристов.
Музей Данте расположен в доме через улочку, а не в самом доме.
Это был первый поэт в Италии, который начал писать большие произведения не на латыни, а на народном языке - у него даже есть трактат "De vulgari eloquentia" - "О народном красноречии" (он-то как раз был написан для ученых на-латыни). Еще Данте мечтал о том, чтобы в Италии правила светская власть в виде просвещенного, не мракобесного императора (на эту тему остался трактат "De Monarchia").
В 9 лет Данте влюбился в соседскую 8-летнюю девочку Беатриче, и только когда ей уже было 17 лет, им снова удалось поговорить и объясниться (про это есть картина Генри Холидея). Но она была уже замужем, а в 24 года умерла, и поэту пришлось описывать ее в раю в своей "Божественной комедии".
В кафедральном соборе есть картина, посвященная "Божественной комедии". Тут нарисованы и Флоренция, и все три места, где побывал литературный герой автора: ад, чистилище и рай. Каждая книга "Комедии" заканчивается словом "stelle" - звезды или светила. В классическом русском переводе последняя строчка "Ада" такая:
...И здесь мы вышли вновь узреть светила
Последняя строчка "Чистилища":
...Чист и достоин посетить светила
Последняя строчка "Рая":
...Любовь, что движет солнце и светила
В прошлом году Данте исполнилось 750 лет, и даже в России выпустили юбилейную серебряную монету в его честь. А во Флоренции очень часто дают сдачу 2-евровыми монетами с его профилем.
Даже я наведался к его дому аж два раза - днем и вечером.
Вообще вечерняя старая Флоренция выглядит примерно так:
Вот Дворец Барджелло в темноте:
Видимо, каждая затная флорентийская семья должна была иметь еще вот такой собственный замок внутри города.
Даже стало интересно, когда Флоренцию в средние века брали штурмом какие-нибудь враги. И оказалось, что если не считать разрушения Флоренции остготами короля Тотилы в 541 году, все средние века сражения шли в основном внутри города - между разными магнатами или между участниками народных восстаний и властями. Французскую армию, идущую на Неаполь, в 1494 году впустили без боя.
...Перед церковью Санта-Кроче (святого Креста), которая находится в пяти минутах пешком от дома Данте, немного ближе к реке Арно, есть довольно большая по меркам средневекового города площадь. В этой церкви похоронен Галилео Галилей. "На его гробнице нет лежащих телескопов", - отметилось как-то само собой. Но то, что это знаменитый ученый, которого будут помнить всегда, понимали уже сразу после смерти.
В один год с Галилеем - в 1642-м - скончался русский общественный деятель и полководец Дмитрий Пожарский. Иногда стоит подумать о разных способах вхождения в историю и школьные учебники: кто делает это с помощью командования войсками, а кто и при помощи бросания разных грузов с высокой башни или сдвигания и раздвигания отшлифованных стекол.
Впрочем, о России нельзя было не вспомнить на другом, левом берегу реки Арно.
На улице Веллути стоит вилла, на которой во Флоренции жил Достоевский. Там он закончил писать роман "Идиот".
И Чайковский во время написания своих произведений тоже разглядывал флорентийские сценки с виллы на левом берегу Арно.
Об этом имеются мемориальные доски.
Последние два слова - "бессмертная гармония" (итальянский язык я не понимаю, но в надписях слова, которые почти совпадают с древнелатинскими, разбираю).
Вот там, на горе, предпочитали селиться русские деятели искусства.
Вторую ночь во Флоренции я сам провел на вилле.
"Остелла Вилла Камерата" - это кемпинг в восточной части города, за железной дорогой. Если бы было лето, можно было бы поставить на ее территории палатку и жить в ней, пользуясь при этом всеми коммунальными услугами виллы (электричество, кухня, душ, туалет). Осенью, хоть во Флоренции и было +18, палаток было мало - в основном все жили в старинном усадебном доме на горке, где оборудовали хостел.
Территория виллы - гектаров 8-10 вдоль дороги, ведущей с горки вниз. По бокам - виноградники или просто лужайки.
От виллы к центру города ведет бульвар с лиственницами посередине. Это улица XX века, хоть и нарочно стилизованная немного под старину.
В одном месте была замечена подозрительно чистая контейнерная площадка с 6 видами (!) раздельно собираемого мусора. Плюс желтый ящик для секонд-хэнда. До этого в Праге я видел только 5 разных контейнеров.
В Италии в XX веке жила психиатр Грациелла Могерини. В одной из ее научных работ описан "туристический синдром Флоренции". На основании 100 осмотров туристов, посещавших город, она сделала вывод, что длительное нахождение в окружении произведений искусства вызывает стойкую тахикардию (учащение сердечных сокращений), потерю ориентации во времени (человек не помнит, что настал вечер, думает, что это предрассветные сумерки, или наоборот), возникают головокружения и у молодых женщин даже галлюцинации по мотивам известных картин.
...Ну вот, может быть, в связи с этим по вечерам здесь рисуют известные картины мелом на плитах улиц.
Еще из неожиданностей во Флоренции можно встретить фонарные столбы в виде лап животных или отделение самого старого банка мира, основанного в Тоскане и работающего непрерывно с 1472 года.
Но у меня-то психика была вполне подготовлена к Флоренции - тренировками выступили Львов, Краков, Прага, Вена, Париж.
Теперь можно было спокойно отправляться в Милан.