Перу/Эквадор-2004. Titicaca
Титикака
В сумерках автобус прибыл в Пуно, крупнейший перуанский город на Титикаке - самом высокогорном озере, на котором существует коммерческая навигация. Здесь я впервые увидел перуанских моторикш. Оказалось, что они ничем не отличаются от индийских. На одном из них я доехал от автовокзала до района центрального рынка, где расположено много дешевых хосталей. Остановился в первом же из них - Europa, - скинув 2 соля с первоначальной цены в 20 солей. Несмотря на еще не поздний вечер на улицах было безлюдно.
Оставил рюкзак, пошел искать тур на плавающие острова. В первой же турфирме All Travels мне предложили выбор из двух вариантов: плыть на медленной лодке за 30 солей (s) или на скоростном катере за 20-25$ в зависимости от интенсивности торговли. Оба варианта предполагали посещение и плавучих островов, и острова Такила. Я выбрал медленный дешевый вариант, расплатился, получил квитанцию, поел в ближайшей забегаловке и проверил почту в ближайшем компьютерном клубе.
С утра упаковался, заплатил за ночь и оставил рюкзак на ресепшене. All Travels расположен через дорогу. Я дождался автобуса в их офисе, мы объехали несколько соседних гостиниц, собрали обе группы - в быструю и медленную лодки, - и прибыли на пристань. Не разобравшись, что быстрая лодка в три раза меньше медленной, я забрался в быструю, и только после отплытия, когда озабоченные гиды-индейцы несколько раз пересчитали пассажиров по головам, понял, что совершил ошибку. Однако индейцы по-английски изъяснялись плохо и решили не обращать внимания на перегруз. Лодка напоминала большую моторку человек на 12 (большая - человек на 30-40). По дороге забрали троих японцев из гостиницы на маленьком - всего в 2-3 сотни метров - каменистом острове. До первых тростниковых островов плыли минут 40.
Несколько сот лет назад бурное развитие империи инков затронуло живших по берегам Титикаки индейцев племени урос, и они были вынуждены искать новые территории для жизни. На озерном мелководье растет тростник, и урос придумали связывать его, укладывая в несколько слоев. Так появились плавающие острова. До сих пор индейцы сохраняют самобытный образ жизни и продолжают поддерживать острова в жизнеспособном состоянии. Всего островов больше 40, урос живут только здесь. Из тростника строятся хижины и лодки, его же используют в пищу. Вместе с тем индейцам не чужды плоды просвещения: на островах есть начальная школа, с помощью солнечных батарей вырабатывается электричество, а в тростниковых хижинах встречаются спутниковые телевизоры.
К нашему прибытию местные жители раскинули перед хижинами покрывала с нехитрыми сувенирами - самодельными браслетами, моделями тростниковых лодок, и прочей ерундой. Оказалось, что острова действительно целиком связаны из тростника и действительно плавают. Тот, к которому пристала наша лодка, занимает территорию примерно 100х50 метров, одна его часть занята свежими побегами тростника, другая - жилыми хижинами и школьным зданием в виде фанерного домика из одной комнаты с минимумом мебели. Всего начальных школ на островах три, одна средняя, а студенты плавают на катерах учиться в Пуно. Поверхность острова сухая, можно ходить в обычной обуви.
Тростник на дне острова постепенно намокает и тонет, поэтому его все время приходится подсыпать сверху. Средний срок жизни острова - 30 лет. Между островами и в Пуно индейцы плавают на моторках, но для туристов продолжают содержать традиционные тростниковые лодки с зубастыми головами пумы на носу. Тростник используется во всех сферах быта. Нижние белые части стеблей идут в пищу, на них же ловят рыбу. Из сухого тростника вяжут жилища, лодки, загоны для птицы.
Наша группа провела на острове около часа - сначала осматривалась, потом гуляла, покупала индейские сувениры, заглядывала в хижину и в школу, слушала рассказ гида про историю и технологию строительства. После чего мы погрузились на ожидавшие здесь же тростниковые лодки и поплыли на соседний, более крупный остров. Лодки приводятся в движение индейцем, раскачивающим на корме единственное весло. Плыть в бесшумной тростниковой лодке по озеру на высоте 3800 метров под нежным поутру высокогорным солнцем - ни с чем несравнимое удовольствие. Помнится, я лег на солнечной стороне, под навесом, на котором расположилась часть нашей группы, и обдуваемый легким андским ветерком, предался размышлениям о жизни. Размышлять серьезно не получалось, зато было просто хорошо.
Большой остров отличался от маленького только количеством людей - здесь проживает 10 семей, - количеством лодок и наличием небольшой деревянной вышки. С нее было удобно рассматривать остров и окрестности. Здесь мы пробыли недолго и отправились на Такилу.
Пуно находится в глубине большого залива, образованного двумя далеко выдающимися мысами. Сразу за выходом из залива поднимается гора острова Такила. Население острова, такиленьос, одним из последних капитулировало перед испанцами. Издавна такиленьос ведут изолированный образ жизни, межобщинные браки не приветствуются, одежда местных индейцев отличается от соседей. Женщины носят черные юбки до колена, под которые надевают несколько слоев нижних юбок, превращаясь в подобие колокола. На голову накидывают длинный черный капюшон, поэтому лицо обычно остается закрытым. Мужской костюм внешне похож на костюм жителей Карпат: белые ярко расшитые рубахи, черные штаны, широкий пояс и своеобразная шапочка с кисточкой.
Наш катерок причалил к маленькой пристани на одном конце острова, высадил нас и поплыл вокруг, на другой его конец. Мы должны были пересечь остров пешком. Поднимаясь среди терассированных склонов и пасущихся коров, знакомлюсь с Кортни, путешественницей из Австралии. Фотографируем друг друга на фоне индейских развалин на вершине острова, на 250 метров выше уровня озера. Индейские постройки относятся к XIII веку и представляют собой невысокие загородки, сложенные из дикого камня, характерной деталью которых являются каменные ворота, перекрытые сверху гранитной плитой. Отсюда открывается отличная панорама на ярко-синюю гладь озера и горы на его берегах.
На вершину мы поднимались около часа. Озеро и без того выше Куско, уже в Пуно ощущается недостаток кислорода. Побродив вверх-вниз по крутым тропинкам на высоте 4000, чувствуешь себя отработавшим целый день на тяжелой физической работе. Группа разбрелась, все устали, ходили медленно и норовили пересидеть в тени. Запомнилась интересная испанская пара: невысокая тонкая девушка и двухметровый гигант. Говорят, что здоровяки переносят горную болезнь тяжелее. И точно: девушка чувствовала себя нормально, а парень тяжело дышал, бледнел, часто садился на любой подходящий выступ и не торопился вставать. На подъеме от пристани девушка забрала у него все вещи - большой кофр, камеру и тяжелый штатив. Видно было, что парень чувствует себя в такой ситуации неудобно, но девушка постоянно подбадривала его, поглаживая по смолянисто-черной голове, и подставляла плечо на особо крутых участках. Я невольно залюбовался этой идиллией.
С вершины мы спустились в небольшой поселок из выбеленного горным солнцем камня. На главной площади поселка все стали свидетелями интересного шествия. Откуда-то из переулка гуськом вышла большая группа женщин в национальных костюмах, за ними такая же группа мужчин. Все они отправились на второй этаж школы, и вскоре оттуда послышались музыка и пение. Вероятно, репетировал поселковый хор. Всего на острове три начальных и одна средняя школы. Есть еще церковь. Священник регулярно приезжает из Пуно.
Пообедали в «прикормленном» ресторане, еда не разочаровала. Стоимость в тур не входила, но вышло очень бюджетно, 10s за еду и 3s - за колу. После чего вышли на другую сторону поселка и по бесконечной лестнице спустились к пристани. На обратном пути встретили только что прибывший медленный катер, на котором я должен был плыть. Воспользовавшись большим выигрышем во времени, я сразу же забрал рюкзак из хосталя, доехал на рикше до автовокзала и первым же рейсом в 17:30 уехал в Арекипу (15s).
Незадолго до Арекины автобус остановился на блок-посту, впервые за эту мою поездку. По салону, осматривая багажные полки, прошли хорошо вооруженные люди в камуфляже. У бабок-кечуа на соседних местах из-под ног вытащили несколько каких-то коробов, но те сразу подняли шум, отняли короба и запихали их обратно. С багажных полок забрали мешок с чем-то, похожим на петарды. Хозяина не нашлось, петарды унесли. Мой рюкзак тоже вызвал вопросы, но мне достаточно было проявиться в качестве владельца и сказать волшебное слово «эстранхеро» (иностранец), как попытки присвоить мое имущество закончились. Патруль вышел, мы поехали дальше и прибыли в город около полуночи. На такси (4s) доехал до центра и поселился в хосталь Tito (10s).
Читать дальше - Арекипа и Колка