Перу/Эквадор-2004. Arequipa & Colca
Арекипа и Колкинский каньон
Рано утром я проснулся в Арекипе, промышленном центре юга Перу и втором после Лимы городе страны с населением 750 тысяч. Сам город мне не очень интересен, я заехал сюда на пути в один из самых глубоких каньонов мира - Колкинский, до него от города несколько часов езды по пустынной грунтовой дороге.
В 9 утра я зашел в компанию Colonial Tours на углу La Merced и Пласа де Армас. Симпатичные приветливые девушки за смешные 18$ (60 солей) пообещали свозить меня в Колку. По дороге предполагается ночевка в поселке Чивай, известном живущими в нем относительно обособленными племенами кабаньяс и коллавас. Напротив турфирмы оказалась дверь магазина сувениров, где, давно питая слабость к широкополым шляпам, я приобрел головной убор гаучо из кожи альпаки, с которым потом промучился всю дорогу, но все-таки довез до дома. Среди других сувениров особенно выделяется ручная вышивка «бордора» на синем фоне, характерная именно для региона Арекипа.
С некоторой опаской, помня рассказ Вадима Должанского о недавнем арекипском нападении на него и его спутницу банды негров, я отправился осматривать центр города, внесенный в список культурного наследия ЮНЕСКО. Центр в целом повторяет Лиму, Куско и эквадорскую Куэнку - прямоугольная планировка, прямоугольная же центральная площадь все с тем же названием, кафедральный собор, церкви времен конкистадоров, немного, немного колониальной архитектуры, чуть в стороне бурная речка Рио Чили. Из-за густой дымки не было видно вулканов Чачани и Эль Мисти в окрестностях города, которые там на самом деле есть. На Пласа де Армас запомнилась симпатичная аркада (но где их нет), а на соседней улице Санто Доминго - церковь Компанья де Хезус с великолепной каменной резьбой по фасаду, напоминающей португальский мануэлиньо.
За прошедшие несколько дней курс соля не изменился, и стодолларовый чек American Express с двухпроцентной комиссией я обменял в банке на 318s. Далеко в южной части центра города разыскал офис Cruz del Sur и купил билет в Наску на послезавтрашний вечер. Будучи наслышан об окопе - аутентичном блюде из картофеля, разыскал и его в одном из ресторанов на де Армас. Оказалось, что это обычная вареная картошка, разрезанная вдоль и залитая горчичным соусом с креветками. Очень вкусно, но и очень дорого.
Утром я накупил с лотка пирожков с курицей на дорогу и подошел к офису. Вскоре появился и экскурсионный микроавтобус с молчаливым индейцем Лучо за рулем и симпатичным гидом - индианкой Нури. Компания собралась молодая, веселая и интернациональная: бельгийская пара бёрдвотчеров Айгор и Люси (всю дорогу они листали шикарный определитель птиц толщиной с библию с цветными иллюстрациями на мелованной бумаге), пара совсем молодых англичан, двое соло - англичанин Тоби и австралийка Джой и пожилая пара итальянцев Умберто и Паула.
До Чивая ехать часов 8. По дороге несколько раз останавливаемся размяться, перекусить или просто посмотреть на окрестности. На первой остановке, на повороте с основной трассы на Чивай, когда рассеялась пелена смога, Нури показала нам снежную вершину вулкана Эль Мисти на горизонте. Вулкан изображен на гербе Арекипы, дарованном городу Карлом V в 1541 году и без изменений сохранившемся до наших дней. Следующая остановка была на четырехтысячном перевале. Собственно момента перелома профиля дороги здесь не заметно, просто мы находились в самом высоком ее месте. Оно отмечено многочисленными каменными пирамидками. Так индейцы приносят жертву хозяину перевала в надежде на хорошую дорогу. Перевал запомнился резко испортившейся погодой: небо затянули тяжелые тучи, похолодало, и пошел сильный мокрый снег. Снег вызвал бурные эмоции у Джой - это был первый раз в ее жизни, когда она видела этот загадочный белый порошок. Девушка возрастом ближе к тридцати превратилась в ребенка. Она бегала вдоль дороги, трогала его, собирала в комки, пыталась играть в снежки, а все остальные никак не могли поверить, что можно никогда не видеть снега.
Всю дорогу Нури без умолку тараторила, рассказывая о местных особенностях и достопримечательностях. О чем бы она ни говорила, фраза начиналась словами «This is very important for us». В зависимости от контекста она могла означать что угодно: археологическая культура, важная для понимания истории страны; периодические землетрясения, важные для понимания условий жизни в Арекипе; террасное земледелие, важное для понимания особенностей ведения сельского хозяйства. Своеобразный хинглиш добавлял очарования и без того красивой девушке.
С остановками далеко за полдень прибыли в Чивай, затерянный в горной долине. Устроились в отеле. Гостиница при мизерной цене оказалась более, чем приличная, с идеальным бельем и фурнитурой мореного дерева. Осмотрели поселок. Квадратная площадь, мощеная булыжником, церковь, десяток домов, мрачные горы вокруг - кажется, что край света совсем близко. Но это впечатление ненадолго, только до тех пор, пока не заметишь на одной стороне площади вывеску Internet, а на другой - Irish Pub. Англичане, как дети, обрадовались айриш-пабу, и мы все договорились после ужина устроить турнир в пул.
До вечера успели посмотреть сельскохозяйственные террасы и пещерные захоронения на соседних склонах, по утверждению Нури имеющие доинкское происхождение. Обитательницы поселка, женщины кабаньяс, щеголяют в оригинальных национальных костюмах - тонко вышитых красно-голубым рисунком белых жакетах, длинных юбках и широкополых шляпах. Они разрешают себя сфотографировать за небольшую плату.
Перед ужином отправились в местный спа - бассейны на горячих источниках (10s). Здесь все устроено попроще, чем в Ауас Калиентас, но вода здесь горячее - около +45. Умберто, погрузившись в воду, заставлял всех снимать тапки и лезть в душ перед входом в бассейн, повторяя на английском: «Нам здесь грязь не нужна». Я подплыл к нему, мы разговорились. Оказалось, что дед - заядлый путешественник, объездил весь мир, много лет назад побывал и в Союзе, а в Перу уже 4-й раз.
В айриш-пабе я впервые попробовал писко суар - популярный в Перу сложный коктейль из бренди Писко, лимонного сока, яичного белка, сахарного сиропа и ликера. Получается полупрозрачная белая жидкость. Кисловато-сладкий вкус с ноткой бренди понравился. Сыграли турнир на бильярде. В полуфинал вышла совсем молоденькая изящная английская девушка. Играла она хорошо, но так забавно: после каждого удара обращалась взглядом к своему спутнику, словно спрашивая: «Ну как, я все правильно сделала? Ты одобряешь?» Выиграл турнир Тоби, который в перерывах между партиями перепробовал все местные алкогольные напитки и изрядно попрактиковался в испанском с барменом.
В сумерках отправились на ужин в, по-видимому, единственный здесь вместительный ресторан. Там уже было несколько таких же групп, преимущественно более возрастных. Помимо собственно еды была предложена культурная программа - musica andina в исполнении большой группы низкорослых музыкантов-кечуа в неизменных пончо и огромных сомбрерос, а также народные танцы кабаньяс. Стиль андино, самым известным примером которого является мелодия El Condor Pasa, за полгода до описываемых событий признанная национальным достоянием Перу, мне безусловно нравится, и концерт я слушал и смотрел с большим удовольствием. Особенно удивительны музыкальные инструменты, используемые в традиции андина: микро-гитары типа укулеле, и рядом - огромные зампоньяс, многоствольчатые флейты высотой в человеческий рост. После концерта и ужина руководитель коллектива предложил купить диски со своими записями.
Наутро, сразу после завтрака, наша маленькая экспедиция отправилась на Круз дель Кондор - смотровую площадку на краю Колкинского каньона. Расстояние от уровня реки Колка до вершин окружающих гор - 3191 метр: считается, что это второй по глубине каньон мира, почти двукратно превосходящий Гранд Каньон Колорадо. (В том же регионе Арекипы расположен еще более внушительный каньон - Котауаси, глубиной 3501 метр.) Круз расположен на высоте около 2 км, и рев бурлящей внизу реки долетает сюда лишь слабым эхом. Здесь живет крупнейшая летающая птица современности - андский кондор, размах крыльев которого превышает три метра. Уступы на стенах Колки облюбовали несколько семей кондоров, и со смотровой площадки можно наблюдать за ними в бинокль.
Как мы ни торопились, на Круз прибыли после 10 утра. Время для наблюдения за кондорами принципиально важно, поскольку для полета эти птицы используют восходящие потоки воздуха. Ранним утром из глубины каньона воздух поднимается со скоростью аэродинамической трубы, и кондоры массово вылетают на кормежку. Все это мероприятие заканчивается как раз около 10-ти. Однако, организованные туристические группы привозят на площадку почему-то строго после этого времени - после нас, а мы были первыми, подошло еще несколько автобусов. Возможно, это сделано для уменьшения антропогенной нагрузки на место обитания редкой птицы. Зато как раз к прибытию туристических автобусов на Крузе собираются продавцы сувениров с необъятными китайскими баулами. Продают всякую ненужную мелочь.
На берегу каньона мы провели 2 часа - гуляли не торопясь, бельгийцы пытались рассмотреть гнезда на стенах в бинокль. Пару раз глубоко внизу показывались птицы, но увидеть даже крупного кондора с расстояния в километр довольно сложно. Зато на обратном пути я довольно близко заметил кондора, парящего над равниной. Снизу он показался очень крупной, но какой-то растрепанной птицей целиком черного цвета.
На долгом пути в Арекипу все обменялись адресами и пригласили друг друга в гости. Джой неожиданно вспомнила: «Только пишите мне не раньше следующего сентября», - «Сколько же ты собираешься путешествовать?» - «Еще месяцев восемь», - «Wow! Joy, come back to reality!” - поразились бельгийцы.
Уже в вечерних сумерках выгружаемся из нашей газели, благодарим Нури и водителя. Иду под аркадой по Пласа де Армас, и вдруг сталкиваюсь с Кортни. Тепло приветствуем друг друга как старые знакомые, обмениваемся впечатлениями и планами и расходимся каждый в свою сторону. Дорога во многом состоит из таких встреч и мимолетных знакомств. После некоторых не остается ничего, другие перерастают в дружбу, крепко связывающую континенты.
Читать дальше - Наска