Камино де Сантьяго. День 15
<< Назад к оглавлению
4 июля. День 15. Рабе де лас Кальсадас - Кастрохерис
34.3 км (46430 шагов)
Выхожу, как и собиралась, в пять. В этот раз фонарик предусмотрительно нацепила заранее, но он не понадобился - в черте деревни хватало света нескольких фонарей, да и путь был очевиден. А дорогу через поля заливал мягкий свет полной луны. Романтика! Первый час иду даже без Фрая - принюхиваюсь к окружающей действительности. Необычно, но очень здорово. В какой-то момент обернувшись вижу скопление огней - отсюда прекрасный вид на ночной Бургос. Таким он мне, пожалуй даже нравится - ночью и издалека.
Незаметно светает, потом теплеет. Я неспешно бреду под убаюкивающий голос рассказчика. Идти удивительно легко, первые два часа о привалах даже не вспоминалось. Вот что значит правильный сон, еда и время выхода!
Городок Хорнилос дель Камино прохожу около семи утра насквозь не останавливаясь - вот порадовалась я вчера, что дескать бары работают всегда, и сглазила. Городок спит, бар закрыт. Ну да и ладно - через полчасика найду симпатичный пригорок и сделаю привал в поле. Благо что в такое время отсутствие теней ещё не проблема.
1. Стена альберги в Хорнилосе
2. Выхожу из Хорнилоса снова в поля
3.
Ну и нашла. Сижу, грызу свои орехи - подходит Мэтью. Роется в рюкзаке, делает что-то непонятное. Я осторожно спрашиваю, всё ли ок - вид у него не ахти. Он неопределенно мотает головой, потом улыбается: "ок. Но эта еда не очень полезна для меня" - и я понимаю, что он мерил сахар приборчиком. Офигеть блин. Теперь я понимаю, почему он регулярно с такой тоской осматривал барную стойку с сендвичами и булочками. Меня саму от них уже мутит, а для него-то это просто вопрос здоровья. Но человеческой еды тут получить часов до семи вечера нельзя категорически, даже в относительно крупных городах.
Ладно, Мэт ушел, я еще какое-то время посидела и тоже пошла. Прошла местечко Сан Бол - вроде как там обозначена альберга, а значит бар. Но развалины монастыря, к тому же маячившие в некотором отдалении от дороги доверия в плане возможной инфраструктуры не вызывают, и я не стала туда сворачивать.
4.
5.
К 11 прихожу в Хонтанас. Наливаю воду в источнике, умываюсь и иду за своей законной колой в бар. Кажется она мне всё таки надоела, но альтернативы пока не вижу. Как ни странно, но сока не хочется ещё больше, а воды я и так пью столько, что заказывать её ещё и в баре - перебор. Кофе пью исключительно "ко лечче", латте то бишь, и только вместе с завтраком. Для вина сначала слишком рано, потом слишком жарко. Вот и остаётся только кола. Брр.
6. Хонтанас
После Хорантаса начинается очень приятная дорога: пустынный асфальт, окруженный деревьями. И идти легко, и тень. Редкие проезжающие машинки не мешают, а скорее оживляют пейзаж. Меня слегка смущает только, что меня никто не обгоняет, но я успокаиваюсь тем, что времени половина первого: наверное те, кто ночевали в Хорантасе давно ушли дальше, а те кто идёт из условного Бургоса - уже пережидают сиесту.
7. Ну правда же - на редкость приятная дорога?
Через какое-то время я замечаю в просвете деревьев характерного путника с рюкзаком и палками. Он героически прёт по параллельной полевой дороге прям под солнцем. "Псих какой-то" - с удивлением думаю я. Но через какое-то время вижу еще одного. Почувствовав неладное достаю карту. И точно - Камино идёт правее моей дороги, вот ровно через те поля. Я видимо пропустила стрелку при выходе из города. Но самое смешное, что где-то через километр путники выйдут на мой же асфальт. В общем в этот раз я заблудилась с пользой)))
Привал устраиваю прям на обочине. Планирую полчасика подремать - усталость берет своё, а до Кастрохериса еще километров восемь. Но тут вдруг началась движуха, все ходят мимо, спрашивают - "are you OK?". Беспокоятся, паразиты. Но я блин не ок, я спать хочу! А они не дают) Всерьез подумываю про табличку "I'm OK. Only sleep" или что-то в этом роде, но тут взгляд падает на часы и я спешно вскакиваю - полчаса отведённые на отдых давно прошли.
9. Записки на пути - дело довольно частое, а вот стрелки опять странно указуют))
Чуть дальше сталкиваюсь с ребятами, которые тоже как раз закончили привал. Знакомимся - Андреа из Италии и Саша из Молдавии. Интересно, а в Молдавии какой язык - молдавский? Просто Саша русским владеет как родным, а скажем Алексей (русский мальчик из альберги в Субири, который переехал сюда в 11 - летнем возрасте) и то говорит хуже: слова порой подбирает, и акцент легкий чувствуется. А тут - ничего такого.
Жаль забыла спросить - они быстро убежали вперед.
Дорога ныряет под арку - практически всё, что осталось от монастыря Сан Антон. Когда-то местные монахи лечили гангрену и вообще были крутыми ребятами. Развалины смотрятся впечатляюще, но вглубь осматривать не пошла: силы уже заканчиваются, а Кастрохериса ещё даже не видать.
8. Дорога ныряет прямо в развалины и проходит под старинной аркой
Наконец появляются первые строения.
10. Вид на Кастрохерис
Плюхаюсь в бар, ноги гудят. Немного придя в себя, отправляюсь на поиски альберги - город немаленький, почти тыща жителей, в таких местах обычно не всё так очевидно.
11.
Полное ощущение, что вся эта тыща живет на одной улице - какая-то она безумно длинная. Но на ней есть тень, да и город обаятельный, поэтому не ропщу, а осматриваюсь.
12.
13.
14.
15.
Дохожу до альберги, там стоят мои новые знакомые, с рюкзаками и при параде. Странно, они же давно ушли вперед, уже должны давно отдыхать. Завидя меня Саша улыбается: "Марианна, у меня плохие новости. Мест нет. А в хостеле дальше по улице остались только одноместные номера по 42 евро". Ему бы доктора Ливси без грима играть, так радостно у него это прозвучало. :))
Ну нет так нет. За моей спиной - вывеска "hotel", то есть даже без буквы "s" в серединке. Для очистки совести захожу, спрашиваю про цены. Понятно, что скорее всего это не пилигримский формат, раз даже в хостеле такие цены, но нужно же с чего-то начинать.
Волнения, кстати нет - и город всё таки большой, вряд ли тут можно остаться совсем на улице, да и время непозднее - до следующего селения пешком, пожалуй, не потяну - 8 км, а вот на такси запросто.
И тут служащий отеля прерывает мои размышления. "25 евро" - говорит. Я немедленно соглашаюсь, даже не выяснив, что за эту немалую сумму предлагают. Но 25 - всяко лучше чем 42, а ходить искать у меня уже просто нет сил.
И я была вознаграждена сполна. Одноместный (!) номер, с собственной (!) ванной комнатой, с постельным бельём и шампунями-полотенцами. Неверяще замираю на пороге и служащий явно беспокоится "что-то не так?". Я героически справляюсь с собой и звонко отвечаю: "я попала в сказку". Он неуверенно пожимает плечами и ретируется.
А я сажусь прямо на пол СВОЕГО номера и чувствую себя королевой. Нет, правда, за две недели я умудрилась напрочь отвыкнуть от привычного в обычной жизни уровня комфорта.
Долго с наслаждением плещусь под душем, потом тщательно перепаковываю рюкзак, раскидывая вещи по всему номеру. Каждое новое действие доставляет почти физическое удовольствие. Как же это здорово - побыть одной. Переодеваться не в узкой кабинке туалета, а сидя на кровати, поставить заряжаться всю технику сразу, а не выбирая очередность, растирать уставшие ноги не скрючившись под низким "вторым этажом" кровати, цепляясь волосами за её проволочные прутья, а задрать голые ноги к потолку и так валяться, читая книжку.
Поймите меня правильно. Мне вполне комфортно в альбергах и я вовсе не чувствую себя там ущемлённой. Более того - сознательно я бы никогда не пошла искать одиночный номер в отеле - слишком это выбивается из формата путешествия и сбивает настрой. Но тут - не мой каприз, не усталость от общежитского быта избалованной девочки, нет. Просто так сложились обстоятельства, помимо моей воли и желания. И я с благодарностью приняла этот подарок судьбы.
А еще в этом волшебном месте меня кормят совершенно роскошным ужином: суп, похожий на тот, что был в Обидасе (густой наваристый бульон с какими-то шариками), только вкуснее; нежная жареная рыба и карамельный пудинг из стаканчика, вместо вездесущего йогурта, который в качестве десерта мне есть как-то странно.
16.
Совершенно счастливая заползаю под простыню, полностью заменяющую в этом климате одеяло и немедленно вырубаюсь.
<-- Предыдущий день Следующий день -->;
4 июля. День 15. Рабе де лас Кальсадас - Кастрохерис
34.3 км (46430 шагов)
Выхожу, как и собиралась, в пять. В этот раз фонарик предусмотрительно нацепила заранее, но он не понадобился - в черте деревни хватало света нескольких фонарей, да и путь был очевиден. А дорогу через поля заливал мягкий свет полной луны. Романтика! Первый час иду даже без Фрая - принюхиваюсь к окружающей действительности. Необычно, но очень здорово. В какой-то момент обернувшись вижу скопление огней - отсюда прекрасный вид на ночной Бургос. Таким он мне, пожалуй даже нравится - ночью и издалека.
Незаметно светает, потом теплеет. Я неспешно бреду под убаюкивающий голос рассказчика. Идти удивительно легко, первые два часа о привалах даже не вспоминалось. Вот что значит правильный сон, еда и время выхода!
Городок Хорнилос дель Камино прохожу около семи утра насквозь не останавливаясь - вот порадовалась я вчера, что дескать бары работают всегда, и сглазила. Городок спит, бар закрыт. Ну да и ладно - через полчасика найду симпатичный пригорок и сделаю привал в поле. Благо что в такое время отсутствие теней ещё не проблема.
1. Стена альберги в Хорнилосе
2. Выхожу из Хорнилоса снова в поля
3.
Ну и нашла. Сижу, грызу свои орехи - подходит Мэтью. Роется в рюкзаке, делает что-то непонятное. Я осторожно спрашиваю, всё ли ок - вид у него не ахти. Он неопределенно мотает головой, потом улыбается: "ок. Но эта еда не очень полезна для меня" - и я понимаю, что он мерил сахар приборчиком. Офигеть блин. Теперь я понимаю, почему он регулярно с такой тоской осматривал барную стойку с сендвичами и булочками. Меня саму от них уже мутит, а для него-то это просто вопрос здоровья. Но человеческой еды тут получить часов до семи вечера нельзя категорически, даже в относительно крупных городах.
Ладно, Мэт ушел, я еще какое-то время посидела и тоже пошла. Прошла местечко Сан Бол - вроде как там обозначена альберга, а значит бар. Но развалины монастыря, к тому же маячившие в некотором отдалении от дороги доверия в плане возможной инфраструктуры не вызывают, и я не стала туда сворачивать.
4.
5.
К 11 прихожу в Хонтанас. Наливаю воду в источнике, умываюсь и иду за своей законной колой в бар. Кажется она мне всё таки надоела, но альтернативы пока не вижу. Как ни странно, но сока не хочется ещё больше, а воды я и так пью столько, что заказывать её ещё и в баре - перебор. Кофе пью исключительно "ко лечче", латте то бишь, и только вместе с завтраком. Для вина сначала слишком рано, потом слишком жарко. Вот и остаётся только кола. Брр.
6. Хонтанас
После Хорантаса начинается очень приятная дорога: пустынный асфальт, окруженный деревьями. И идти легко, и тень. Редкие проезжающие машинки не мешают, а скорее оживляют пейзаж. Меня слегка смущает только, что меня никто не обгоняет, но я успокаиваюсь тем, что времени половина первого: наверное те, кто ночевали в Хорантасе давно ушли дальше, а те кто идёт из условного Бургоса - уже пережидают сиесту.
7. Ну правда же - на редкость приятная дорога?
Через какое-то время я замечаю в просвете деревьев характерного путника с рюкзаком и палками. Он героически прёт по параллельной полевой дороге прям под солнцем. "Псих какой-то" - с удивлением думаю я. Но через какое-то время вижу еще одного. Почувствовав неладное достаю карту. И точно - Камино идёт правее моей дороги, вот ровно через те поля. Я видимо пропустила стрелку при выходе из города. Но самое смешное, что где-то через километр путники выйдут на мой же асфальт. В общем в этот раз я заблудилась с пользой)))
Привал устраиваю прям на обочине. Планирую полчасика подремать - усталость берет своё, а до Кастрохериса еще километров восемь. Но тут вдруг началась движуха, все ходят мимо, спрашивают - "are you OK?". Беспокоятся, паразиты. Но я блин не ок, я спать хочу! А они не дают) Всерьез подумываю про табличку "I'm OK. Only sleep" или что-то в этом роде, но тут взгляд падает на часы и я спешно вскакиваю - полчаса отведённые на отдых давно прошли.
9. Записки на пути - дело довольно частое, а вот стрелки опять странно указуют))
Чуть дальше сталкиваюсь с ребятами, которые тоже как раз закончили привал. Знакомимся - Андреа из Италии и Саша из Молдавии. Интересно, а в Молдавии какой язык - молдавский? Просто Саша русским владеет как родным, а скажем Алексей (русский мальчик из альберги в Субири, который переехал сюда в 11 - летнем возрасте) и то говорит хуже: слова порой подбирает, и акцент легкий чувствуется. А тут - ничего такого.
Жаль забыла спросить - они быстро убежали вперед.
Дорога ныряет под арку - практически всё, что осталось от монастыря Сан Антон. Когда-то местные монахи лечили гангрену и вообще были крутыми ребятами. Развалины смотрятся впечатляюще, но вглубь осматривать не пошла: силы уже заканчиваются, а Кастрохериса ещё даже не видать.
8. Дорога ныряет прямо в развалины и проходит под старинной аркой
Наконец появляются первые строения.
10. Вид на Кастрохерис
Плюхаюсь в бар, ноги гудят. Немного придя в себя, отправляюсь на поиски альберги - город немаленький, почти тыща жителей, в таких местах обычно не всё так очевидно.
11.
Полное ощущение, что вся эта тыща живет на одной улице - какая-то она безумно длинная. Но на ней есть тень, да и город обаятельный, поэтому не ропщу, а осматриваюсь.
12.
13.
14.
15.
Дохожу до альберги, там стоят мои новые знакомые, с рюкзаками и при параде. Странно, они же давно ушли вперед, уже должны давно отдыхать. Завидя меня Саша улыбается: "Марианна, у меня плохие новости. Мест нет. А в хостеле дальше по улице остались только одноместные номера по 42 евро". Ему бы доктора Ливси без грима играть, так радостно у него это прозвучало. :))
Ну нет так нет. За моей спиной - вывеска "hotel", то есть даже без буквы "s" в серединке. Для очистки совести захожу, спрашиваю про цены. Понятно, что скорее всего это не пилигримский формат, раз даже в хостеле такие цены, но нужно же с чего-то начинать.
Волнения, кстати нет - и город всё таки большой, вряд ли тут можно остаться совсем на улице, да и время непозднее - до следующего селения пешком, пожалуй, не потяну - 8 км, а вот на такси запросто.
И тут служащий отеля прерывает мои размышления. "25 евро" - говорит. Я немедленно соглашаюсь, даже не выяснив, что за эту немалую сумму предлагают. Но 25 - всяко лучше чем 42, а ходить искать у меня уже просто нет сил.
И я была вознаграждена сполна. Одноместный (!) номер, с собственной (!) ванной комнатой, с постельным бельём и шампунями-полотенцами. Неверяще замираю на пороге и служащий явно беспокоится "что-то не так?". Я героически справляюсь с собой и звонко отвечаю: "я попала в сказку". Он неуверенно пожимает плечами и ретируется.
А я сажусь прямо на пол СВОЕГО номера и чувствую себя королевой. Нет, правда, за две недели я умудрилась напрочь отвыкнуть от привычного в обычной жизни уровня комфорта.
Долго с наслаждением плещусь под душем, потом тщательно перепаковываю рюкзак, раскидывая вещи по всему номеру. Каждое новое действие доставляет почти физическое удовольствие. Как же это здорово - побыть одной. Переодеваться не в узкой кабинке туалета, а сидя на кровати, поставить заряжаться всю технику сразу, а не выбирая очередность, растирать уставшие ноги не скрючившись под низким "вторым этажом" кровати, цепляясь волосами за её проволочные прутья, а задрать голые ноги к потолку и так валяться, читая книжку.
Поймите меня правильно. Мне вполне комфортно в альбергах и я вовсе не чувствую себя там ущемлённой. Более того - сознательно я бы никогда не пошла искать одиночный номер в отеле - слишком это выбивается из формата путешествия и сбивает настрой. Но тут - не мой каприз, не усталость от общежитского быта избалованной девочки, нет. Просто так сложились обстоятельства, помимо моей воли и желания. И я с благодарностью приняла этот подарок судьбы.
А еще в этом волшебном месте меня кормят совершенно роскошным ужином: суп, похожий на тот, что был в Обидасе (густой наваристый бульон с какими-то шариками), только вкуснее; нежная жареная рыба и карамельный пудинг из стаканчика, вместо вездесущего йогурта, который в качестве десерта мне есть как-то странно.
16.
Совершенно счастливая заползаю под простыню, полностью заменяющую в этом климате одеяло и немедленно вырубаюсь.
<-- Предыдущий день Следующий день -->;