Непал-ТТТ
Вот Эверест, а вот - красный флаг с серпом и молотом.
дополнительно
- чистые, дружелюбные собаки, справные яки, коровы. У нас весь скот засранный, тут - нет.
Однажды за нами увязалась и дружелюбная лошадь (интуристы докапывались: is it your friend??)..
- бледные горластые американские тур-женщины, без грима и маникюра, с прямыми белесыми волосами,
заплетенными в одну-две косички..
- интуристы норовят надевать на себя всю свою снарягу: шапочки, очки, фонарики (на ноги), перчатки, аляски..
Возникает мысль И.Бездомного: "...англичанин!, и не жарко ему в перчатках..."
На рюкзаках у них еще прицеплено по по 1-2 разноцветных бутылки с трубочками и сосками на конце
и часто - солнечные батареи для зарядки всей носимой ими электроники..
- Много стариков - теперь видно, что они там реально живут лет на 20 дольше нашего.
- Семейные пары на треке, в т.ч. и престарелые. Некоторые тащат на плечах младенцев..
- Morning! Morning! - мурчит на тропе встречный турист.
- First climbing, then mourning - отвечаю я.
- Morning! Morning! - приветствует немецкая пара в фойе лоджа
- Nur nicht heute! - отвечаю.
- Ржут.
- Hi! Hi! - приветствуют на тропе встречные.
- High - for you, low - for us. Мы идем выше!
"Пыль-пыль-пыль-пыль..."
"Boots-boots-boots-boots..."
При порыве ветра шедшие рядом полтора австралийца (один - наполовину русский по его признанию)
в панике шарахнулись за поворот тропы: DUST!!!
Гонит нас наш Гуна... - посетовали мы давешнему немцу. Немец научал: надо идти медленно. Вот когда ты подумаешь:
а что это мы так медленно идем, вот тогда это и будет правильный темп.
Толик настороженно отнесся к немцу за такую его мудроту.. НЕМЕЦ же!
Обычно выходим в 8.00.
Ну, поползли - говорю, когда выходим из лоджа.: .. Popozli - соглашается Гуна.
Идем часов 6-7 без перекуса.. Особенно по сторонам не гляжу.
Из-за "туннельного зрения" (периферическое зрение слабое) приходится внимательно смотреть прямо под ноги.
К тому же взгляд наверх на крутых подъемах повергает в сильное уныние.
Так что лучше глядеть в метре перед собой, ритмически дышать и считать шаги -
впадаешь в некоторый транс, облегчающий длительный напряг.
Встречается азиатская группа: "Каннити-ва" - здороваюсь наугад. Обижаются: мы корейцы.
Тогда: "Хасео!". - Oh! You are an expert!
На дороге время от времени встречаются святые места: ступы, алтари, камни, с выбитыми на них молитвами -
все это из культовых cоображений надо миновать, обходя по часовой стрелке.
Поэтому культ-объекты охвачены тропой как справа, так и слева - чтоб и на подъем, и на спуск обходить их богоугодным образом.
Молитвенные барабаны тоже надо крутить слева направо - в лад с мировращением.
По достижению следующего лоджа часа в 3-4 - обед супчиком. Сон до 6-7..
Потом Гуна поднимает на ужин. В кают-компании тур-народ - в шапках и пуховках - и шерпы кучкуются у буржуйки.
Процедура заказа у Гуны и приношения блюд. Говорим, чтоб несли "when ready".
Оказывается что "по готовности" первыми несут блюда с самым коротким временем изготовления, начиная с кофе-чая..
Таким образом, порядок потребления блюд обычно бывает инверсным.
К этому времени становится темно, поэтому после ужина снова ложимся..
Организм потихоньку протестует. Сначала появился герпес в носу. Потом болезненное ощущение перешло на всю носоглотку.
Потом стало свербеть в пищеводе (возможно, от пряно-острой кухни). Облезает обгорелая плешь.
Болят места, прилежащие к тазобедренным суставам (но не жопа "the dimesnes that there adjacent lie")..
Но, вроде, боль мышечная, поверхностная.. На ходу всё это не особенно чувствуется, а ночью начинаешь вовсю прислушиваться к болям и ставить диагнозы..
Тем не менее, вскоре наступает долгий крепкий сон.
Отопления в лоджах нет, но ночью не холодно - не ниже нуля. Ноги не мерзнут.
Сперва, не доверяя местным тюфякам и белью, спал в мешке и пуховке. Потом расслабился и стал спать чуть не голым. Ничо.
В туалетах на этаже смонтированы унитазы (доставленные в горы караванами или на горбу). Внизу вода в них подается по трубе.
В лоджах повыше рядом с унитазом стоит пластиковая бочка с плавающим в ней черпаком, куда хозяева натаскивают воду. Ничо..
Только на самом верху, в последнем лодже, из-за замерзания дерьма в трубах один раз приглашали пользоваться туалетом на дворе.
Но и то лишь однажды и с утра.. Сарайчик же крепкий, просторный, с пьедесталом - не то что наши тесные надворные нужники..
Надо отметить, что запахов с Гималаев я, пожалуй, не вывез.. То ли отбило верхнее чутье с возрастом, то ли там действительно кедр не пахнет
и стратосферных ионов в воздухе не чувствуется.
В Приэльбрусье пахнет морем, на Мангышлаке пахнет полынью.. Был один запах - он не ведущий, но очень яркий, какая-то местная ароматная трава.
Её сушили во дворе одного приюта. Потом этот запах был в лесу.. Гуна мне назвал, что это, а я забыл.. Нард??
Надо было нарвать и сохранить в пакете... Не сообразил..
Вывез я оттуда здоровенную кедровую шишку размером с крупного ежа
и кусок тяжелой белой породы с высоты 5300. Из-под Эвереста, будем считать..
Кстати, почему Гуна рай и Цакра рай:
Раи, известные также как кхамбу (жители региона Кхумбу), являются одним из древних коренных народов, населяющих Непал. Они составляют около 3% населения страны. Согласно антропологическим исследованиям, кираты (раи) мигрировали на территорию нынешнего Непала с востока через север Бирмы и Ассама. У раи не существует системы каст или варн, однако некоторые из них приняли статус кшатриев. Традиционной религией, которую исповедуют 70% раи, является верование Киранти (Кирати), основанное на культе почитания предков и духов, остальная часть народности исповедует индуизм. Основное занятие раи - земледелие. Многие раи несут службу в непальской армии, а также индийских и британских гуркских полках. Женщины раи обильно украшают себя серебром и золотыми монетами. Брачные союзы, как правило, устраиваются родителями, хотя в прошлом имело место похищение невесты, а также браки по любви. Тридцать два диалекта языка киранти, на которых разговаривают многочисленные группы и подгруппы народности раи, относятся к тибето-бирманской языковой семье.
ВЕРНУТЬСЯ: http://jalynski.livejournal.com/1757983.html
дополнительно
- Ходовое
- чистые, дружелюбные собаки, справные яки, коровы. У нас весь скот засранный, тут - нет.
Однажды за нами увязалась и дружелюбная лошадь (интуристы докапывались: is it your friend??)..
- бледные горластые американские тур-женщины, без грима и маникюра, с прямыми белесыми волосами,
заплетенными в одну-две косички..
- интуристы норовят надевать на себя всю свою снарягу: шапочки, очки, фонарики (на ноги), перчатки, аляски..
Возникает мысль И.Бездомного: "...англичанин!, и не жарко ему в перчатках..."
На рюкзаках у них еще прицеплено по по 1-2 разноцветных бутылки с трубочками и сосками на конце
и часто - солнечные батареи для зарядки всей носимой ими электроники..
- Много стариков - теперь видно, что они там реально живут лет на 20 дольше нашего.
- Семейные пары на треке, в т.ч. и престарелые. Некоторые тащат на плечах младенцев..
- Morning! Morning! - мурчит на тропе встречный турист.
- First climbing, then mourning - отвечаю я.
- Morning! Morning! - приветствует немецкая пара в фойе лоджа
- Nur nicht heute! - отвечаю.
- Ржут.
- Hi! Hi! - приветствуют на тропе встречные.
- High - for you, low - for us. Мы идем выше!
"Пыль-пыль-пыль-пыль..."
"Boots-boots-boots-boots..."
При порыве ветра шедшие рядом полтора австралийца (один - наполовину русский по его признанию)
в панике шарахнулись за поворот тропы: DUST!!!
Гонит нас наш Гуна... - посетовали мы давешнему немцу. Немец научал: надо идти медленно. Вот когда ты подумаешь:
а что это мы так медленно идем, вот тогда это и будет правильный темп.
Толик настороженно отнесся к немцу за такую его мудроту.. НЕМЕЦ же!
Обычно выходим в 8.00.
Ну, поползли - говорю, когда выходим из лоджа.: .. Popozli - соглашается Гуна.
Идем часов 6-7 без перекуса.. Особенно по сторонам не гляжу.
Из-за "туннельного зрения" (периферическое зрение слабое) приходится внимательно смотреть прямо под ноги.
К тому же взгляд наверх на крутых подъемах повергает в сильное уныние.
Так что лучше глядеть в метре перед собой, ритмически дышать и считать шаги -
впадаешь в некоторый транс, облегчающий длительный напряг.
Встречается азиатская группа: "Каннити-ва" - здороваюсь наугад. Обижаются: мы корейцы.
Тогда: "Хасео!". - Oh! You are an expert!
На дороге время от времени встречаются святые места: ступы, алтари, камни, с выбитыми на них молитвами -
все это из культовых cоображений надо миновать, обходя по часовой стрелке.
Поэтому культ-объекты охвачены тропой как справа, так и слева - чтоб и на подъем, и на спуск обходить их богоугодным образом.
Молитвенные барабаны тоже надо крутить слева направо - в лад с мировращением.
По достижению следующего лоджа часа в 3-4 - обед супчиком. Сон до 6-7..
Потом Гуна поднимает на ужин. В кают-компании тур-народ - в шапках и пуховках - и шерпы кучкуются у буржуйки.
Процедура заказа у Гуны и приношения блюд. Говорим, чтоб несли "when ready".
Оказывается что "по готовности" первыми несут блюда с самым коротким временем изготовления, начиная с кофе-чая..
Таким образом, порядок потребления блюд обычно бывает инверсным.
К этому времени становится темно, поэтому после ужина снова ложимся..
Организм потихоньку протестует. Сначала появился герпес в носу. Потом болезненное ощущение перешло на всю носоглотку.
Потом стало свербеть в пищеводе (возможно, от пряно-острой кухни). Облезает обгорелая плешь.
Болят места, прилежащие к тазобедренным суставам (но не жопа "the dimesnes that there adjacent lie")..
Но, вроде, боль мышечная, поверхностная.. На ходу всё это не особенно чувствуется, а ночью начинаешь вовсю прислушиваться к болям и ставить диагнозы..
Тем не менее, вскоре наступает долгий крепкий сон.
Отопления в лоджах нет, но ночью не холодно - не ниже нуля. Ноги не мерзнут.
Сперва, не доверяя местным тюфякам и белью, спал в мешке и пуховке. Потом расслабился и стал спать чуть не голым. Ничо.
В туалетах на этаже смонтированы унитазы (доставленные в горы караванами или на горбу). Внизу вода в них подается по трубе.
В лоджах повыше рядом с унитазом стоит пластиковая бочка с плавающим в ней черпаком, куда хозяева натаскивают воду. Ничо..
Только на самом верху, в последнем лодже, из-за замерзания дерьма в трубах один раз приглашали пользоваться туалетом на дворе.
Но и то лишь однажды и с утра.. Сарайчик же крепкий, просторный, с пьедесталом - не то что наши тесные надворные нужники..
Надо отметить, что запахов с Гималаев я, пожалуй, не вывез.. То ли отбило верхнее чутье с возрастом, то ли там действительно кедр не пахнет
и стратосферных ионов в воздухе не чувствуется.
В Приэльбрусье пахнет морем, на Мангышлаке пахнет полынью.. Был один запах - он не ведущий, но очень яркий, какая-то местная ароматная трава.
Её сушили во дворе одного приюта. Потом этот запах был в лесу.. Гуна мне назвал, что это, а я забыл.. Нард??
Надо было нарвать и сохранить в пакете... Не сообразил..
Вывез я оттуда здоровенную кедровую шишку размером с крупного ежа
и кусок тяжелой белой породы с высоты 5300. Из-под Эвереста, будем считать..
Кстати, почему Гуна рай и Цакра рай:
Раи, известные также как кхамбу (жители региона Кхумбу), являются одним из древних коренных народов, населяющих Непал. Они составляют около 3% населения страны. Согласно антропологическим исследованиям, кираты (раи) мигрировали на территорию нынешнего Непала с востока через север Бирмы и Ассама. У раи не существует системы каст или варн, однако некоторые из них приняли статус кшатриев. Традиционной религией, которую исповедуют 70% раи, является верование Киранти (Кирати), основанное на культе почитания предков и духов, остальная часть народности исповедует индуизм. Основное занятие раи - земледелие. Многие раи несут службу в непальской армии, а также индийских и британских гуркских полках. Женщины раи обильно украшают себя серебром и золотыми монетами. Брачные союзы, как правило, устраиваются родителями, хотя в прошлом имело место похищение невесты, а также браки по любви. Тридцать два диалекта языка киранти, на которых разговаривают многочисленные группы и подгруппы народности раи, относятся к тибето-бирманской языковой семье.
ВЕРНУТЬСЯ: http://jalynski.livejournal.com/1757983.html