Норвегия 2015. Осло-Шпицберген. Пост 1
Пожалуй, никогда еще я не делала такие объемные отчеты так быстро… Год подготовки… 6 гигов фото… 26 листов рукописей мелким почерком… Впечатления и эмоции, которые ничем не измерить… Хотите узнать?
Пост 2
Пост 3
Пост 4
Шпицберген 2015 и немного Осло
4-15 июля 2015
Часть 1. Куда я еду?
Пара слов о самом Шпицбергене (бывает, не все в курсе, где это). Немного цифр и истории. Про Осло писать не буду, информации достаточно, она доступна без проблем и каждый в курсе, где находится Осло ) А вот Шпицберген…
Шпицберген это архипелаг в Северном Ледовитом океане, расположен между 76°26' и 80°50' северной широты. Архипелаг является частью территории Норвегии, на нем действуют норвежские законы, однако согласно международному договору 1920 года вести на нем хозяйственную деятельность имеет права любая страна, подписавшая соглашение (их довольно много, около 40). Но по факту этим правом пользуется только Россия. Есть еще польская исследовательская станция, и я видела домик чешской исследовательской станции в Лонгйире.
Площадь архипелага чуть больше 61 тыс. кв. км, население (преимущественно норвежцы) 2600 человек из примерно 43 стран мира. Жилых поселков на архипелаге четыре - норвежские Лонгйир (столица архипелага, население чуть больше 2000) и Ню-Алесун (исследовательский центр, около 100 человек) и российские Баренцбург с действующей шахтой (около 450 человек) и Пирамида, которая пытается возродиться в новой туристической ипостаси. Сейчас там живет 8 человек (о ней чуть ниже). Есть еще норвежский поселок Свеагрува, но, на мой взгляд, это обслуживание шахты.
Архипелаг состоит из трех крупных островов - Западный Шпицберген (где расположены все поселки и инфраструктура, площадь 37 тыс. кв. км), Северо-Восточная Земля (14 тыс. кв. км) и остров Эдж (5 тыс. кв. км), семи более мелких островов (остров Баренца, остров Белый, Земля Принца Карла, острова Конгсёйя и Свенксёйя (входят в Землю Короля Карла - если вдруг будете искать на карте), остров Медвежий и остров Вильгельма) и кучи мелких островков и скал (например, остров Надежды размером 33х2 км, где летом живут 4 ученых, а зимой толпа белых медведей).
Википедия
Климат на архипелаге довольно теплый для таких высоких широт, благодаря остаткам тепла от Гольфстрима. На соседней Гренландии, Земле Франца Иосифа или Новой Земле все намного суровее.
Исторически архипелаг был местом охоты на морских зверей, в XVII веке его облюбовали наши поморы, которые называли его Грумант. А открыли его и того раньше, в XII веке, правда идут споры, кто - викинги или все-таки поморы. Официальное же открытие состоялось в 1596 году голландцем Виллемом Баренцем. Он и назвал эту землю Шпицберген, то есть «Острые горы». Хотя сейчас норвежцы называют архипелаг Свальбард - «холодная земля».
Сначала острова использовались для охоты на морских зверей, потом как плацдарм для экспедиций на полюс, а потом был найден уголь. Сейчас, можно сказать, наступает четвертый этап развития Шпицбергена - угольный промысел постепенно сворачивают, остались только шахты, обслуживающие сам архипелаг, и начинают активно развивать туризм. И если Норвегия занимается этим уже лет 10, то Россия начала чуть ли в прошлом году. Однако, зная, кто этим занимается с российской стороны, я не сомневаюсь в скором успехе.
Вот вкратце о том, куда предполагалось наше путешествие.
Маршрут был такой: Москва-Осло-Тромсё-Лонгйир-Пирамида-Лонгйир-Осло-Москва. По пути на Шпицберген мы провели в Осло три дня. Во-первых, столица, а я все проездом да проездом, а во-вторых, ждали дешевый перелет в Лонгйир. В Лонгйир летели с посадкой в Тромсё. Обратно летели сразу в Москву с пересадкой в Осло. На Шпицбергене мы жили в Лонгйире и перемещались исключительно с норвежскими туроператорами. Из-за большого количества белых медведей (около 3000) перемещение даже вокруг Лонгйира без оружия сродни русской рулетке. Оружия у нас не было и взять его напрокат мы не могли, поэтому пришлось присоединяться к группам.
Ниже я выложу свой многостраничный путевой дневник, который я писала все дни, и в конце отчета, как обычно, будет структура затрат на это мероприятие и некоторые выводы.
Кому интересна лирика и подробности - путевой дневник (часть 2). Кому нужен сразу сухой остаток - часть 4.
Часть 2. Где я?
Итак, наше столь сильно заранее запланированное путешествие началось.
Рейс на Осло был утренний, встать пришлось рано. На этот раз изменениям подвергся только терминал вылета (хотя, забегая вперед, можно сказать, что и время, и терминал обратного прилета). Вес моего чемодана 21 кг (из них наверно килограмма 3 это еда), у Иры 17 кг. Долетели без чего-то выдающегося, полет как полет, бутерброд как бутерброд. Тогда мы еще не знали, что это будет наш основной вид еды на предстоящие полторы недели.
Глава 1. Осло
День 1, 4 июля. Дорога
И вот мы в Осло. Точнее, еще не в самом Осло, а в аэропорту Гардермуэн. На паспортном контроле у нас спросили про обратные билеты, но смотреть не стали. В очереди простояли довольно долго, наши чемоданы уже наматывали на ленте не первый круг. Забрали чемоданы и пошли на выход. Нам нужен был офис Тур.инфо и автоматы или кассы на обычную электричку в город. В офисе Тур.инфо нам нужна была карта города. Нашли без труда, можно взять не только карту, но и гид в виде брошюрки.
После этого пошли покупать билеты на электричку до вокзала Осло (станция Oslo S). Автоматы есть красные и оранжевые. Выбрали красные по принципу «не написано Flytoget» (это местный аэроэкспресс). В отличие от шведских и уж тем более немецких эти автоматы очень юзерфрендли, принимают и карты, и наличные, и мы без труда (правда, с помощью заранее найденной в интернете шпаргалки) купили билеты. Если вы хотите пойти по нашим стопам, автоматы обычных электричек (красные) расположены в конце зала прилета. Оранжевые автоматы продают билеты на поезда Flytoget, это типа нашего аэроэкспресса, ходит чуть быстрее, чаще и стоит, конечно же, дороже. Обычная электричка идет минут 25 до вокзала Осло (это не конечная) и делает в пути несколько остановок. Проезд 90 крон (10,34 евро) (здесь и далее я буду переводить для удобства в евро по курсу своего банка на тот период; перевод примерный, для ориентирования в ценах). Нам нужен был Центральный вокзал Oslo S. Платформы и электричек, и поездов Flytoget находятся в самом конце зала прилета, нужно спуститься вниз по эскалатору. На платформе висит табло, где написано, куда идет электричка, и ее остановки (или те, что она пропускает, не успели разобраться). Наша электричка подошла минуты через три после того, как мы спустились на платформу, и была до станции Skien. Про Oslo S на табло ничего сказано не было, и на всякий случай мы уточнили этот момент у местных. Все ок, электричка нам подходит.
Электричка очень комфортная, но не без ступенек, поэтому с чемоданами, особенно тяжелыми, не очень удобно. Билеты проверяют.
Наш отель Thon находился недалеко от вокзала, мы пошли пешком. Идти удобно, брусчатки как в Хельсинки тут нет.
В отеле нам сказали, что наша комната еще не готова, и предложили оставить чемоданы и немного погулять. Пока мы их оставляли в багажной комнате и перепаковывали рюкзаки, комната наша подготовилась, нам дали ключи и мы пошли заселяться.
Так как встали мы сегодня рано, был велик соблазн лечь спать. Но усилием воли мы вывели себя гулять по городу. Решили пойти в крепость Акерсхус. Она стоит на пригорке, вход бесплатный, народу немного, нежарко и с моря дует ветер. Побродили там внутри, подивились на современные памятники зачастую непонятно чему (даже при наличии подписей). После спустились на набережную и дошли до музея современного искусства Аструпа Фирнли. Он расположен в очень архитектурно интересном районе, точнее, на мысу. Вокруг расположены парковки для яхт. Также тут есть крошечный галечный пляж, загорающего народу было много, но купающихся мало. Тут вообще много загорающих, буквально под каждым кустом на каждом газоне, даже у королевского дворца. Может быть поэтому здесь (в Осло) очень много загорелых людей, и не просто загорелых, а красиво загорелых. И очень красивые девушки. Высокие, стройные, подтянутые, загорелые.
По дороге мы посмотрели цены в местных ресторанах и решили не есть. В Хельсинки вкуснейший рыбный суп стоит 9,50 евро. Здесь же 200 крон (это 23 евро). Обратно до отеля шли другой дорогой. Попадались пьяные веселые люди, оно и понятно, суббота. Пол-литра пива в баре на улице стоит 135 крон (15,5 евро). Может поэтому сильно пьяных нет? ))
В отеле мы заварили свою гречку, вскипятили чай - вот и весь наш нехитрый ужин.
На следующий день решили идти на Хольменколлен.
День 2, 5 июля. Хольменколлен
Проснулись мы в 9. Уже было жарко. Странные погоды в скандинавских столицах - зимой в феврале в Стокгольме и Хельсинки было около +2, а летом в Осло +30. Где суровые скандинавские зимы и прохладные лета?
Завтрак нас порадовал своим разнообразием. Нам надо было очень хорошо поесть, так как путь предстоял неблизкий. Мы ощущали себя как в походе, а в походе любая еда это прежде всего топливо.
Плотно позавтракав, мы двинулись в путь на Хольменколлен. Или в Хольменколлен. Хольменколлен это район Осло, который находится на холме и является самой высокой точкой города. Отправились мы туда по двум причинам. Во-первых, если есть куда залезть повыше, я это обязательно сделаю. И во-вторых, для некоего подобия адаптационного выхода маршрут вполне сгодится. Все лучше, чем сразу идти маршрут на Шпицберегене. В то же время Хольменколлен это холм высотой около 380 м над уровнем моря, на котором расположен трамплин К120, старейший в мире. Также рядом с трамплином расположен известный биатлонный комплекс. Но нас Хольменколлен интересовал прежде всего как холм.
В путеводителях встречалась информация, что до него 6 км. Но не было сказано от чего. Как потом оказалось, не от центра.
По дороге мы зашли в кафедральный костел Осло, потом, проходя мимо куда-то спешащих японских туристов, свернули за ними посмотреть, куда они так спешат, и оказались у Национальной галереи. Оказалось, что сегодня день бесплатного посещения. Так мы прикоснулись и к искусству, посмотрели Мунка. После этого продолжили свой путь на Хольменколлен, однако через некоторое время опять отклонились от курса. Зарулили в сквер послушать колокольный звон, доносящийся с костела. Заодно передохнули. Через некоторое время вышли к той точке, от которой отсчитываются те самые 6 км до Хольменколлена, но тогда мы этого не знали. Мы даже точно не знали, куда идти, так как карта уже кончилась, и мы шли в направлении трамплина, который показался некоторое время назад на склоне горы, по дороге, идущей вверх. И надеялись, что это верная дорога. Сказать по правде, других вариантов пути и не было, а посмотреть заранее в онлайн картах нам в голову, забитую предстоящим Шпицбергеном, не пришло. Тут мы были на отдыхе.
Дорога шла вдоль линии метро (с очень большими интервалами между поездами) мимо довольно симпатичных домиков со стрижеными газонами. Машин было не очень много и шлось довольно приятно. Так мы прошли почти 2 часа и вышли на развилку, на которой обе дороги уходили вверх. На развилке стояла заправка (бензин 13,68 крон за литр, 1,57 евро) и кафе. Зашли в кафе, спросили, какой дорогой идти на Хольменколлен. «Куда-куда?», - переспросили нас. «На Хольменколлен», - ответили мы. «Но ведь это очень…», - удивилась девушка. «Знаю, знаю, до него 4,5 км», - ответила я. Нам показали дорогу и мы продолжили подъем. Мимо проезжали велосипедисты разной степени тренированности, но в основном правильно одетые и на шоссейных велосипедах.
Через полтора часа мы прошли указатель «до Хольменколлена 3 км». Еще через 2 часа - «до Хольменколлена 1 км». И еще через какое-то время мы дошли до трамплина. Ребята, он огромный! До этого я видела трамплины только на Воробьевых горах, в Кировске издалека и по телевизору, но там они маленькие, а этот огромный! В отличие от московских трамплинов, по этому можно погулять, точнее, забраться под него, где расположены сувенирный магазин, лыжный музей и симулятор. В музей мы не пошли (до сих пор не понимаю почему), симулятор был какой-то странный (кабина на 12 человек, которую трясет и кидает, имитируя спуск DH Акселя Свиндаля), и мы гуляли просто так. Зашли в сувенирный магазин, нашли книжку на русском языке про Норвегию и норвежцев, в которой вычитали, что «норвежский мужчина - это спортсмен, лучше лыжник; норвежская женщина - это спортсменка, лучше лыжница. Вот и всё». Судя по количеству велосипедистов, штурмующих этот холм, правда в этих словах есть.
Потом мы спустились с трамплина и пошли на биатлонный стадион. В марте 2016 года на нем будет проходить чемпионат мира. От стадиона дошли до каменного тролля, хранителя здешних мест. Он единственный добрый, остальные все с какими-то злыми лицами и красными носами.
Вечерело. Мы начали спуск. Мимо нас проносились велосипедисты. До города (откуда начинался отсчет 6 км) мы дошли довольно бодро, а потом стала сказываться усталость. Однако домой решили идти не самым коротким путем, а через парк Вигеланда. Карта обещала там водоем, а я уже давно мечтала сделать себе «новые ноги» (кто не в курсе, что это, см. прошлогодний отчет по Хибинам).
Водоем оказался очень приличным прудом с каменными берегами, ноги в него не засунуть. Ира пошла смотреть скульптуры, а я осталась посидеть на траве. Неподалеку пара кормила уток хлебом. Поймала себя на чувстве зависти уткам…
После такого небольшого отдыха мы продолжили путь к дому. Шли тихими улицами с красивыми маленькими домиками, электромобилями у подъездов (Боже мой, как прекрасна Тесла!) и гуляющими с лабрадорами людьми. Иногда люди шли за ручку. Иногда люди были одинаковых полов. Иногда люди одинаковых полов шли за ручку. И таких людей в Осло очень сильно немало…
В центре кипела жизнь, бары и рестораны были полны людей. А мы шли мимо, в отеле нас ждала домашняя еда.
День 3, 6 июля. Бигбой
Проснулись мы в дождь. На завтраке собрали по бутерброду с собой. Да, мы знаем, что это неприлично, и в обычной жизни мы так не делаем, но сейчас иначе мы не могли…
Сегодня мы шли гулять на полуостров Bigdøy (который мы назвали Бигбой). На полуострове расположено несколько музеев, но нас интересовали не они, а сам зеленый полуостров и вид с него на город.
Вышли мы без дождя, но в пути немного намочило. Шли по улице с посольствами разных стран - маленькие особняки, стриженые газоны, сонная жизнь.
На самом полуострове (он значительно ближе, чем вчерашний Хольменколлен) все, что на карте нарисовано зеленым, оказалось пастбищами. На Бигбое находится королевская ферма.
Мы шли дальше, по направлению к музею Фрам. Это крайняя точка полуострова. По дороге был виден наш вчерашний трамплин, который сегодня был в тучах. Около музея дул очень сильный ветер. Мы прошлись вдоль берега, пытаясь найти место, где не будет дуть, чтобы устроить привал. Периодически перешагивали через пасущихся гусей (как потом узнали, краснощеких казарок; как узнали еще позже - белощеких) с мелкими гусятами разных возрастов. Гуси были те же самые, что и в Суонменлинне в июне.
Место для привала мы нашли под скалой за музеем Кон-Тики. Народу там не было, все шли фотографироваться в другую сторону. Погода была пасмурная, но иногда проглядывало солнце. Мы сидели на деревянной пристани для лодок, жевали свои бутерброды и смотрели, как приходят и уходят кораблики с туристами и как плавающие в море доски пытаются прекратить свое плавание и остаться на берегу. Эту идиллию чуть было не нарушило купание меня в море - с камня упала моя бутылка с водой и надо было ее спасать.
Потом мы прошлись по берегу еще раз, посмотрели как уходит большой паром, как борется с сильным ветром юноша на паруснике, сходили погреться в сувенирный магазин и двинули в обратный путь. В Народном музее, который проходили по дороге, поймали вай-фай и зарегистрировались на завтрашний самолет. Уже скоро…
На следующем участке пути нас застал сильный дождь, но мы успели добежать до большого дерева и там достать свои куртки. Это был единственный серьезный дождь за все наше путешествие.
В городе зашли наконец в супермаркет, купили немного еды на ужин, в том числе и мой любимый норвежский сыр с козликом.
Дальше наш путь лежал к зданию оперы и балета. Эпичное сооружение. На крышу можно подняться, что мы и сделали. Ветер и так был неслабый, а наверху он был нечеловеческой силы, меня с полным рюкзаком просто сдувало. Казалось, если я подпрыгну, то меня сдует в море. Такого сильного ветра я еще не встречала.
Спустившись с Оперы, мы пошли на вокзал, узнать себе завтрашнюю электричку в аэропорт. Около билетных касс на вокзале стоят девушки в форме норвежских железных дорог, одна из них и показала нам на планшете нашу завтрашнюю электричку. Это также можно сделать и на сайте www.nsb.no .
Вечером у нас был разнообразный ужин, сборы и фильм «Красотка» на английском языке.
День 4, 7 июля. Дорога
Встали рано и еле-еле. Ощущение дикой невыспатости, хотя все как на работу - 5 часов сна. Быстро собрались, позавтракали, собрали бутерброд с собой и пошагали на вокзал. Билеты купили быстро, автоматы нам теперь знакомы.
Электричка пришла вовремя. Народу было немало, но с чемоданами не очень много. Народ без чемоданов вышел на следующей остановке Лиллестрём, народ с чемоданами через одну, на остановке Осло Аэропорт (Oslo Lufthavn).
В аэропорту опробовали полностью селф-сервис. Мы были уже зарегистрированы, поэтому распечатали на стойке посадочные талоны и багажные бирки и пошли сдавать багаж. По ошибке оба чемодана зарегистрировались на Иру. Денег не попросили, хотя САС довольно трепетно относится к своим правилам «один человек - один чемодан».
Багаж тут сдается тоже самостоятельно. Кладешь его на ленту (уже с биркой), сканируешь сканером и он уезжает. Всё. Но вес чемоданов остался нам неизвестен.
Дальше раздевание и гейты. Наш гейт был в самом дальнем краю, предпоследний. Пришли мы рано, одними из первых. В одном из кресел сидел человек, который утром в нашем отеле помогал нам вытащить чемоданы. Постепенно народ подтягивался, в основном суровые мужчины. Была и парочка русских рыбаков.
На удивление самолет оказался полный. 141 человек. Лететь часа полтора, после чего самолет садится в Тромсё. При снижении самолет вынырнул из облаков и было ощущение, что он собирается сесть в море. Аэродром в Тромсё расположен прямо на берегу. Виды красивые, нам понравилось.
В Тромсё выходят те, кто прилетел; кто летит дальше, тоже выходят и идут на паспортный контроль, чтобы получить штамп о выезде из Норвегии. Потом те, кто летит в Лонгйир, идут и опять садятся в тот же самолет на те же места. Самолет опять был полный.
Взлетали в другую сторону, от моря. Некоторое время были видны красивые пейзажи фьордов, потом самолет ушел в облака.
Глава 2. Шпицберген.
На подлете к Шпицбергену (или Свальбарду, как тут предпочитают говорить) облака немного разошлись и стал виден фантастический пейзаж. Сколько хватало обзора в иллюминаторе, были видны заснеженные пики гор и море. Невероятно! Я видела Альпы с высоты одной из вершин, и эти пики как будто бы похожи, но все-таки было понятно, что они холодны, безмолвны и безлюдны.
Самолет сел и мы оказались как будто на другой планете. Горы, снег, море. Перед зданием аэропорта на самом берегу моря разноцветные палатки.
Туристы рассаживались в автобусы-шаттлы, мы тоже сели, слегка пришибленные осознанием того, что вот мы на краю земли, дальше жизни нет.
Автобус тронулся по направлению в город. По пути нам встретился олень в какой-то мятой клокастой шубе. Ехать недалеко и вскоре мы уже въезжали в город. Город, если честно, так себе. Все домики (хотя есть и симпатичные) похожи на разноцветные бытовки. Никакой сталинской архитектуры, как в Кировске. Автобус довез нас до нашего гестхауса и почему-то не спросил денег за проезд. Мы были удивлены.
В гестхаусе нужно разуваться при входе и дальше идти босиком или в своих тапках. Нам дали номер на втором этаже с видом на долину. Поэтому всю неделю мы были в курсе, кто на какой маршрут пошел, кто когда приехал и у кого сколько вещей ) А также мы могли наблюдать рекламные штендеры, по которым прекрасно определялась сила ветра. Район наш называется Нюбюен (Nybyen), типа новый. Находится он в самом конце долины в примерно двух километрах от центра Лонгйира, ну и понятное дело идти до него надо в горку. Состоит из таких же общаг и художественной галереи.
Гестхаус - бывшая шахтерская общага, переделанная в отель. Но больше все равно похожа на общагу. Номер нам достался около общей кухни.
Внутри общаги (не думайте, она вполне даже милая, а называю я ее общагой исключительно из-за ее прошлого и организации текущего быта; а так вполне себе отель 2*) два этажа, общие душевые (на нашем этаже штуки 4), туалеты, по одной гостиной с телевизором на каждом этаже и вот у нас еще общая кухня. На первом этаже тоже есть кухня, объединенная со столовой, там по утрам дают завтрак. В номере умывальник, шкаф из Икеи, микро-столик и две кровати. В целом ничего, жить можно, довольно просторно. Общественные зоны все очень чистые, даже удивительно для общаги.
На вечер у нас была запланирована прогулка, поэтому мы разобрали чемоданы, перекусили, собрались и пошли в город искать организатора нашей предполагаемой прогулки. Конечно, мы ступили, не забронировав ее через наш отель (хотя бы). В городе обнаружили супермаркет, библиотеку, культурный центр, школу, университет, церковь и много чего еще, кроме того, что надо. В итоге решили погулять самостоятельно в безопасной зоне. Погода была мрачная, с тяжелыми тучами.
Сначала мы поднялись к остаткам угольно-распределительной инфраструктуры. Выглядит уныло… Потом поднялись еще повыше, посмотрели на город, на фьорд, на горы. Меня не покидало ощущение, что Хибины лучше, красивее, чище, а Кировск самый красивый шахтерский город. В недоумении, в чем же здесь фишка, мы прошли еще немного. Не торкало. Картинка, увиденная в реальности, категорически не совпадала с тем, что я читала и видела на этапе подготовки (хотя я сознательно избегала любых туристических отчетов и всю информацию брала только с официальных ресурсов, во избежание как раз засорения чужими впечатлениями). Сказать честно, мы приуныли. Побрели домой. Неожиданно у моста через речку отвратительно грязного цвета мой телефон пропищал сигналом вацапа. Картина такая: вокруг ни души, до ближайшего строения минут 5-7 пешком, сзади гора, справа-слева речка, впереди где-то город. И тут, пожалуйста, вацап. Отправили весточку на родину. Зависать не стали, ибо торопились в закрывающийся супермаркет.
Вернувшись в общагу, мы сготовили свой нехитрый ужин, морально приготовились к завтрашним великам и легли спать. В окно бился очень сильный ветер. Светло.
To be continued...
Пост 2
Пост 3
Пост 4
Все фото
Пост 2
Пост 3
Пост 4
Шпицберген 2015 и немного Осло
4-15 июля 2015
Часть 1. Куда я еду?
Пара слов о самом Шпицбергене (бывает, не все в курсе, где это). Немного цифр и истории. Про Осло писать не буду, информации достаточно, она доступна без проблем и каждый в курсе, где находится Осло ) А вот Шпицберген…
Шпицберген это архипелаг в Северном Ледовитом океане, расположен между 76°26' и 80°50' северной широты. Архипелаг является частью территории Норвегии, на нем действуют норвежские законы, однако согласно международному договору 1920 года вести на нем хозяйственную деятельность имеет права любая страна, подписавшая соглашение (их довольно много, около 40). Но по факту этим правом пользуется только Россия. Есть еще польская исследовательская станция, и я видела домик чешской исследовательской станции в Лонгйире.
Площадь архипелага чуть больше 61 тыс. кв. км, население (преимущественно норвежцы) 2600 человек из примерно 43 стран мира. Жилых поселков на архипелаге четыре - норвежские Лонгйир (столица архипелага, население чуть больше 2000) и Ню-Алесун (исследовательский центр, около 100 человек) и российские Баренцбург с действующей шахтой (около 450 человек) и Пирамида, которая пытается возродиться в новой туристической ипостаси. Сейчас там живет 8 человек (о ней чуть ниже). Есть еще норвежский поселок Свеагрува, но, на мой взгляд, это обслуживание шахты.
Архипелаг состоит из трех крупных островов - Западный Шпицберген (где расположены все поселки и инфраструктура, площадь 37 тыс. кв. км), Северо-Восточная Земля (14 тыс. кв. км) и остров Эдж (5 тыс. кв. км), семи более мелких островов (остров Баренца, остров Белый, Земля Принца Карла, острова Конгсёйя и Свенксёйя (входят в Землю Короля Карла - если вдруг будете искать на карте), остров Медвежий и остров Вильгельма) и кучи мелких островков и скал (например, остров Надежды размером 33х2 км, где летом живут 4 ученых, а зимой толпа белых медведей).
Википедия
Климат на архипелаге довольно теплый для таких высоких широт, благодаря остаткам тепла от Гольфстрима. На соседней Гренландии, Земле Франца Иосифа или Новой Земле все намного суровее.
Исторически архипелаг был местом охоты на морских зверей, в XVII веке его облюбовали наши поморы, которые называли его Грумант. А открыли его и того раньше, в XII веке, правда идут споры, кто - викинги или все-таки поморы. Официальное же открытие состоялось в 1596 году голландцем Виллемом Баренцем. Он и назвал эту землю Шпицберген, то есть «Острые горы». Хотя сейчас норвежцы называют архипелаг Свальбард - «холодная земля».
Сначала острова использовались для охоты на морских зверей, потом как плацдарм для экспедиций на полюс, а потом был найден уголь. Сейчас, можно сказать, наступает четвертый этап развития Шпицбергена - угольный промысел постепенно сворачивают, остались только шахты, обслуживающие сам архипелаг, и начинают активно развивать туризм. И если Норвегия занимается этим уже лет 10, то Россия начала чуть ли в прошлом году. Однако, зная, кто этим занимается с российской стороны, я не сомневаюсь в скором успехе.
Вот вкратце о том, куда предполагалось наше путешествие.
Маршрут был такой: Москва-Осло-Тромсё-Лонгйир-Пирамида-Лонгйир-Осло-Москва. По пути на Шпицберген мы провели в Осло три дня. Во-первых, столица, а я все проездом да проездом, а во-вторых, ждали дешевый перелет в Лонгйир. В Лонгйир летели с посадкой в Тромсё. Обратно летели сразу в Москву с пересадкой в Осло. На Шпицбергене мы жили в Лонгйире и перемещались исключительно с норвежскими туроператорами. Из-за большого количества белых медведей (около 3000) перемещение даже вокруг Лонгйира без оружия сродни русской рулетке. Оружия у нас не было и взять его напрокат мы не могли, поэтому пришлось присоединяться к группам.
Ниже я выложу свой многостраничный путевой дневник, который я писала все дни, и в конце отчета, как обычно, будет структура затрат на это мероприятие и некоторые выводы.
Кому интересна лирика и подробности - путевой дневник (часть 2). Кому нужен сразу сухой остаток - часть 4.
Часть 2. Где я?
Итак, наше столь сильно заранее запланированное путешествие началось.
Рейс на Осло был утренний, встать пришлось рано. На этот раз изменениям подвергся только терминал вылета (хотя, забегая вперед, можно сказать, что и время, и терминал обратного прилета). Вес моего чемодана 21 кг (из них наверно килограмма 3 это еда), у Иры 17 кг. Долетели без чего-то выдающегося, полет как полет, бутерброд как бутерброд. Тогда мы еще не знали, что это будет наш основной вид еды на предстоящие полторы недели.
Глава 1. Осло
День 1, 4 июля. Дорога
И вот мы в Осло. Точнее, еще не в самом Осло, а в аэропорту Гардермуэн. На паспортном контроле у нас спросили про обратные билеты, но смотреть не стали. В очереди простояли довольно долго, наши чемоданы уже наматывали на ленте не первый круг. Забрали чемоданы и пошли на выход. Нам нужен был офис Тур.инфо и автоматы или кассы на обычную электричку в город. В офисе Тур.инфо нам нужна была карта города. Нашли без труда, можно взять не только карту, но и гид в виде брошюрки.
После этого пошли покупать билеты на электричку до вокзала Осло (станция Oslo S). Автоматы есть красные и оранжевые. Выбрали красные по принципу «не написано Flytoget» (это местный аэроэкспресс). В отличие от шведских и уж тем более немецких эти автоматы очень юзерфрендли, принимают и карты, и наличные, и мы без труда (правда, с помощью заранее найденной в интернете шпаргалки) купили билеты. Если вы хотите пойти по нашим стопам, автоматы обычных электричек (красные) расположены в конце зала прилета. Оранжевые автоматы продают билеты на поезда Flytoget, это типа нашего аэроэкспресса, ходит чуть быстрее, чаще и стоит, конечно же, дороже. Обычная электричка идет минут 25 до вокзала Осло (это не конечная) и делает в пути несколько остановок. Проезд 90 крон (10,34 евро) (здесь и далее я буду переводить для удобства в евро по курсу своего банка на тот период; перевод примерный, для ориентирования в ценах). Нам нужен был Центральный вокзал Oslo S. Платформы и электричек, и поездов Flytoget находятся в самом конце зала прилета, нужно спуститься вниз по эскалатору. На платформе висит табло, где написано, куда идет электричка, и ее остановки (или те, что она пропускает, не успели разобраться). Наша электричка подошла минуты через три после того, как мы спустились на платформу, и была до станции Skien. Про Oslo S на табло ничего сказано не было, и на всякий случай мы уточнили этот момент у местных. Все ок, электричка нам подходит.
Электричка очень комфортная, но не без ступенек, поэтому с чемоданами, особенно тяжелыми, не очень удобно. Билеты проверяют.
Наш отель Thon находился недалеко от вокзала, мы пошли пешком. Идти удобно, брусчатки как в Хельсинки тут нет.
В отеле нам сказали, что наша комната еще не готова, и предложили оставить чемоданы и немного погулять. Пока мы их оставляли в багажной комнате и перепаковывали рюкзаки, комната наша подготовилась, нам дали ключи и мы пошли заселяться.
Так как встали мы сегодня рано, был велик соблазн лечь спать. Но усилием воли мы вывели себя гулять по городу. Решили пойти в крепость Акерсхус. Она стоит на пригорке, вход бесплатный, народу немного, нежарко и с моря дует ветер. Побродили там внутри, подивились на современные памятники зачастую непонятно чему (даже при наличии подписей). После спустились на набережную и дошли до музея современного искусства Аструпа Фирнли. Он расположен в очень архитектурно интересном районе, точнее, на мысу. Вокруг расположены парковки для яхт. Также тут есть крошечный галечный пляж, загорающего народу было много, но купающихся мало. Тут вообще много загорающих, буквально под каждым кустом на каждом газоне, даже у королевского дворца. Может быть поэтому здесь (в Осло) очень много загорелых людей, и не просто загорелых, а красиво загорелых. И очень красивые девушки. Высокие, стройные, подтянутые, загорелые.
По дороге мы посмотрели цены в местных ресторанах и решили не есть. В Хельсинки вкуснейший рыбный суп стоит 9,50 евро. Здесь же 200 крон (это 23 евро). Обратно до отеля шли другой дорогой. Попадались пьяные веселые люди, оно и понятно, суббота. Пол-литра пива в баре на улице стоит 135 крон (15,5 евро). Может поэтому сильно пьяных нет? ))
В отеле мы заварили свою гречку, вскипятили чай - вот и весь наш нехитрый ужин.
На следующий день решили идти на Хольменколлен.
День 2, 5 июля. Хольменколлен
Проснулись мы в 9. Уже было жарко. Странные погоды в скандинавских столицах - зимой в феврале в Стокгольме и Хельсинки было около +2, а летом в Осло +30. Где суровые скандинавские зимы и прохладные лета?
Завтрак нас порадовал своим разнообразием. Нам надо было очень хорошо поесть, так как путь предстоял неблизкий. Мы ощущали себя как в походе, а в походе любая еда это прежде всего топливо.
Плотно позавтракав, мы двинулись в путь на Хольменколлен. Или в Хольменколлен. Хольменколлен это район Осло, который находится на холме и является самой высокой точкой города. Отправились мы туда по двум причинам. Во-первых, если есть куда залезть повыше, я это обязательно сделаю. И во-вторых, для некоего подобия адаптационного выхода маршрут вполне сгодится. Все лучше, чем сразу идти маршрут на Шпицберегене. В то же время Хольменколлен это холм высотой около 380 м над уровнем моря, на котором расположен трамплин К120, старейший в мире. Также рядом с трамплином расположен известный биатлонный комплекс. Но нас Хольменколлен интересовал прежде всего как холм.
В путеводителях встречалась информация, что до него 6 км. Но не было сказано от чего. Как потом оказалось, не от центра.
По дороге мы зашли в кафедральный костел Осло, потом, проходя мимо куда-то спешащих японских туристов, свернули за ними посмотреть, куда они так спешат, и оказались у Национальной галереи. Оказалось, что сегодня день бесплатного посещения. Так мы прикоснулись и к искусству, посмотрели Мунка. После этого продолжили свой путь на Хольменколлен, однако через некоторое время опять отклонились от курса. Зарулили в сквер послушать колокольный звон, доносящийся с костела. Заодно передохнули. Через некоторое время вышли к той точке, от которой отсчитываются те самые 6 км до Хольменколлена, но тогда мы этого не знали. Мы даже точно не знали, куда идти, так как карта уже кончилась, и мы шли в направлении трамплина, который показался некоторое время назад на склоне горы, по дороге, идущей вверх. И надеялись, что это верная дорога. Сказать по правде, других вариантов пути и не было, а посмотреть заранее в онлайн картах нам в голову, забитую предстоящим Шпицбергеном, не пришло. Тут мы были на отдыхе.
Дорога шла вдоль линии метро (с очень большими интервалами между поездами) мимо довольно симпатичных домиков со стрижеными газонами. Машин было не очень много и шлось довольно приятно. Так мы прошли почти 2 часа и вышли на развилку, на которой обе дороги уходили вверх. На развилке стояла заправка (бензин 13,68 крон за литр, 1,57 евро) и кафе. Зашли в кафе, спросили, какой дорогой идти на Хольменколлен. «Куда-куда?», - переспросили нас. «На Хольменколлен», - ответили мы. «Но ведь это очень…», - удивилась девушка. «Знаю, знаю, до него 4,5 км», - ответила я. Нам показали дорогу и мы продолжили подъем. Мимо проезжали велосипедисты разной степени тренированности, но в основном правильно одетые и на шоссейных велосипедах.
Через полтора часа мы прошли указатель «до Хольменколлена 3 км». Еще через 2 часа - «до Хольменколлена 1 км». И еще через какое-то время мы дошли до трамплина. Ребята, он огромный! До этого я видела трамплины только на Воробьевых горах, в Кировске издалека и по телевизору, но там они маленькие, а этот огромный! В отличие от московских трамплинов, по этому можно погулять, точнее, забраться под него, где расположены сувенирный магазин, лыжный музей и симулятор. В музей мы не пошли (до сих пор не понимаю почему), симулятор был какой-то странный (кабина на 12 человек, которую трясет и кидает, имитируя спуск DH Акселя Свиндаля), и мы гуляли просто так. Зашли в сувенирный магазин, нашли книжку на русском языке про Норвегию и норвежцев, в которой вычитали, что «норвежский мужчина - это спортсмен, лучше лыжник; норвежская женщина - это спортсменка, лучше лыжница. Вот и всё». Судя по количеству велосипедистов, штурмующих этот холм, правда в этих словах есть.
Потом мы спустились с трамплина и пошли на биатлонный стадион. В марте 2016 года на нем будет проходить чемпионат мира. От стадиона дошли до каменного тролля, хранителя здешних мест. Он единственный добрый, остальные все с какими-то злыми лицами и красными носами.
Вечерело. Мы начали спуск. Мимо нас проносились велосипедисты. До города (откуда начинался отсчет 6 км) мы дошли довольно бодро, а потом стала сказываться усталость. Однако домой решили идти не самым коротким путем, а через парк Вигеланда. Карта обещала там водоем, а я уже давно мечтала сделать себе «новые ноги» (кто не в курсе, что это, см. прошлогодний отчет по Хибинам).
Водоем оказался очень приличным прудом с каменными берегами, ноги в него не засунуть. Ира пошла смотреть скульптуры, а я осталась посидеть на траве. Неподалеку пара кормила уток хлебом. Поймала себя на чувстве зависти уткам…
После такого небольшого отдыха мы продолжили путь к дому. Шли тихими улицами с красивыми маленькими домиками, электромобилями у подъездов (Боже мой, как прекрасна Тесла!) и гуляющими с лабрадорами людьми. Иногда люди шли за ручку. Иногда люди были одинаковых полов. Иногда люди одинаковых полов шли за ручку. И таких людей в Осло очень сильно немало…
В центре кипела жизнь, бары и рестораны были полны людей. А мы шли мимо, в отеле нас ждала домашняя еда.
День 3, 6 июля. Бигбой
Проснулись мы в дождь. На завтраке собрали по бутерброду с собой. Да, мы знаем, что это неприлично, и в обычной жизни мы так не делаем, но сейчас иначе мы не могли…
Сегодня мы шли гулять на полуостров Bigdøy (который мы назвали Бигбой). На полуострове расположено несколько музеев, но нас интересовали не они, а сам зеленый полуостров и вид с него на город.
Вышли мы без дождя, но в пути немного намочило. Шли по улице с посольствами разных стран - маленькие особняки, стриженые газоны, сонная жизнь.
На самом полуострове (он значительно ближе, чем вчерашний Хольменколлен) все, что на карте нарисовано зеленым, оказалось пастбищами. На Бигбое находится королевская ферма.
Мы шли дальше, по направлению к музею Фрам. Это крайняя точка полуострова. По дороге был виден наш вчерашний трамплин, который сегодня был в тучах. Около музея дул очень сильный ветер. Мы прошлись вдоль берега, пытаясь найти место, где не будет дуть, чтобы устроить привал. Периодически перешагивали через пасущихся гусей (как потом узнали, краснощеких казарок; как узнали еще позже - белощеких) с мелкими гусятами разных возрастов. Гуси были те же самые, что и в Суонменлинне в июне.
Место для привала мы нашли под скалой за музеем Кон-Тики. Народу там не было, все шли фотографироваться в другую сторону. Погода была пасмурная, но иногда проглядывало солнце. Мы сидели на деревянной пристани для лодок, жевали свои бутерброды и смотрели, как приходят и уходят кораблики с туристами и как плавающие в море доски пытаются прекратить свое плавание и остаться на берегу. Эту идиллию чуть было не нарушило купание меня в море - с камня упала моя бутылка с водой и надо было ее спасать.
Потом мы прошлись по берегу еще раз, посмотрели как уходит большой паром, как борется с сильным ветром юноша на паруснике, сходили погреться в сувенирный магазин и двинули в обратный путь. В Народном музее, который проходили по дороге, поймали вай-фай и зарегистрировались на завтрашний самолет. Уже скоро…
На следующем участке пути нас застал сильный дождь, но мы успели добежать до большого дерева и там достать свои куртки. Это был единственный серьезный дождь за все наше путешествие.
В городе зашли наконец в супермаркет, купили немного еды на ужин, в том числе и мой любимый норвежский сыр с козликом.
Дальше наш путь лежал к зданию оперы и балета. Эпичное сооружение. На крышу можно подняться, что мы и сделали. Ветер и так был неслабый, а наверху он был нечеловеческой силы, меня с полным рюкзаком просто сдувало. Казалось, если я подпрыгну, то меня сдует в море. Такого сильного ветра я еще не встречала.
Спустившись с Оперы, мы пошли на вокзал, узнать себе завтрашнюю электричку в аэропорт. Около билетных касс на вокзале стоят девушки в форме норвежских железных дорог, одна из них и показала нам на планшете нашу завтрашнюю электричку. Это также можно сделать и на сайте www.nsb.no .
Вечером у нас был разнообразный ужин, сборы и фильм «Красотка» на английском языке.
День 4, 7 июля. Дорога
Встали рано и еле-еле. Ощущение дикой невыспатости, хотя все как на работу - 5 часов сна. Быстро собрались, позавтракали, собрали бутерброд с собой и пошагали на вокзал. Билеты купили быстро, автоматы нам теперь знакомы.
Электричка пришла вовремя. Народу было немало, но с чемоданами не очень много. Народ без чемоданов вышел на следующей остановке Лиллестрём, народ с чемоданами через одну, на остановке Осло Аэропорт (Oslo Lufthavn).
В аэропорту опробовали полностью селф-сервис. Мы были уже зарегистрированы, поэтому распечатали на стойке посадочные талоны и багажные бирки и пошли сдавать багаж. По ошибке оба чемодана зарегистрировались на Иру. Денег не попросили, хотя САС довольно трепетно относится к своим правилам «один человек - один чемодан».
Багаж тут сдается тоже самостоятельно. Кладешь его на ленту (уже с биркой), сканируешь сканером и он уезжает. Всё. Но вес чемоданов остался нам неизвестен.
Дальше раздевание и гейты. Наш гейт был в самом дальнем краю, предпоследний. Пришли мы рано, одними из первых. В одном из кресел сидел человек, который утром в нашем отеле помогал нам вытащить чемоданы. Постепенно народ подтягивался, в основном суровые мужчины. Была и парочка русских рыбаков.
На удивление самолет оказался полный. 141 человек. Лететь часа полтора, после чего самолет садится в Тромсё. При снижении самолет вынырнул из облаков и было ощущение, что он собирается сесть в море. Аэродром в Тромсё расположен прямо на берегу. Виды красивые, нам понравилось.
В Тромсё выходят те, кто прилетел; кто летит дальше, тоже выходят и идут на паспортный контроль, чтобы получить штамп о выезде из Норвегии. Потом те, кто летит в Лонгйир, идут и опять садятся в тот же самолет на те же места. Самолет опять был полный.
Взлетали в другую сторону, от моря. Некоторое время были видны красивые пейзажи фьордов, потом самолет ушел в облака.
Глава 2. Шпицберген.
На подлете к Шпицбергену (или Свальбарду, как тут предпочитают говорить) облака немного разошлись и стал виден фантастический пейзаж. Сколько хватало обзора в иллюминаторе, были видны заснеженные пики гор и море. Невероятно! Я видела Альпы с высоты одной из вершин, и эти пики как будто бы похожи, но все-таки было понятно, что они холодны, безмолвны и безлюдны.
Самолет сел и мы оказались как будто на другой планете. Горы, снег, море. Перед зданием аэропорта на самом берегу моря разноцветные палатки.
Туристы рассаживались в автобусы-шаттлы, мы тоже сели, слегка пришибленные осознанием того, что вот мы на краю земли, дальше жизни нет.
Автобус тронулся по направлению в город. По пути нам встретился олень в какой-то мятой клокастой шубе. Ехать недалеко и вскоре мы уже въезжали в город. Город, если честно, так себе. Все домики (хотя есть и симпатичные) похожи на разноцветные бытовки. Никакой сталинской архитектуры, как в Кировске. Автобус довез нас до нашего гестхауса и почему-то не спросил денег за проезд. Мы были удивлены.
В гестхаусе нужно разуваться при входе и дальше идти босиком или в своих тапках. Нам дали номер на втором этаже с видом на долину. Поэтому всю неделю мы были в курсе, кто на какой маршрут пошел, кто когда приехал и у кого сколько вещей ) А также мы могли наблюдать рекламные штендеры, по которым прекрасно определялась сила ветра. Район наш называется Нюбюен (Nybyen), типа новый. Находится он в самом конце долины в примерно двух километрах от центра Лонгйира, ну и понятное дело идти до него надо в горку. Состоит из таких же общаг и художественной галереи.
Гестхаус - бывшая шахтерская общага, переделанная в отель. Но больше все равно похожа на общагу. Номер нам достался около общей кухни.
Внутри общаги (не думайте, она вполне даже милая, а называю я ее общагой исключительно из-за ее прошлого и организации текущего быта; а так вполне себе отель 2*) два этажа, общие душевые (на нашем этаже штуки 4), туалеты, по одной гостиной с телевизором на каждом этаже и вот у нас еще общая кухня. На первом этаже тоже есть кухня, объединенная со столовой, там по утрам дают завтрак. В номере умывальник, шкаф из Икеи, микро-столик и две кровати. В целом ничего, жить можно, довольно просторно. Общественные зоны все очень чистые, даже удивительно для общаги.
На вечер у нас была запланирована прогулка, поэтому мы разобрали чемоданы, перекусили, собрались и пошли в город искать организатора нашей предполагаемой прогулки. Конечно, мы ступили, не забронировав ее через наш отель (хотя бы). В городе обнаружили супермаркет, библиотеку, культурный центр, школу, университет, церковь и много чего еще, кроме того, что надо. В итоге решили погулять самостоятельно в безопасной зоне. Погода была мрачная, с тяжелыми тучами.
Сначала мы поднялись к остаткам угольно-распределительной инфраструктуры. Выглядит уныло… Потом поднялись еще повыше, посмотрели на город, на фьорд, на горы. Меня не покидало ощущение, что Хибины лучше, красивее, чище, а Кировск самый красивый шахтерский город. В недоумении, в чем же здесь фишка, мы прошли еще немного. Не торкало. Картинка, увиденная в реальности, категорически не совпадала с тем, что я читала и видела на этапе подготовки (хотя я сознательно избегала любых туристических отчетов и всю информацию брала только с официальных ресурсов, во избежание как раз засорения чужими впечатлениями). Сказать честно, мы приуныли. Побрели домой. Неожиданно у моста через речку отвратительно грязного цвета мой телефон пропищал сигналом вацапа. Картина такая: вокруг ни души, до ближайшего строения минут 5-7 пешком, сзади гора, справа-слева речка, впереди где-то город. И тут, пожалуйста, вацап. Отправили весточку на родину. Зависать не стали, ибо торопились в закрывающийся супермаркет.
Вернувшись в общагу, мы сготовили свой нехитрый ужин, морально приготовились к завтрашним великам и легли спать. В окно бился очень сильный ветер. Светло.
To be continued...
Пост 2
Пост 3
Пост 4
Все фото