Алтай: туда и обратно. Часть 1. Туда
Итак, Алтай.
Мы ходили на перевал Кара-Тюрек. Маршрут более или менее обычный - от Тюнгура вверх по Кучерле до Кучерлинского озера, потм чуть обратно и через перевал - к Аккемскому озеру и вниз по, соответственно, Аккему. На все про все что-то около 8 дней.
Что нужно знать про Тюнгур, так это то, что это гребеня. Заброска происходит следующим образом: добираетесь до Новосибирска, там поздно вечером садитесь на автобус и всю ночь катите до Горно-Алтайска. Пересадка на следующий автобус - и еще 8 часов до Тюнгура.
В Горно-Алтайске нас ждал первый сюрприз: автобус до Тюнгура, вопреки тому, что раньше говорила по телефону диспетчер, не идет (к диспетчерам мы в это истории вообще еще вернемся).
- Как так - не идет?!
- Мост смыло. Идет то Катанды.
- А далеко оттуда до Тюнгура?
- 10 километров.
Делать нечего - садимся. Знакомимся с чуваков из Москвы, с которым нам по пути до самого начала маршрута.
Шесть часов вечера - нас высаживают на повороте на Тюнгур. Решаем идти пешком - как раз к закату можно дойти. Идем. В мосту - промоина шириной в одну полосу. Можно было бы и проехать. Легковушки проезжают без проблем. Нас хотят подвезти все - от пьяненьких местных в раздолбанных и забитых до потолка женами и вещами машинках ("Жену на колени посадим, садитесь, все втроем влезете, с рюкзаками") - за 200 рублей до приличного вида молодых людей ("Я типа "мэстный такси"") но уже за 800. Отказываемся. Идем, поливаемые легким дождичком. За каждым поворотом на дереве - табличка "Берегись клеща". Я вспоминаю, что читала про вспышку активности клещей, переносящих тиф и поражаюсь, как могла не взять репеллент.
Доходим до Тюнгура за два часа, еще какое-то время идем через поселок к старенькому вантовому мосту с деревянным, решетом, полотном. На широкой каменистой отмели Катуни стоит вертолет. Смеркается.
Решаем перебраться за Кучерлу и заночевать в лесу. Это оказывается непросто: от указанного на карте моста (почти у слияния рек) остались одни обломки. Местная жительница, улыбаясь, объясняет, что нужно идти на верхний мост - за деревней. Идем. Темно. Деревня пуста. Дорога превращается в грязный ров, избитый какими-то машинами-гигантами. Во тьме материализуется и исчезает громко ругающееся пьяное человеческое существо. Напрягаюсь, вспоминаю истории про злых алтайцев. Проверяю в кармане «Удар». Идем дальше, находим мост, перебираемся и, не отходя далеко, встаем.
На Кучерле
День первый
Долго спали, лениво собираемся, и тут происходит эпизод, ставший в медовой бочке похода лежкой дегтя. Я складываю вещи, парни отошли куда-то в лес, и на горизонте со словами «Мужики есть?» - появляются двое местных с пивом. «Есть, говорю, щас придут». Мужики садятся к костру. Со мной, понятно, не говорят - баба же, чего взять. Да и я не особо стремлюсь разговаривать. Приходят парни, начинается треп в стиле «Откуда вы, из Москвы? Да поубивать вас надо». Когда тон переходит на сильно повышенный, подхожу и встреваю с милой улыбкой, мол, дядечки, а давайте-ка не ругаться. Игра на патриархате срабатывает: «Да при девушке я не матерюсь, да я никогда руку ни на кого не подниму при девушке!». Худо-бедно все разрешается. Мужики уходят, я остаюсь почти в трансе, ибо, как уже известно, встречи со внешним миром вообще переношу плохо. Для меня это все - не просто агрессивные синяки. Это для меня как полтергейст - не просто опасное (ну да, я ссыкло, я не дралась никогда в жизни и у меня аллергия на агрессию), а совершенно, абсолютно, совершенно не постижимое умом. Сносит весь мозг мне это, разрывает все жизненные устои. Ну да, все мне рассказывали, что местные недружелюбны, и в нетуристическое место одному лучше не соваться, да в туристическое тоже. Но все равно я оказалась не готова. Потому что с таким отношением мы не сталкивались вообще еще нигде. (Ок, один раз на трассе где-то около Ростова, но там все было совсем мимолетно). Вывод - не нужно долго тусоваться на одном месте на виду у людей. Тем более спать у самой дороги.
Между тем, собираемся, прощаемся с новым товарищем, идем через Елагинское (?) урочище. На горизонте горы, пока еще автомобильная дорога через чисто поле. Пока я стремлюсь вперед, к безлюдью, встречаем наших «товарищей» на буханке. Совсем уже голубенькими глазами на нас, узнав, притормаживают: «Эттто кудда вы пошли?!». Бросаем «Наверх. Доброго пути», и ускоряемся. Настроение - ниже травы.
Дорога по урочищу
Между тем, пролетаем урочище, автомобильная дорога наконец-то заканчивается и начинается подъем по тропке. Тут же встречаем лошадных то ли туристов, то ли местных. Лошадные туристы во главе с алтайцем, пешие туристы, лошади без туристов вообще будут встречаться нам часто - группы по три в день как минимум. Но уже, слава Джа, никаких автомобилей.
Хоббитсы.
Пролетаем в первый день, выйдя часа в четыре, совсем немного (в отчете у К. потом будут цифры и контрольные точки, у меня же даже карт под рукой нет и память никуда). Ночуем.
Природа хороша - пока еще невысокие горы, много непуганных бабочек. Спать прохладно, но терпимо.
Чернушки.
Себяшечка. (Да, как уже понятно, мы пошли вдвоем. Поиски попутчиков оказались почти тщетны, девушка, которая должна была пойти с нами третьей, отвалилась за сутки до старта.))
Незапланированный мост.
На второй день выходим в два час дня - прогресс! Идем, путаемся во множестве притоков и ручейков - не понять, где же мы на карте. Но заблудиться сложно. Продвигаемя медленнее, чем думали. Доходим до важной речки, от которой начинается подъем на Кара-Тюрек, но нам пока вперед, на озеро. Место обжитое - на перекрестке лавки и стол под навесом. На одной из стоянок уже стоит какой-то мужчина. Ставимся, готовим есть и падаем спать.
Этот вечер ознаменовался приходом Мыши. Она там, видимо, живет, питаясь чем туристы пошлют. Вот и к нам пришла. Несмотря на то, что я предусмотрительно убрала всю еду в палатку, нашла в кармашке рюкзака конфеты. Грызла. На меня, высунувшуюся из платки с фонариком, реагировала слабо. Серо-рыжая, пестренькая, большеголовая. После того, как конфеты у нее были отобраны (кроме уже погрызенных), решила, что под тентом палатки тепло и стоит спать с нами. И вот ты спишь, а вокруг тебя бегает Мышь, пытаясь забраться на платку и соскальзывая. Иногда напрыгивая на тент прямо над твоей головой и соскальзывая, по ощущениям, прямо на лицо.
Речка-ручей-водопад.
День третий.
Вышли снова поздно. Тропа шла вверх - утомительно, но путь скрашивала брусника (недозрелая, но все равно вкусная) и все труды стоили вида на Кучерлинское, открывающегося внезапно после очередного подъема. Он прекрасен.
Вид на Кучерлинское.
Стоянки - по восточному берегу. На западный - мост через истоки Кучерлы.
(По ссылке - больше фото озера и вообще чуть больше фото похода, чем здесь.)
Тут нужно сказать, что я вообще-то рассчитывала на расслабленный поход (ну, до того момента, как поняла, что нам нужно будет пройти как минимум 80 км) и взяла с собой инструменты для рисования. Но сон до обеда (а значит установка лагеря уже на закате), стремное настроение от первого дня пути и довольно бодрый темп передвижений не способствовали творчеству. В общем, улучив час, забралась на холм с дивным видом на Кучерлинское и поняла, что походы с рисованием несовместимы. Не тот настрой.
Перед сном пошли погулять по западному берегу («Стоянка строго запрещена!»). Тишь, гладь, благодать. Озеро голубое и прекрасное, струи тумана над ним и безветрие.
Так из зеркальной глади озера рождается река.
Шли-шли по тропе - и наткнулись на турбазу. Безлюдную, но не заброшенную. Забора нет, гостей встречает сторожевая кошка.)
День четвертый.
На дневку времени не было, так что пошли на перевал. План был спуститься до Текелюшки, на которой стояли и оттуда подняться до границы зеленки, но получилось по-другому.
Впереди почти все время шла я, так удобнее было держать темп. Выбирать путь - задача простая, чай, не Путорана, тропа есть всегда. Проблема одна - тропа лошадиная, значит разбитая. Нам невероятно, по Алтайским меркам, повезло: все дни нашего путешествия светило солнце и все подсохло (вероятно поэтому мы в итоге держали хороший ритм), но вообще-то дожди здесь обычное дело, так что основная тропа сплетается, как правило, с несколькими параллельными, по которым туристы обходят грязь. На них приходится порой сворачивать и нам. И вот в какой-то момент я понимаю, что тропа под моими ногами уходит слишком резко вниз, да к тому же постепенно растворяется в траве. Скинув прилично высоты, понимаем, что нужно возвращаться. Карабкаемся, я ругаюсь. Выходим к главной тропе но она... начинает забирать наверх. Совершенно не понимая, где мы могли сбиться с пути, идем и получаем подарок - туристическую группу на лошадях. «Куда ведет эта тропа?» «На перевал!» Нога судьбы! Легкого пути сегодня не предвидится, за то не нужно спускаться и подниматься, а можно вместо этого срезать!
Тащимся наверх. Шаг за шагом. Снова подарок - еще одна группа верхом. «Сколько до Кедровых полян (стоянка пред подъемом на перевал)?» «Часа за полтора дойдете». Полтора часа, значит, успеем как раз до сумерек! Почти сразу выползаем из леса - поляна, прекрасный вид, чья-то записка на дереве «Мы ушли на Кедровые поляны, отсюда 1,5 часа». Итак, все по плану, но главная радость - подниматься больше не надо! Мы чуть спускаемся и попадаем в маленькую «внутреннюю долину» веред хребтом - углубленную, отделившуюся своим маленьким хребтом от ущелья Кучерлы.
Совсем не помню, где это :)
К закату прибегаем на поляны. Там уже стоит большая группа минчан - хвалят нашу скорость, говорят, что тоже заблудились, собираются налегке идти на перевал. Ну а мы разбиваем лагерь и готовимся завтра идти туда под рюкзаками.
"Выпрями спину, сделай довольное лицо!" "Ну уж нет, это будет вранье!". Наверху холодно. Вообще почти весь путь ужасно холодно ночами - и сидеть у хилого огня, и спать. Сплю вообще в поларовой жилетке, и все равно холодно. Утомляет.
Алтай: туда и обратно. Часть 2. Кара-Тюрек
Алтай: туда и обратно. Часть 3. Обратно
Алтай. Комментарии и примечания
Мы ходили на перевал Кара-Тюрек. Маршрут более или менее обычный - от Тюнгура вверх по Кучерле до Кучерлинского озера, потм чуть обратно и через перевал - к Аккемскому озеру и вниз по, соответственно, Аккему. На все про все что-то около 8 дней.
Что нужно знать про Тюнгур, так это то, что это гребеня. Заброска происходит следующим образом: добираетесь до Новосибирска, там поздно вечером садитесь на автобус и всю ночь катите до Горно-Алтайска. Пересадка на следующий автобус - и еще 8 часов до Тюнгура.
В Горно-Алтайске нас ждал первый сюрприз: автобус до Тюнгура, вопреки тому, что раньше говорила по телефону диспетчер, не идет (к диспетчерам мы в это истории вообще еще вернемся).
- Как так - не идет?!
- Мост смыло. Идет то Катанды.
- А далеко оттуда до Тюнгура?
- 10 километров.
Делать нечего - садимся. Знакомимся с чуваков из Москвы, с которым нам по пути до самого начала маршрута.
Шесть часов вечера - нас высаживают на повороте на Тюнгур. Решаем идти пешком - как раз к закату можно дойти. Идем. В мосту - промоина шириной в одну полосу. Можно было бы и проехать. Легковушки проезжают без проблем. Нас хотят подвезти все - от пьяненьких местных в раздолбанных и забитых до потолка женами и вещами машинках ("Жену на колени посадим, садитесь, все втроем влезете, с рюкзаками") - за 200 рублей до приличного вида молодых людей ("Я типа "мэстный такси"") но уже за 800. Отказываемся. Идем, поливаемые легким дождичком. За каждым поворотом на дереве - табличка "Берегись клеща". Я вспоминаю, что читала про вспышку активности клещей, переносящих тиф и поражаюсь, как могла не взять репеллент.
Доходим до Тюнгура за два часа, еще какое-то время идем через поселок к старенькому вантовому мосту с деревянным, решетом, полотном. На широкой каменистой отмели Катуни стоит вертолет. Смеркается.
Решаем перебраться за Кучерлу и заночевать в лесу. Это оказывается непросто: от указанного на карте моста (почти у слияния рек) остались одни обломки. Местная жительница, улыбаясь, объясняет, что нужно идти на верхний мост - за деревней. Идем. Темно. Деревня пуста. Дорога превращается в грязный ров, избитый какими-то машинами-гигантами. Во тьме материализуется и исчезает громко ругающееся пьяное человеческое существо. Напрягаюсь, вспоминаю истории про злых алтайцев. Проверяю в кармане «Удар». Идем дальше, находим мост, перебираемся и, не отходя далеко, встаем.
На Кучерле
День первый
Долго спали, лениво собираемся, и тут происходит эпизод, ставший в медовой бочке похода лежкой дегтя. Я складываю вещи, парни отошли куда-то в лес, и на горизонте со словами «Мужики есть?» - появляются двое местных с пивом. «Есть, говорю, щас придут». Мужики садятся к костру. Со мной, понятно, не говорят - баба же, чего взять. Да и я не особо стремлюсь разговаривать. Приходят парни, начинается треп в стиле «Откуда вы, из Москвы? Да поубивать вас надо». Когда тон переходит на сильно повышенный, подхожу и встреваю с милой улыбкой, мол, дядечки, а давайте-ка не ругаться. Игра на патриархате срабатывает: «Да при девушке я не матерюсь, да я никогда руку ни на кого не подниму при девушке!». Худо-бедно все разрешается. Мужики уходят, я остаюсь почти в трансе, ибо, как уже известно, встречи со внешним миром вообще переношу плохо. Для меня это все - не просто агрессивные синяки. Это для меня как полтергейст - не просто опасное (ну да, я ссыкло, я не дралась никогда в жизни и у меня аллергия на агрессию), а совершенно, абсолютно, совершенно не постижимое умом. Сносит весь мозг мне это, разрывает все жизненные устои. Ну да, все мне рассказывали, что местные недружелюбны, и в нетуристическое место одному лучше не соваться, да в туристическое тоже. Но все равно я оказалась не готова. Потому что с таким отношением мы не сталкивались вообще еще нигде. (Ок, один раз на трассе где-то около Ростова, но там все было совсем мимолетно). Вывод - не нужно долго тусоваться на одном месте на виду у людей. Тем более спать у самой дороги.
Между тем, собираемся, прощаемся с новым товарищем, идем через Елагинское (?) урочище. На горизонте горы, пока еще автомобильная дорога через чисто поле. Пока я стремлюсь вперед, к безлюдью, встречаем наших «товарищей» на буханке. Совсем уже голубенькими глазами на нас, узнав, притормаживают: «Эттто кудда вы пошли?!». Бросаем «Наверх. Доброго пути», и ускоряемся. Настроение - ниже травы.
Дорога по урочищу
Между тем, пролетаем урочище, автомобильная дорога наконец-то заканчивается и начинается подъем по тропке. Тут же встречаем лошадных то ли туристов, то ли местных. Лошадные туристы во главе с алтайцем, пешие туристы, лошади без туристов вообще будут встречаться нам часто - группы по три в день как минимум. Но уже, слава Джа, никаких автомобилей.
Хоббитсы.
Пролетаем в первый день, выйдя часа в четыре, совсем немного (в отчете у К. потом будут цифры и контрольные точки, у меня же даже карт под рукой нет и память никуда). Ночуем.
Природа хороша - пока еще невысокие горы, много непуганных бабочек. Спать прохладно, но терпимо.
Чернушки.
Себяшечка. (Да, как уже понятно, мы пошли вдвоем. Поиски попутчиков оказались почти тщетны, девушка, которая должна была пойти с нами третьей, отвалилась за сутки до старта.))
Незапланированный мост.
На второй день выходим в два час дня - прогресс! Идем, путаемся во множестве притоков и ручейков - не понять, где же мы на карте. Но заблудиться сложно. Продвигаемя медленнее, чем думали. Доходим до важной речки, от которой начинается подъем на Кара-Тюрек, но нам пока вперед, на озеро. Место обжитое - на перекрестке лавки и стол под навесом. На одной из стоянок уже стоит какой-то мужчина. Ставимся, готовим есть и падаем спать.
Этот вечер ознаменовался приходом Мыши. Она там, видимо, живет, питаясь чем туристы пошлют. Вот и к нам пришла. Несмотря на то, что я предусмотрительно убрала всю еду в палатку, нашла в кармашке рюкзака конфеты. Грызла. На меня, высунувшуюся из платки с фонариком, реагировала слабо. Серо-рыжая, пестренькая, большеголовая. После того, как конфеты у нее были отобраны (кроме уже погрызенных), решила, что под тентом палатки тепло и стоит спать с нами. И вот ты спишь, а вокруг тебя бегает Мышь, пытаясь забраться на платку и соскальзывая. Иногда напрыгивая на тент прямо над твоей головой и соскальзывая, по ощущениям, прямо на лицо.
Речка-ручей-водопад.
День третий.
Вышли снова поздно. Тропа шла вверх - утомительно, но путь скрашивала брусника (недозрелая, но все равно вкусная) и все труды стоили вида на Кучерлинское, открывающегося внезапно после очередного подъема. Он прекрасен.
Вид на Кучерлинское.
Стоянки - по восточному берегу. На западный - мост через истоки Кучерлы.
(По ссылке - больше фото озера и вообще чуть больше фото похода, чем здесь.)
Тут нужно сказать, что я вообще-то рассчитывала на расслабленный поход (ну, до того момента, как поняла, что нам нужно будет пройти как минимум 80 км) и взяла с собой инструменты для рисования. Но сон до обеда (а значит установка лагеря уже на закате), стремное настроение от первого дня пути и довольно бодрый темп передвижений не способствовали творчеству. В общем, улучив час, забралась на холм с дивным видом на Кучерлинское и поняла, что походы с рисованием несовместимы. Не тот настрой.
Перед сном пошли погулять по западному берегу («Стоянка строго запрещена!»). Тишь, гладь, благодать. Озеро голубое и прекрасное, струи тумана над ним и безветрие.
Так из зеркальной глади озера рождается река.
Шли-шли по тропе - и наткнулись на турбазу. Безлюдную, но не заброшенную. Забора нет, гостей встречает сторожевая кошка.)
День четвертый.
На дневку времени не было, так что пошли на перевал. План был спуститься до Текелюшки, на которой стояли и оттуда подняться до границы зеленки, но получилось по-другому.
Впереди почти все время шла я, так удобнее было держать темп. Выбирать путь - задача простая, чай, не Путорана, тропа есть всегда. Проблема одна - тропа лошадиная, значит разбитая. Нам невероятно, по Алтайским меркам, повезло: все дни нашего путешествия светило солнце и все подсохло (вероятно поэтому мы в итоге держали хороший ритм), но вообще-то дожди здесь обычное дело, так что основная тропа сплетается, как правило, с несколькими параллельными, по которым туристы обходят грязь. На них приходится порой сворачивать и нам. И вот в какой-то момент я понимаю, что тропа под моими ногами уходит слишком резко вниз, да к тому же постепенно растворяется в траве. Скинув прилично высоты, понимаем, что нужно возвращаться. Карабкаемся, я ругаюсь. Выходим к главной тропе но она... начинает забирать наверх. Совершенно не понимая, где мы могли сбиться с пути, идем и получаем подарок - туристическую группу на лошадях. «Куда ведет эта тропа?» «На перевал!» Нога судьбы! Легкого пути сегодня не предвидится, за то не нужно спускаться и подниматься, а можно вместо этого срезать!
Тащимся наверх. Шаг за шагом. Снова подарок - еще одна группа верхом. «Сколько до Кедровых полян (стоянка пред подъемом на перевал)?» «Часа за полтора дойдете». Полтора часа, значит, успеем как раз до сумерек! Почти сразу выползаем из леса - поляна, прекрасный вид, чья-то записка на дереве «Мы ушли на Кедровые поляны, отсюда 1,5 часа». Итак, все по плану, но главная радость - подниматься больше не надо! Мы чуть спускаемся и попадаем в маленькую «внутреннюю долину» веред хребтом - углубленную, отделившуюся своим маленьким хребтом от ущелья Кучерлы.
Совсем не помню, где это :)
К закату прибегаем на поляны. Там уже стоит большая группа минчан - хвалят нашу скорость, говорят, что тоже заблудились, собираются налегке идти на перевал. Ну а мы разбиваем лагерь и готовимся завтра идти туда под рюкзаками.
"Выпрями спину, сделай довольное лицо!" "Ну уж нет, это будет вранье!". Наверху холодно. Вообще почти весь путь ужасно холодно ночами - и сидеть у хилого огня, и спать. Сплю вообще в поларовой жилетке, и все равно холодно. Утомляет.
Алтай: туда и обратно. Часть 2. Кара-Тюрек
Алтай: туда и обратно. Часть 3. Обратно
Алтай. Комментарии и примечания