Саксон и Берлина - Германия, Сент. 2018
День седьмой: 16/09 (воскресенье): Берлин - 02 (по еврейским местам)
1 - ТА - Берлин (Berlin), замок Крибштайн (Burg Kriebstein), Майсон (Maissen)
2 - Дрезден (Dresden)
3 - Бастай (Bastei) и старинный мост, рыбная ферма «Форель на ручье Лахсбах» (Forellenzucht am Lachsbach), гора Лиллиенштайн (Lilienstein), Баутцен (Bautzen)
4 - Баутцен (Bautzen), Горлиц (Gorlitz)
5 - Сад камней Нохтен (Lausitzer Findlingspark Nochten), Бад Мускау (Bad Muskau), Ракотцбрюке, «Чертов мост» ( Rakotzbrücke)
6-7-8 - Берлин (Berlin)
9- Потсдам(Potsdam)
10 - Берлин (Berlin)
Решила начать описание этого дня с объяснения, которое видимо надо было дать в первой же главе отчета по Германии. Т.к. мы путешествовали по Саксонии и Берлину, то у Ленина это ассоциировались с историей «Самсона и Далилы». Отсюда и название отчета «Саксон и Берлина»
Пост получился очень большой. Пришлось разделить его на два.
Сегодняшний день начали с площади Александплатц (Alexanderplatz). Во-первых - это удобное место пересадки в метро. Во-вторых - одна из достопримечательностей города. «Алекс», как часто зовут эту площадь берлинцы, когда-то называлась Оксенмаркт (Бычий рынок). Затем ее переименовали в честь русского царя Александра I, посетившего Берлин в 1805 г. Позднее площадь застраивали домами и магазинами. Во время последней войны большинство зданий было разрушено, и сегодня она окружена безликими постройками 60-х годов прошлого века.
На данный момент, кроме видов на телебашню
и оригинальных часов
на площади смотреть нечего. Нам она показалось какой-то разделенной на мелкие кусочки по принципу оффиса опен-спэйс.
Если говорить о девизе конкретно для Берлина, то это однозначно «Ни дня без Александрплатц и телебашни».
Если мы здесь не делали пересадку в метро, то обязательно проезжали.
В пешей доступности от площади находятся Хакские дворы (Die hackeschen höfe) - самый известный ансамбль внутренних двориков района Шойненфиртель.
Вход со стороны Розенталер Штрассе (Rosenthaler Straße, 40-41).
В Берлине номера присваиваются домам подряд, четных и нечетных сторон улиц не существует.
В этом хитросплетении из восьми закрытых дворов,
непохожих один на другой, квартиры и офисы
соседствуют с бутиками, книжным магазином, ресторанами, кинотеатром, варьете и многочисленными галереями.
Строительство ансамбля началось в 1906 г. и велось с учетом четкого разделения пространства на жилые, ремесленные, торговые и культурные зоны. Это отличает Хакские дворы от подобных двориков XIX века.
Эпоху построения социализма Хакские дворы провели в забвении. Уличный фасад был утрачен в 1960-е годы. Тем не менее, в 1950 году арендаторам удалось предотвратить полное уничтожение фасадов первого двора. В 1993 году комплекс был передан наследникам прежнего владельца и в 1994 году продан западногерманскому предпринимателю. Реставрационные работы с большим бюджетом были завершены в 1997 году.
Жилые дворы для обеспечения ночной тишины закрываются на ночь.
Эта часть Берлина наиболее тесно связана с еврейской историей и дальше наш сегодняшний маршрут пролегал преимущественно по еврейским местам Берлина.
Все началось в 1671 году, когда в Берлин прибыли и поселились здесь 50 семей, находившихся под покровительством венских евреев. В 1672 году в этом районе было заложено еврейское кладбище. На некогда пахотных землях появился новый городской район, ставший впоследствии известным как Шпандауское предместье.
В конце XIX - начале XX века здесь были сосредоточены еврейские молельни, кошерные магазины и книжные лавки, торговавшие литературой на идише. На Драгонерштрассе находился Еврейский народный дом, в котором беженцев из Восточной Европы готовили к репатриации в Палестину. Это был бедный еврейский Берлин. В минуте ходу оттуда на Софиенштрассе и Ораниенбургерштрассе был буржуазный еврейский Берлин с Новой синагогой и еврейской больницей.
Первая точка нашего маршрута - небольшой розовый памятник немецким женщинам. (Rosenstraße)
Февраль 1943 года. Недалеко от самой первой берлинской синагоги происходит первая за весь гитлеровский период массовая демонстрация против правящей национал-социалистической власти. Открытое выступление начинают 600 немецких женщин, чьих еврейских мужей и сыновей арестовали нацисты. В течение нескольких дней количество бунтующих вырастает до 6000. Несмотря на полицию, грозящую расправой, демонстрация длится десять дней; каждый день к бунтующим присоединяются всё новые и новые люди. В городе начинаются волнения. Обеспокоившись сложившейся ситуацией, Геббельс издает указ об освобождении всех евреев, имеющих арийских родственников: всех тех, кто был под арестом и ожидал своей депортации в концлагеря, включая 25 человек, которых специальным указом вернули из Аушвитца (Освенцима). Беспрецедентный в истории нацистской Германии случай…
Март 1943 года. Количество депортаций в концлагеря стремительно растёт. Депортации для большинства начинаются на той же Oranienburger Straße - районе, где у многих ранее кипела жизнь: здесь они жили, работали, учились, здесь некогда был сосредоточен весь их мир. Сейчас об этом мире напоминают испещренные пулями дома.
Памятник погибшим берлинским евреям перед кладбищем на Гроссе Гамбургерштрассе (Große Hamburger Straße)
Тем самым кладбищем, которое было открыто еще в 1672 году.
Так кладбище выглядело в 1930 году,
а так в 1990.
На переднем плане могила Мозеса Мендельсона (четвертая версия надгробного камня) - еврейско-немецкого философа, переводчика библейских текстов, основоположника и духовного вождя движения аскалА («еврейского просвещения»). Его называли «немецким Сократом».
В сохранившееся рядом с кладбищем здание до войны была еврейская школа для мальчиков.
Везде под ногами этого района видишь вбитые в мостовую мемориальные таблички с именами погибших - так называемые «камни преткновения» (Stolpersteine). Особенно их много вокруг улицы Oranienburger Straße
На табличке имя, дата рождения, год и место депортации евреев, живших в этом районе. Дата смерти не нужна: в тех концлагерях, куда эти люди были депортированы, там они и погибли практически сразу. Изначально эти таблички были частной инициативой. Их автор - художник и скульптор Гюнтер Демниг из Кёльна. Первую такую табличку он установил нелегально на свои деньги в Берлине. Сейчас таких табличек уже более 17 тысяч в 250-ти городах Германии, Австрии, Голландии и других странах Европы. Чаще всего установку оплачивают друзья и родственники погибших, иногда, как в случае с Берлином, платит город.
Если идти по улице Гроссе Гамбургерштрассе, то среди прижатых друг к другу домов вдруг увидишь пустоту.
Если не знать, то решишь, что это просто дворик. До войны здесь стоял дом (Große Hamburger Straße, 15), разрушенный в результате авианалета союзников на Берлин. В этом доме жило много евреев. Отсюда они были депортированы. Потом их квартиры захватили соседи - немцы. После войны дом решили не восстанавливать и сделали инсталляцию под названием "пропавший дом" (Missing house). На стенах двух соседних домов на всех этажах размещены таблички с именами последних еврейских жильцов "пропавшего дома", их профессиями и годами проживания в доме. Последний год - год их смерти.
Вот здесь видна табличка с фамилией Budzislawski (вторая снизу).
А внизу под ногами снова видны памятные таблички, в том числе и Budzislawski…
В этом же районе, на площади Koppenplatz, инсталляция "покинутая комната" (Verlassenes zimmer). Стол и два стула, один из которых опрокинут, как если бы хозяева комнаты убегали из дома в спешке.
Это памятник всем 55 тысячам евреев Берлина, вынужденным покинуть некогда родной им город после событий 1933 года: кто-то из них успел бежать из Германии, но большая часть встретила свою смерть в концлагерях или по пути в них.
По всему периметру инсталляции идут слова о погибших евреях, некогда избравших Берлин своим домом. Вольный перевод я нашла на одном из сайтов: "О, гостеприимная квартира смерти, твой хозяин, оказывается, здесь был всего лишь гостем! О, руки, выложившие порог этого дома, знали ли вы, что порог этот станет ножом между жизнью и смертью? О, дымовые трубы печей, вы своим дымом развеяли прах детей Израиля по воздуху!" Это слова немецкой писательницы Нелли Закс из её сборника произведений о Берлине "В жилищах смерти". Обладательница Нобелевской премии по литературе сама родилась в еврейской семье в Берлине, но была одной из тех редких, кому, после прихода Гитлера к власти, удалось эмигрировать в Швецию.
Центром еврейской общины Берлина была Новая синагога (Neue Synagoge) на Ораниенбургской улице.
Торжественное открытие самой большой, самой величественной и дорогой синагоги Германии состоялось в 1866 году в присутствии самого министра-президента Пруссии - Отто фон Бисмарка. Её строительство было продиктовано необходимостью - еврейская община Берлина постоянно разрасталась, во многом благодаря притоку иммигрантов из Восточной Европы.
Строение в мавританском стиле сначала было бельмом на глазу у многих берлинцев того времени. Антисемиты воспринимали это вычурное здание как еврейскую провокацию. Либеральные евреи считали, что синагога сильно выделяется на фоне берлинской архитектуры, а ведь они так стремились к ассимиляции и интеграции в германское общество. Консервативных иудеев приводили в бешенство новые веяния, нашедшие воплощение в Новой синагоге: внутреннее убранство здания напоминало не еврейскую святыню, а христианскую церковь. А сколько возмущений вызывал установленный в синагоге орган. Тем не менее, со временем к необычному зданию привыкли.
Во время погрома Хрустальной ночи 9 ноября 1938 года синагогу подожгли. Дежуривший в ту ночь лейтенант Отто Белгардт из местного полицейского участка прибыл на место происшествия рано утром 10 ноября и приказал толпе нацистов разойтись. Заявив, что здание является охраняемым историческим памятником, он вытащил пистолет и предупредил, что будет защищать закон. В результате его действий пожарная команда получила доступ к Синагоге, затушила огонь и спасла ее от разрушения.
Действующая синагога на Rykestraße - самая большая синагога во всей Германии -строилась в начале 20-го века как дополнение к Новой Синагоге.
В отличие от последней, эта синагога практически не пострадала во время нацистских погромов и во Второй мировой войне.
Вход внутрь разрешён только несколько часов в день, и только по четвергам и воскресеньям.
Информация по еврейским достопримечательностям Берлина взята из ЖЖ журнала «По еврейским местам Берлина»: часть первая - о жизни, часть вторая - о смерти и заметки «Камни преткновения Берлина»
Сегодня мы активно пользовались общественным транспортом, т.к. очень длинный маршрут. А в движении трамваев как раз был перерыв в 35 мин из-за марафона. Поэтому именно в это время мы пообедали вкусным наваристым рыбным супчиком в китайском ресторанчике быстрого обслуживания
и продолжаем наш маршрут.
В конце XIX века городские власти Берлина приняли решение художественно оформить вход в народный парк Фридрихсхайн. С 1896 года вступивший в должность городского советника по строительству архитектор Людвиг Хофман выдвинул идею создания в народном парке Фридрихсхайн фонтана сказок (Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain)
Водный бассейн главной части ансамбля построен в виде четырёх плоских каскадных ступеней с одним большим и девятью малыми фонтанами.
Каскады дополнены семью фигурами лягушек, также выпускающих струи воды.
С восточной стороны каскадный водоём замыкается полукруглой аркадой. В девяти проёмах аркады установлены массивные каменные чаши, украшенные головами собак.
Сверху она завершается галереей со скульптурами различных животных - героев народных и литературных сказок:
Спящая красавица
Сестрица и братец.
Мы заканчиваем свой осмотр этой части города около водонапорной башни (Wasserturm Prenzlauer Berg).
30 метровая водонапорная башня в районе Пренцлауэр Берг стоит на месте старинной мельницы.
Первая "стройная" водонапорная башня, сооружённая в 1856 году на улице Кнаакштрассе (Knaackstraße), была первой в Берлине. Вторая, "толстая" башня была здесь построена через двадцать лет. Каменная стела в память о павших, напоминает о том, что в тридцатые годы нацистские штурмовые отряды использовали машинное помещение как камеру пыток. Фактически, именно здесь был первый концентрационный лагерь, организованный нацистами в 1933 г.
После парка идем к метро и проходим мимо бара… «Гагарин»?! (Bar «Gagarin)
Внутренний интерьер соответствует.
Заглянув в меню, мимо мы уже пройти не смогли.
И сели на улице, наслаждаясь солнцем, пивом и аперолем.
Теперь едем на метро брать Рейхстаг (Reichstag).
Пост получился очень большой. Пришлось разделить его на два.
Продолжение здесь
1 - ТА - Берлин (Berlin), замок Крибштайн (Burg Kriebstein), Майсон (Maissen)
2 - Дрезден (Dresden)
3 - Бастай (Bastei) и старинный мост, рыбная ферма «Форель на ручье Лахсбах» (Forellenzucht am Lachsbach), гора Лиллиенштайн (Lilienstein), Баутцен (Bautzen)
4 - Баутцен (Bautzen), Горлиц (Gorlitz)
5 - Сад камней Нохтен (Lausitzer Findlingspark Nochten), Бад Мускау (Bad Muskau), Ракотцбрюке, «Чертов мост» ( Rakotzbrücke)
6-7-8 - Берлин (Berlin)
9- Потсдам(Potsdam)
10 - Берлин (Berlin)
Решила начать описание этого дня с объяснения, которое видимо надо было дать в первой же главе отчета по Германии. Т.к. мы путешествовали по Саксонии и Берлину, то у Ленина это ассоциировались с историей «Самсона и Далилы». Отсюда и название отчета «Саксон и Берлина»
Пост получился очень большой. Пришлось разделить его на два.
Сегодняшний день начали с площади Александплатц (Alexanderplatz). Во-первых - это удобное место пересадки в метро. Во-вторых - одна из достопримечательностей города. «Алекс», как часто зовут эту площадь берлинцы, когда-то называлась Оксенмаркт (Бычий рынок). Затем ее переименовали в честь русского царя Александра I, посетившего Берлин в 1805 г. Позднее площадь застраивали домами и магазинами. Во время последней войны большинство зданий было разрушено, и сегодня она окружена безликими постройками 60-х годов прошлого века.
На данный момент, кроме видов на телебашню
и оригинальных часов
на площади смотреть нечего. Нам она показалось какой-то разделенной на мелкие кусочки по принципу оффиса опен-спэйс.
Если говорить о девизе конкретно для Берлина, то это однозначно «Ни дня без Александрплатц и телебашни».
Если мы здесь не делали пересадку в метро, то обязательно проезжали.
В пешей доступности от площади находятся Хакские дворы (Die hackeschen höfe) - самый известный ансамбль внутренних двориков района Шойненфиртель.
Вход со стороны Розенталер Штрассе (Rosenthaler Straße, 40-41).
В Берлине номера присваиваются домам подряд, четных и нечетных сторон улиц не существует.
В этом хитросплетении из восьми закрытых дворов,
непохожих один на другой, квартиры и офисы
соседствуют с бутиками, книжным магазином, ресторанами, кинотеатром, варьете и многочисленными галереями.
Строительство ансамбля началось в 1906 г. и велось с учетом четкого разделения пространства на жилые, ремесленные, торговые и культурные зоны. Это отличает Хакские дворы от подобных двориков XIX века.
Эпоху построения социализма Хакские дворы провели в забвении. Уличный фасад был утрачен в 1960-е годы. Тем не менее, в 1950 году арендаторам удалось предотвратить полное уничтожение фасадов первого двора. В 1993 году комплекс был передан наследникам прежнего владельца и в 1994 году продан западногерманскому предпринимателю. Реставрационные работы с большим бюджетом были завершены в 1997 году.
Жилые дворы для обеспечения ночной тишины закрываются на ночь.
Эта часть Берлина наиболее тесно связана с еврейской историей и дальше наш сегодняшний маршрут пролегал преимущественно по еврейским местам Берлина.
Все началось в 1671 году, когда в Берлин прибыли и поселились здесь 50 семей, находившихся под покровительством венских евреев. В 1672 году в этом районе было заложено еврейское кладбище. На некогда пахотных землях появился новый городской район, ставший впоследствии известным как Шпандауское предместье.
В конце XIX - начале XX века здесь были сосредоточены еврейские молельни, кошерные магазины и книжные лавки, торговавшие литературой на идише. На Драгонерштрассе находился Еврейский народный дом, в котором беженцев из Восточной Европы готовили к репатриации в Палестину. Это был бедный еврейский Берлин. В минуте ходу оттуда на Софиенштрассе и Ораниенбургерштрассе был буржуазный еврейский Берлин с Новой синагогой и еврейской больницей.
Первая точка нашего маршрута - небольшой розовый памятник немецким женщинам. (Rosenstraße)
Февраль 1943 года. Недалеко от самой первой берлинской синагоги происходит первая за весь гитлеровский период массовая демонстрация против правящей национал-социалистической власти. Открытое выступление начинают 600 немецких женщин, чьих еврейских мужей и сыновей арестовали нацисты. В течение нескольких дней количество бунтующих вырастает до 6000. Несмотря на полицию, грозящую расправой, демонстрация длится десять дней; каждый день к бунтующим присоединяются всё новые и новые люди. В городе начинаются волнения. Обеспокоившись сложившейся ситуацией, Геббельс издает указ об освобождении всех евреев, имеющих арийских родственников: всех тех, кто был под арестом и ожидал своей депортации в концлагеря, включая 25 человек, которых специальным указом вернули из Аушвитца (Освенцима). Беспрецедентный в истории нацистской Германии случай…
Март 1943 года. Количество депортаций в концлагеря стремительно растёт. Депортации для большинства начинаются на той же Oranienburger Straße - районе, где у многих ранее кипела жизнь: здесь они жили, работали, учились, здесь некогда был сосредоточен весь их мир. Сейчас об этом мире напоминают испещренные пулями дома.
Памятник погибшим берлинским евреям перед кладбищем на Гроссе Гамбургерштрассе (Große Hamburger Straße)
Тем самым кладбищем, которое было открыто еще в 1672 году.
Так кладбище выглядело в 1930 году,
а так в 1990.
На переднем плане могила Мозеса Мендельсона (четвертая версия надгробного камня) - еврейско-немецкого философа, переводчика библейских текстов, основоположника и духовного вождя движения аскалА («еврейского просвещения»). Его называли «немецким Сократом».
В сохранившееся рядом с кладбищем здание до войны была еврейская школа для мальчиков.
Везде под ногами этого района видишь вбитые в мостовую мемориальные таблички с именами погибших - так называемые «камни преткновения» (Stolpersteine). Особенно их много вокруг улицы Oranienburger Straße
На табличке имя, дата рождения, год и место депортации евреев, живших в этом районе. Дата смерти не нужна: в тех концлагерях, куда эти люди были депортированы, там они и погибли практически сразу. Изначально эти таблички были частной инициативой. Их автор - художник и скульптор Гюнтер Демниг из Кёльна. Первую такую табличку он установил нелегально на свои деньги в Берлине. Сейчас таких табличек уже более 17 тысяч в 250-ти городах Германии, Австрии, Голландии и других странах Европы. Чаще всего установку оплачивают друзья и родственники погибших, иногда, как в случае с Берлином, платит город.
Если идти по улице Гроссе Гамбургерштрассе, то среди прижатых друг к другу домов вдруг увидишь пустоту.
Если не знать, то решишь, что это просто дворик. До войны здесь стоял дом (Große Hamburger Straße, 15), разрушенный в результате авианалета союзников на Берлин. В этом доме жило много евреев. Отсюда они были депортированы. Потом их квартиры захватили соседи - немцы. После войны дом решили не восстанавливать и сделали инсталляцию под названием "пропавший дом" (Missing house). На стенах двух соседних домов на всех этажах размещены таблички с именами последних еврейских жильцов "пропавшего дома", их профессиями и годами проживания в доме. Последний год - год их смерти.
Вот здесь видна табличка с фамилией Budzislawski (вторая снизу).
А внизу под ногами снова видны памятные таблички, в том числе и Budzislawski…
В этом же районе, на площади Koppenplatz, инсталляция "покинутая комната" (Verlassenes zimmer). Стол и два стула, один из которых опрокинут, как если бы хозяева комнаты убегали из дома в спешке.
Это памятник всем 55 тысячам евреев Берлина, вынужденным покинуть некогда родной им город после событий 1933 года: кто-то из них успел бежать из Германии, но большая часть встретила свою смерть в концлагерях или по пути в них.
По всему периметру инсталляции идут слова о погибших евреях, некогда избравших Берлин своим домом. Вольный перевод я нашла на одном из сайтов: "О, гостеприимная квартира смерти, твой хозяин, оказывается, здесь был всего лишь гостем! О, руки, выложившие порог этого дома, знали ли вы, что порог этот станет ножом между жизнью и смертью? О, дымовые трубы печей, вы своим дымом развеяли прах детей Израиля по воздуху!" Это слова немецкой писательницы Нелли Закс из её сборника произведений о Берлине "В жилищах смерти". Обладательница Нобелевской премии по литературе сама родилась в еврейской семье в Берлине, но была одной из тех редких, кому, после прихода Гитлера к власти, удалось эмигрировать в Швецию.
Центром еврейской общины Берлина была Новая синагога (Neue Synagoge) на Ораниенбургской улице.
Торжественное открытие самой большой, самой величественной и дорогой синагоги Германии состоялось в 1866 году в присутствии самого министра-президента Пруссии - Отто фон Бисмарка. Её строительство было продиктовано необходимостью - еврейская община Берлина постоянно разрасталась, во многом благодаря притоку иммигрантов из Восточной Европы.
Строение в мавританском стиле сначала было бельмом на глазу у многих берлинцев того времени. Антисемиты воспринимали это вычурное здание как еврейскую провокацию. Либеральные евреи считали, что синагога сильно выделяется на фоне берлинской архитектуры, а ведь они так стремились к ассимиляции и интеграции в германское общество. Консервативных иудеев приводили в бешенство новые веяния, нашедшие воплощение в Новой синагоге: внутреннее убранство здания напоминало не еврейскую святыню, а христианскую церковь. А сколько возмущений вызывал установленный в синагоге орган. Тем не менее, со временем к необычному зданию привыкли.
Во время погрома Хрустальной ночи 9 ноября 1938 года синагогу подожгли. Дежуривший в ту ночь лейтенант Отто Белгардт из местного полицейского участка прибыл на место происшествия рано утром 10 ноября и приказал толпе нацистов разойтись. Заявив, что здание является охраняемым историческим памятником, он вытащил пистолет и предупредил, что будет защищать закон. В результате его действий пожарная команда получила доступ к Синагоге, затушила огонь и спасла ее от разрушения.
Действующая синагога на Rykestraße - самая большая синагога во всей Германии -строилась в начале 20-го века как дополнение к Новой Синагоге.
В отличие от последней, эта синагога практически не пострадала во время нацистских погромов и во Второй мировой войне.
Вход внутрь разрешён только несколько часов в день, и только по четвергам и воскресеньям.
Информация по еврейским достопримечательностям Берлина взята из ЖЖ журнала «По еврейским местам Берлина»: часть первая - о жизни, часть вторая - о смерти и заметки «Камни преткновения Берлина»
Сегодня мы активно пользовались общественным транспортом, т.к. очень длинный маршрут. А в движении трамваев как раз был перерыв в 35 мин из-за марафона. Поэтому именно в это время мы пообедали вкусным наваристым рыбным супчиком в китайском ресторанчике быстрого обслуживания
и продолжаем наш маршрут.
В конце XIX века городские власти Берлина приняли решение художественно оформить вход в народный парк Фридрихсхайн. С 1896 года вступивший в должность городского советника по строительству архитектор Людвиг Хофман выдвинул идею создания в народном парке Фридрихсхайн фонтана сказок (Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain)
Водный бассейн главной части ансамбля построен в виде четырёх плоских каскадных ступеней с одним большим и девятью малыми фонтанами.
Каскады дополнены семью фигурами лягушек, также выпускающих струи воды.
С восточной стороны каскадный водоём замыкается полукруглой аркадой. В девяти проёмах аркады установлены массивные каменные чаши, украшенные головами собак.
Сверху она завершается галереей со скульптурами различных животных - героев народных и литературных сказок:
Спящая красавица
Сестрица и братец.
Мы заканчиваем свой осмотр этой части города около водонапорной башни (Wasserturm Prenzlauer Berg).
30 метровая водонапорная башня в районе Пренцлауэр Берг стоит на месте старинной мельницы.
Первая "стройная" водонапорная башня, сооружённая в 1856 году на улице Кнаакштрассе (Knaackstraße), была первой в Берлине. Вторая, "толстая" башня была здесь построена через двадцать лет. Каменная стела в память о павших, напоминает о том, что в тридцатые годы нацистские штурмовые отряды использовали машинное помещение как камеру пыток. Фактически, именно здесь был первый концентрационный лагерь, организованный нацистами в 1933 г.
После парка идем к метро и проходим мимо бара… «Гагарин»?! (Bar «Gagarin)
Внутренний интерьер соответствует.
Заглянув в меню, мимо мы уже пройти не смогли.
И сели на улице, наслаждаясь солнцем, пивом и аперолем.
Теперь едем на метро брать Рейхстаг (Reichstag).
Пост получился очень большой. Пришлось разделить его на два.
Продолжение здесь