Рехавия - прогулка по домам самого "еврейского" квартала в Иерусалиме
Возвращаемся из кулинарных изысков и извращений в старом Яффо обратно в любимую столицу нашей страны. После того, как мы подробно исследовали дома, архитектуру и арабо-еврейскую историю квартала Тальбие (а также были арестованы) - отправимся в не менее интересный район по соседству, именуемый Рехавия.
Однако начнем мы нашу прогулку не совсем с района, а чуть ниже, ибо там я припарковался, а напротив находится монастырь, в который мне до сих пор попасть не удалось. И тут вдруг я чутко приметил, что монахиня забыла закрыть за собой дверь, и с гиканьем пролез внутрь)
Как выяснилось это монастырь сестер Розари (на английском) или монастырь Лазаристов (на иврите). Орден святого Лазаря помогал прокаженным, и как я понял, на этом месте тоже была в свое время больница для прокаженных. Или лепрозорий - наподобие больницы Хансена в Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/244153.html.
Мне понравилось полукругрое здание самого собора, и витражи в нем. Но в целом, конечно, не самая впечатляющая церковь Иерусалима. Хотя с крыши наверняка видок открывается вполне себе ничего себе, но туда полезть у меня уже смелости не хватило.
Выходим, и поднимаемся по улице Агрон наверх, к Французской площади - Кикар Царфат. Поскольку эта площадь - своеобразное сердце современного города - в одну сторону новый центр, в другую - Мишкенот Шеананим, в третью - Рехавия, в четвертую - Старый город - то здесь вечно проходят всякие демонстрации, в основном с требованием немедленно отдать весь Израиль арабам. На площади располагается еще один любопытный христианский монумент - школа Терра Санта, очередное творение Антонио Барлуцци, построившего похоже весь Иерусалим. О нем я тоже упоминал в прошлом посте про Тальбие в связи с монастырем Францисканцев, о нем будет и в будущем посте про улицу ха-Невиим. Без святого Антонио рассказы про столицу Израиля просто не имеют права на существование)
И вот мы с вами срезаем в направлении Рехавии, и выходим на главную улицу квартала - Рамбан. И сразу же видим интересное творение.
Оказывается в Иерусалиме есть две известные мельницы - одна в Мишкенот Шеананим (кстати ее совсем недавно отреставрировали и теперь впервые за все время она действительно мелет муку, а не только служит достопримечательностью)), и вот вторая. Построила мельницу греческо-ортодоксальная церковь на исходе XIX века, а в тридцатых годах XX века здание купил известный архитектор Эрих Мендельсон - потому что - внимание - оно напоминало ему Башню Эйнштейна в Потсдаме, которую он спроектировал в 1922 году. В семидесятых годах добрые люди начали планировать перестройку Иерусалима, и поскольку исторические здания их не интересовали вообще, мельницу было решено снести. Однако жители района воспротивились, и здание удалось отстоять, а в 1987 году его даже отреставрировали.
Стоит упомянуть, что Рехавию спланировал немецкий архитектор Рихард Кауфман (немцы построили пол Израиля до войны, и что более примечательно - они же продолжали строить в Иерусалиме и по всему новому Тель-Авиву и после Холокоста в 1948, но не будем задерживаться на иронии данного факта). Кауфман спроетировал Рехавию под вдохновлением философской идеи "город-сад" в Бранденбурге. Вначале город-сад - Ир-Ганим - назывался Рамат-Ган. Теперь Ир-Ганим это название самого запущенного района-гетто в Иерусалиме, в котором ваш покорный слуга имеет честь проживать. Не будем задерживаться и на этой иронии - просто отмечу, что на фото сверху - первый еврейский дом в Рехавии - Бейт Элиэзер и Тельма Елин (Рамбан №14).
Построил его в 1924 году архитектор Элиэзер Елин - сын очень известного чувака Давида Елина и внук еще более известного чувака Йегошуа Елина - для себя и своей жены Тельмы, известной виолончелистки. Именно для нее и была построена веранда перед домом - чтобы Тельма могла принимать гостей и выступать с концертами не отходя от кассы. Здесь в свое время собирались все сливки еврейского общества. В наши дни дом запущен, табличка с адресом символично покосилась, и живет-ли в нем кто - непонятно. А поскольку архитектор Элиэзер Елин приложил руку к строительству еще одного знаменитого дома на улице Рамбан, то перепрыгнем временно к нему.
Бейт-Хавацелет (Рамбан №26). Дом судьи Гада Фрумкина, который тоже принимал участие в проектировании здания (третьим архитектором-проектором стал Вильгельм Хекер, чтобы случайно без немцев не обошлось). Гад был сыном Дова Фрумкина (в этом районе все владельцы домов похоже были сыновьями кого-то) - известного журналиста и владельца журнала Хавацелет - оттуда и название.
В наши дни в доме располагается - что бы вы думали? - конечно йешива ("школа" для ульраортодоксов). И это очень печально. Ну а мы прыгнем обратно к первому дому в Рехавии, и обратим внимание на его соседа.
Дом Йоэля Соломона, основателя Петах-Тиквы (Рамбан №16). Из немногих сохранившихся одноэтажных зданий в Рехавии и, похоже, в своем первоначальном виде. Многие здания такой участи не удостоились. Например печально известный Бейт-Рупин.
Бейт-Рупин (Рамбан №30) был тоже построен архитекторами Элиэзером Елиным и Вильгельмом Хекером (на этот раз третьего не позвали, решив распилить распить на двоих) в 1925 году. Артур Рупин (не сын никого известного) - основатель Рехавии, один из основателей Тель-Авива (в Белом городе есть даже его улица), инициатов еврейского заселения в Палестине, и инициатор выкупа земель Рехавии у греческо-ортодоксальной церкви. Оригинальное одноэтажное строение не выжило борьбы за выживание, было достроено и в 1989 году перестроено окончательно, что не менее печально, чем йешива. Дом построен в интернациональном стиле - и раз уж о нем наконец-то пошла речь - плавно переплываем к самому красивому дому в этом стиле в Рехавии - Бейт-Бонем (Рамбан №21).
С этим домом у меня произошел невероятный прикол. Недавно я обнаружил на просторах интернета любопытный (а может и не очень) рейтинг "10 зданий в Израиле, который каждый обязан увидеть прежде чем умереть - http://lorien22.livejournal.com/241300.html - где это дом находился под номером №7. И у меня случился невероятный шухер. В моей прекрасной молодости мне довелось поработать разносчиком почты и всякой прочей радости по всей столице, поэтому каждую улицу Иерусалима я когда-то знал назубок. Кроме этого здание казалось подозрительно знакомым, но вот где я его видел - упорно не припоминалось. И я реально сел на измену. А потом выяснилось, что именно мимо Бейт-Бонэм я проезжаю на машине каждый раз, когда еду домой из города - то есть примерно 44 раза в месяц))) Вот так оно в жизни бывает. А вот здание с другой стороны.
Бейт-Бонэм построил в 1935 году архитектор Леорольд Кракауэр (филейным местом чую, что тоже немец). Первоначально был частный дом, теперь вроде принадлежит банку "Леуми". Особенность здания также в том, что в отличие от большинства домов столицы он не покрыт сверху иерусалимским камнем. Бейт-Бонэм построен в стиле "Арабской деревни" как и музей Израиля, и считается, что вдохновление Кракауэр черпал из соседних деревень Лифта и Абу-Гош. Ну а мы продолжаем любоваться зданиями в интернациональном стиле.
Вилла Лея или Бейт-Авкариус (Аллея Бен-Маймон №6). Построен в 1934 году для богатого арабского адвоката Насиба Авкариуса Бея, который в последствии подарил его своей жене Лее Тененбойм - ультраортодоксальной еврейке. В доме жили в том числе эфиопский император Хайле Селасси и император Иерусалима Моше Даян. На балконе квартиры Моше Даяна состоялась свадьба Эзера Вайцмана. Впоследствии в доме проживали всего лишь всякие мелкие министры, упоминания недостойные.
Раз уж мы о крутых домах в интернациональном стиле - Бейт-Юлиус Джейкобс (Бен-Маймон №46, угол ул. Усишкин), известный также как Дом главы правительства. Юлиус Джейкобс был высокопоставленным чиновником британского мандата, заместителем губернатора Иерусалима. Еврейские товарищи из организации Эцель взорвали Юлиуса в 1946 году в гостинице Кинг-Дэйвид, и он склеил ласты. С 1950 года в доме проживали наши премьеры, в том числе Бен-Гурион. Вначале ему предлагали дом Аниса Джамаля на улице Алькалай в Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/243721.html - но израильский глава отказался, так как не хотел продивать в отнятом у арабов доме. Жена Юлиуса Нехама получила дом в Тальбие как компенсацию, а в 1954 правительство Израиля выкупило Бейт-Джейкобс за 20 тысяч лир. Дальше в нем жили Леви Эшколь и Голда Меир. В 1974 году резиденция премьера переехала в Бейт-Агион на улице Смоланскин (дом мне не дали сфотографировать ретиво несущие свой долг охранники премьер-министра), а Бейт-Джейкобс постепенно пришел в запущение.
Чтобы его сфотать, мне пришлось забраться на забор, привлекая таким образом внимание всего района, страшно заинтересовавшегося, что это я, в сущности вытворяю. Поэтому на территорию дома я уже не полез - ну нафиг, арестов не напасешься. И раз уж мы на углу улицы Усишкин - посмотрим еще один любопытный дом в интернациональном стиле, Бейт-Померанц (Усишкин №11).
Бейт-Померанц спроектировал сам отец Рехавии Рихард Кауфман в 1932 году. Как и многие другие дома, он не избежал печальной участи, и в 1988 году был достроен. Ну а поскольку именно от этого дома отходит улица Абарбанель, прогуляемся немного по ней.
Это ужасное заброшенное и забытое богами здание (Абарбанель №28) для меня примечательно тем, что именно в нем проживал в свое время знаменитый еврейский философ, историк религии и мистики и один из лучших знатоков Кабалы Гершом Шолем. Друг Шая Агнона, Вальтера Беньямина, Мартина Бубера, Бьялика, Юнга и кого только нет - всех их и этот самый дом он описывает в своей автобиографическо книге "Берлин - Иерусалим". В дом, кстати, сейчас даже нельзя зайти, и в нем никто, похоже не живет. Сик Транзит Глория Мунди. рядом зато домины впечатляют - новострой, блин. Можно и жилье снять всего тысяч за десять долларов в месяц. Не желаете?
С Абарбанеля мы свернем на улицу Эвен-Гвироль, и остановимся у дома Бейт ха-Шимшони или Бейт яд ха-Надив, тоже построенный Рихардом Кауфманом.
Тоже, кстати, интернациональный стиль. В нем жил высокопоставленный иерусалимский чиновник Давид Шимшони. В 80-х годах здание выкупил фонд Ротшильда, что можно выяснить по медальону-фамильному гербу знаменитой семьи.
Рекомендую заглянуть в находящийся неподалеку садик - Ган ха-Кузари. А мы, наоборот, поднимемся вверх и свернем на улицу Альхаризи - к очень любопытному дому, именуемому Бейт Дов Йосеф.
Уникален этот дом тем, что построен в испанском колониальном стиле (Пуэбло Эспаньол). Дов Йосеф был военачальником Иерусалима, а потом министром в составе девяти правительств Израиля. В 1946 году именно в этом доме от британцев вроде как скрывались бойцы Хаганы. Сейчас весь дом увит плющом, поэтому не сфотографировать, не рассмотреть.
Но все равно красиво. Эклектика, арки в романском стиле - лепота, как сказал бы наш Бунша.
Улица Альхаризи красивая вся, хотя "Испанский дом" далеко опережает все остальные. Но поскольку мы малость устали, то покажу всего несколько экземпляров. Например очень мне понравившиеся ворота дома №19.
Сам дом опять построили Элиэзер Елин и Вильгельм Хекер "на двоих". Напротив - крутой дом Альхаризи №26, мне полюбившийся за полукруглость.
Полукруглые дома вообще преследуют тебя по всей Рехавии не хуже немцев и интернационализма.
Спустимся по улице Керен ха-Йесод, на которой вообще-то много интересного, но я лишь отмечу дом №20.
И выйдем - внезапно - к ультрарелигиозному кварталу в самом центре Рехавии - Шаарей Хесед
И хоть они суки перекрыли улицы (суббота), я решил все-таки отнестись к их обычиям с уважением, и сфотографировал только старые ворота в район.
Будет возможность - прогуляйтесь по Шаарей-Хесед. Там достаточно оригинально, старинно и в меру красиво. А мы завершим прогулку тем, чем следует завершать все прогулки по столице, и не только. Нет - не жратвой, а изумительным видом.
Должен сказать, что вид был бы еще лучше, если бы Ольмерт не всунул в него свой Холиленд, пардон майн френч. О монастыре ха-Мацлева, самом знаменитом в мире грузине, знакомстве с попугаем Салям-Алейкум и прочих радостях можно прочитать здесь - http://lorien22.livejournal.com/212299.html. А еще я выяснил, что оказывается Музей Израиля был спроектирован, как я уже писал сверху в виде арабской деревни. Такое решение меня как минимум немного удивило, но учитывая, что весь город, как выяснилось, построили немцы, я уже как Пачкуля Пестренький - ничему не удивляюсь. А чтобы не поддерживать его второе правило - я умываю руки)
Однако начнем мы нашу прогулку не совсем с района, а чуть ниже, ибо там я припарковался, а напротив находится монастырь, в который мне до сих пор попасть не удалось. И тут вдруг я чутко приметил, что монахиня забыла закрыть за собой дверь, и с гиканьем пролез внутрь)
Как выяснилось это монастырь сестер Розари (на английском) или монастырь Лазаристов (на иврите). Орден святого Лазаря помогал прокаженным, и как я понял, на этом месте тоже была в свое время больница для прокаженных. Или лепрозорий - наподобие больницы Хансена в Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/244153.html.
Мне понравилось полукругрое здание самого собора, и витражи в нем. Но в целом, конечно, не самая впечатляющая церковь Иерусалима. Хотя с крыши наверняка видок открывается вполне себе ничего себе, но туда полезть у меня уже смелости не хватило.
Выходим, и поднимаемся по улице Агрон наверх, к Французской площади - Кикар Царфат. Поскольку эта площадь - своеобразное сердце современного города - в одну сторону новый центр, в другую - Мишкенот Шеананим, в третью - Рехавия, в четвертую - Старый город - то здесь вечно проходят всякие демонстрации, в основном с требованием немедленно отдать весь Израиль арабам. На площади располагается еще один любопытный христианский монумент - школа Терра Санта, очередное творение Антонио Барлуцци, построившего похоже весь Иерусалим. О нем я тоже упоминал в прошлом посте про Тальбие в связи с монастырем Францисканцев, о нем будет и в будущем посте про улицу ха-Невиим. Без святого Антонио рассказы про столицу Израиля просто не имеют права на существование)
И вот мы с вами срезаем в направлении Рехавии, и выходим на главную улицу квартала - Рамбан. И сразу же видим интересное творение.
Оказывается в Иерусалиме есть две известные мельницы - одна в Мишкенот Шеананим (кстати ее совсем недавно отреставрировали и теперь впервые за все время она действительно мелет муку, а не только служит достопримечательностью)), и вот вторая. Построила мельницу греческо-ортодоксальная церковь на исходе XIX века, а в тридцатых годах XX века здание купил известный архитектор Эрих Мендельсон - потому что - внимание - оно напоминало ему Башню Эйнштейна в Потсдаме, которую он спроектировал в 1922 году. В семидесятых годах добрые люди начали планировать перестройку Иерусалима, и поскольку исторические здания их не интересовали вообще, мельницу было решено снести. Однако жители района воспротивились, и здание удалось отстоять, а в 1987 году его даже отреставрировали.
Стоит упомянуть, что Рехавию спланировал немецкий архитектор Рихард Кауфман (немцы построили пол Израиля до войны, и что более примечательно - они же продолжали строить в Иерусалиме и по всему новому Тель-Авиву и после Холокоста в 1948, но не будем задерживаться на иронии данного факта). Кауфман спроетировал Рехавию под вдохновлением философской идеи "город-сад" в Бранденбурге. Вначале город-сад - Ир-Ганим - назывался Рамат-Ган. Теперь Ир-Ганим это название самого запущенного района-гетто в Иерусалиме, в котором ваш покорный слуга имеет честь проживать. Не будем задерживаться и на этой иронии - просто отмечу, что на фото сверху - первый еврейский дом в Рехавии - Бейт Элиэзер и Тельма Елин (Рамбан №14).
Построил его в 1924 году архитектор Элиэзер Елин - сын очень известного чувака Давида Елина и внук еще более известного чувака Йегошуа Елина - для себя и своей жены Тельмы, известной виолончелистки. Именно для нее и была построена веранда перед домом - чтобы Тельма могла принимать гостей и выступать с концертами не отходя от кассы. Здесь в свое время собирались все сливки еврейского общества. В наши дни дом запущен, табличка с адресом символично покосилась, и живет-ли в нем кто - непонятно. А поскольку архитектор Элиэзер Елин приложил руку к строительству еще одного знаменитого дома на улице Рамбан, то перепрыгнем временно к нему.
Бейт-Хавацелет (Рамбан №26). Дом судьи Гада Фрумкина, который тоже принимал участие в проектировании здания (третьим архитектором-проектором стал Вильгельм Хекер, чтобы случайно без немцев не обошлось). Гад был сыном Дова Фрумкина (в этом районе все владельцы домов похоже были сыновьями кого-то) - известного журналиста и владельца журнала Хавацелет - оттуда и название.
В наши дни в доме располагается - что бы вы думали? - конечно йешива ("школа" для ульраортодоксов). И это очень печально. Ну а мы прыгнем обратно к первому дому в Рехавии, и обратим внимание на его соседа.
Дом Йоэля Соломона, основателя Петах-Тиквы (Рамбан №16). Из немногих сохранившихся одноэтажных зданий в Рехавии и, похоже, в своем первоначальном виде. Многие здания такой участи не удостоились. Например печально известный Бейт-Рупин.
Бейт-Рупин (Рамбан №30) был тоже построен архитекторами Элиэзером Елиным и Вильгельмом Хекером (на этот раз третьего не позвали, решив распилить распить на двоих) в 1925 году. Артур Рупин (не сын никого известного) - основатель Рехавии, один из основателей Тель-Авива (в Белом городе есть даже его улица), инициатов еврейского заселения в Палестине, и инициатор выкупа земель Рехавии у греческо-ортодоксальной церкви. Оригинальное одноэтажное строение не выжило борьбы за выживание, было достроено и в 1989 году перестроено окончательно, что не менее печально, чем йешива. Дом построен в интернациональном стиле - и раз уж о нем наконец-то пошла речь - плавно переплываем к самому красивому дому в этом стиле в Рехавии - Бейт-Бонем (Рамбан №21).
С этим домом у меня произошел невероятный прикол. Недавно я обнаружил на просторах интернета любопытный (а может и не очень) рейтинг "10 зданий в Израиле, который каждый обязан увидеть прежде чем умереть - http://lorien22.livejournal.com/241300.html - где это дом находился под номером №7. И у меня случился невероятный шухер. В моей прекрасной молодости мне довелось поработать разносчиком почты и всякой прочей радости по всей столице, поэтому каждую улицу Иерусалима я когда-то знал назубок. Кроме этого здание казалось подозрительно знакомым, но вот где я его видел - упорно не припоминалось. И я реально сел на измену. А потом выяснилось, что именно мимо Бейт-Бонэм я проезжаю на машине каждый раз, когда еду домой из города - то есть примерно 44 раза в месяц))) Вот так оно в жизни бывает. А вот здание с другой стороны.
Бейт-Бонэм построил в 1935 году архитектор Леорольд Кракауэр (филейным местом чую, что тоже немец). Первоначально был частный дом, теперь вроде принадлежит банку "Леуми". Особенность здания также в том, что в отличие от большинства домов столицы он не покрыт сверху иерусалимским камнем. Бейт-Бонэм построен в стиле "Арабской деревни" как и музей Израиля, и считается, что вдохновление Кракауэр черпал из соседних деревень Лифта и Абу-Гош. Ну а мы продолжаем любоваться зданиями в интернациональном стиле.
Вилла Лея или Бейт-Авкариус (Аллея Бен-Маймон №6). Построен в 1934 году для богатого арабского адвоката Насиба Авкариуса Бея, который в последствии подарил его своей жене Лее Тененбойм - ультраортодоксальной еврейке. В доме жили в том числе эфиопский император Хайле Селасси и император Иерусалима Моше Даян. На балконе квартиры Моше Даяна состоялась свадьба Эзера Вайцмана. Впоследствии в доме проживали всего лишь всякие мелкие министры, упоминания недостойные.
Раз уж мы о крутых домах в интернациональном стиле - Бейт-Юлиус Джейкобс (Бен-Маймон №46, угол ул. Усишкин), известный также как Дом главы правительства. Юлиус Джейкобс был высокопоставленным чиновником британского мандата, заместителем губернатора Иерусалима. Еврейские товарищи из организации Эцель взорвали Юлиуса в 1946 году в гостинице Кинг-Дэйвид, и он склеил ласты. С 1950 года в доме проживали наши премьеры, в том числе Бен-Гурион. Вначале ему предлагали дом Аниса Джамаля на улице Алькалай в Тальбие - http://lorien22.livejournal.com/243721.html - но израильский глава отказался, так как не хотел продивать в отнятом у арабов доме. Жена Юлиуса Нехама получила дом в Тальбие как компенсацию, а в 1954 правительство Израиля выкупило Бейт-Джейкобс за 20 тысяч лир. Дальше в нем жили Леви Эшколь и Голда Меир. В 1974 году резиденция премьера переехала в Бейт-Агион на улице Смоланскин (дом мне не дали сфотографировать ретиво несущие свой долг охранники премьер-министра), а Бейт-Джейкобс постепенно пришел в запущение.
Чтобы его сфотать, мне пришлось забраться на забор, привлекая таким образом внимание всего района, страшно заинтересовавшегося, что это я, в сущности вытворяю. Поэтому на территорию дома я уже не полез - ну нафиг, арестов не напасешься. И раз уж мы на углу улицы Усишкин - посмотрим еще один любопытный дом в интернациональном стиле, Бейт-Померанц (Усишкин №11).
Бейт-Померанц спроектировал сам отец Рехавии Рихард Кауфман в 1932 году. Как и многие другие дома, он не избежал печальной участи, и в 1988 году был достроен. Ну а поскольку именно от этого дома отходит улица Абарбанель, прогуляемся немного по ней.
Это ужасное заброшенное и забытое богами здание (Абарбанель №28) для меня примечательно тем, что именно в нем проживал в свое время знаменитый еврейский философ, историк религии и мистики и один из лучших знатоков Кабалы Гершом Шолем. Друг Шая Агнона, Вальтера Беньямина, Мартина Бубера, Бьялика, Юнга и кого только нет - всех их и этот самый дом он описывает в своей автобиографическо книге "Берлин - Иерусалим". В дом, кстати, сейчас даже нельзя зайти, и в нем никто, похоже не живет. Сик Транзит Глория Мунди. рядом зато домины впечатляют - новострой, блин. Можно и жилье снять всего тысяч за десять долларов в месяц. Не желаете?
С Абарбанеля мы свернем на улицу Эвен-Гвироль, и остановимся у дома Бейт ха-Шимшони или Бейт яд ха-Надив, тоже построенный Рихардом Кауфманом.
Тоже, кстати, интернациональный стиль. В нем жил высокопоставленный иерусалимский чиновник Давид Шимшони. В 80-х годах здание выкупил фонд Ротшильда, что можно выяснить по медальону-фамильному гербу знаменитой семьи.
Рекомендую заглянуть в находящийся неподалеку садик - Ган ха-Кузари. А мы, наоборот, поднимемся вверх и свернем на улицу Альхаризи - к очень любопытному дому, именуемому Бейт Дов Йосеф.
Уникален этот дом тем, что построен в испанском колониальном стиле (Пуэбло Эспаньол). Дов Йосеф был военачальником Иерусалима, а потом министром в составе девяти правительств Израиля. В 1946 году именно в этом доме от британцев вроде как скрывались бойцы Хаганы. Сейчас весь дом увит плющом, поэтому не сфотографировать, не рассмотреть.
Но все равно красиво. Эклектика, арки в романском стиле - лепота, как сказал бы наш Бунша.
Улица Альхаризи красивая вся, хотя "Испанский дом" далеко опережает все остальные. Но поскольку мы малость устали, то покажу всего несколько экземпляров. Например очень мне понравившиеся ворота дома №19.
Сам дом опять построили Элиэзер Елин и Вильгельм Хекер "на двоих". Напротив - крутой дом Альхаризи №26, мне полюбившийся за полукруглость.
Полукруглые дома вообще преследуют тебя по всей Рехавии не хуже немцев и интернационализма.
Спустимся по улице Керен ха-Йесод, на которой вообще-то много интересного, но я лишь отмечу дом №20.
И выйдем - внезапно - к ультрарелигиозному кварталу в самом центре Рехавии - Шаарей Хесед
И хоть они суки перекрыли улицы (суббота), я решил все-таки отнестись к их обычиям с уважением, и сфотографировал только старые ворота в район.
Будет возможность - прогуляйтесь по Шаарей-Хесед. Там достаточно оригинально, старинно и в меру красиво. А мы завершим прогулку тем, чем следует завершать все прогулки по столице, и не только. Нет - не жратвой, а изумительным видом.
Должен сказать, что вид был бы еще лучше, если бы Ольмерт не всунул в него свой Холиленд, пардон майн френч. О монастыре ха-Мацлева, самом знаменитом в мире грузине, знакомстве с попугаем Салям-Алейкум и прочих радостях можно прочитать здесь - http://lorien22.livejournal.com/212299.html. А еще я выяснил, что оказывается Музей Израиля был спроектирован, как я уже писал сверху в виде арабской деревни. Такое решение меня как минимум немного удивило, но учитывая, что весь город, как выяснилось, построили немцы, я уже как Пачкуля Пестренький - ничему не удивляюсь. А чтобы не поддерживать его второе правило - я умываю руки)