Здесь начинался Израиль, часть 2 - неуловимые Ярмуки и юные стражи из СССР
Продолжаем наше путешествие по первым кибуцам Израиля. В прошлый раз посетили Менахамию, Дганию Алеф и Бет, а также все Кинереты - Мошаву, Квуцу и Хацер. В этот раз мы навестим ярмуков в кибуце Шаар ха-Голан, заедем в удивительный Афиким, посетим два Ашдот Яакова - Ихуд и Меухад (любили же они разделяться), и напоследок осмотрим два не-кибуца: римские останки в Хамат-Гадер и Бейт-Габриэль в Цемахе.
Начнем мы с кибуца Шаар ха-Голан
Шаар ха-Голан (дословно "Ворота на Голаны" - почему кибуц получил такое название, я думаю, никому объяснять не надо) был основан в 1930 году евреями из Польши и Чехии. В 1937 году здесь проживало 127 человек, в основном занимавшихся сельским хозяйством и строительством. В 1947 году здесь даже построили больницу, после чего у жителей кибуца отпала нужда в случае болещни ехать в соседний Афиким.
Мне особенно понравились ухоженные клумбы. Они напомнили мне деревушку Бадминтон в Англии - http://lorien22.livejournal.com/254151.html. Ну а теперь о печальном - 15 мая 1948 года, сразу после объявления о независимости Израиля, Шаар ха-Голан и соседний кибуц Масада подверглись нападению со стороны сирийской армии. Сирийские танки и иракские солдаты, которые в это время находились в Наараиме взорвали все водохранилища в кибуце, и оставили местных жителей без воды (им пришлось ночью делать вылазку в уже упомянутый Афиким и носить воду в бидонах из под молока.
Это четвертый дом в кибуце, возле которого проходили ожесточенные бои в ходе Войны за Независимость. 18 мая, после четырех дней боев жители кибуца, не выдержав массивной сирийской атаки, были вынуждены эвакуироваться. Они использовали недолгую передышку, и бежали в соседние Афиким и Бейт-Зера. После этого сирийская армия вошла в кибуц и полностью разрушила его. Жители Шаар ха-Голан вернулись в кибуц 24 мая, и начали отстраивать его заново. Борьба за кибуц и за местность продолжалась до 10 июня. Всего за это время с израильской стороны погибло десять солдат.
Деревянная башня в Шаар ха-Голан, на которую можно подняться (если не боитесь). Сверху можно обозреть весь кибуц, в том числе, как я понимаю, столовую и водную башню за ней.
Немножко местного стрит-арта, так сказать
Однако главная достопримечательность кибуца Шаар ха-Голан, на мой взгляд - это музей Ярмукской культуры.
В 1941 году, Йегуда Рот раскапывал местность возле кибуца, с целью построить бассейн для рыб, и обнаружил археологический памятник эпохи Неолита. Жители кибуца уже долгое время находили в ходе раскопок разные археологические артефакты, которые хранили в ящиках под кроватью. Примечательно, что в ходе войны за Независимость сирийские захватчики не тронули ящики, в спешке брошенные жителями во время эвакуации - наши двоюродные всегда отличались особым отношением к культуре и искусству. В 1950 году в бомбоубежище кибуца был открыт музей для найденных артефактов - это был первый Музей доисторического искусства в Израиле. В 1970 году он переехал на свое нынешнее место, вот в это вот здание.
Не могу не отметить тот факт, что музей построили на немецкие деньги, выплаченные жителям кибуца в качестве компенсации за ужасы Холокоста. У входа в музей (с другой стороны) поставили три железные скульпутры, вдохновлением которым послужили найденные на местности ярмуские скульптурки. Сам музей какбэ смотрит на археологический сайт, где проводились раскопки и речку Ярмук, название которой и послужило именем для музея.
К моему огромному сожалению, в сам музей мы не попали(. Он работает в какие-то реально странные часы, чуть ли не с 9 до 12, а у нас до этого была обширная программа и мы не успели... Так что осталось только любоваться скульптурной имитацией искусства снаружи...
Зато теперь есть хорошая причина сюда вернуться и я намерен это обязательно сделать при первой же возможности. А теперь мы отправимся в соседний кибуц Афиким.
Афиким основали в 1932 году юные российские стражи из организации Ха-Шомер ха-Цаир - он даже назывался "кибуц ха-Шомер ха-Цаир СССР")). В начале это место называлось "Точка", пока Яаков Пальмони не предложил название Афиким (русло или канал), потому что кибуц находился между руслами рек Ярден и Ярмук. В ходе Войны за независимость тут была сначала база Пальмаха, а потом НАХАЛя. Сторожевая будка (фото сверху) на въезде в кибуц была построена в 1936 году после того как началась очередная серия погромов со стороны наших любимых двоюродных соседей. Ну а мы входим в кибуц.
Водонапорная башня, построена в 1934 году - именно отсюда, я догадываюсь, носили воду в бидонах осажденные жители Шаар ха-Голан. Примечательно, что Афиким не развалился после ссоры сторонников Мапая и сторонников Мапама (по примеру Ашдот Яакова или Эйн Харода), а присоединился к меньшинству, создавшее Ихуд ха-Кибуцим. Еще среди не расколовшихся надвое кибуцев был, например, Кфар Гилади, в котором я тоже недавно побывал - http://lorien22.livejournal.com/270832.html. А мы продолжим гулять по Афиким. Типичная "главная плошадь".
Очень напоминает "площадь" Дгании Бет, например - http://lorien22.livejournal.com/282145.html. Вдалеке виднеется странное скульптурэ.
Кибуцу долгие годы покровительствовал сам Давид Бен-Гурион, однако вскоре власть в Афиким захватили три лидера, которые не всегда действовали демократическими методами. Кибуц да процветал, но не всегда верхушка руководствовалась нуждами жителей Афиким - иногда скорее своими собственными нуждами. Обо всем этом пишет в том числе Асаф Инбари в своей книге "Домой", описывающей историю семьи в Афиким на протяжении трех поколений. Вот так она начинается:
"Когда Россия превратилась в СССР ели жители Одессы халву, которые произвел на своем заводе папа Лёни. Красная армия очистила город от прогнивших основ общества при помощи берущих взятки жителей, которые настучали на членов украинского подполья. Подозреваемых повесили на фонарях и деревьях на протяжении главных аллей, а карманы проходивших мимо прохожих, останавливавшихся поглазеть на столь неприглядное зрелище, обворовывали сироты войны и революции. Воду в домах отключили, и толпы людей бились у городских фонтанов и пожарных кранов. Все эти люди и дети - подозреваемые, стукачи и уцелевшие - ели халву, а отец Лёни богател".
Инбари родился в Афиким, но сейчас живет в Дгании Бет. А мы еще чуть-чуть прогуляемся по кибуцу. Старинные дома а-ля Европа
Последний дом, который кирпичный, получил название "Холодная вода". Построен в 1944 году.
Местная столовая. Не впечатляет, как ее собрат в Шаар ха-Голан или в Эйн Шемере, например (об этом кибуце будет следующий пост).
На этом месте мы покинем Афиким, и заскочим ненадолго в Ашдот Яаковы. На самом деле эти два кибуца нам понравились меньше всего, но раз уж мы в них проехали, то упомянем, так сказать. В общем в 1952 году в кибуце Ашдот Яаков произошел раскол, и сторонники Мапама создали на севере от кибуца новый кибуц, получивший название Ашдот Яаков Меухад (старый кибуц переименовали в Ашдот Яаков Ихуд, и в нем остались сторонники Мапая). Единственная, на мой взгляд, достопримечательность Ашдот Яакова Меухада - это Музей современного искусства имени Рами и Ури Нехоштан.
Музей в 1958 году основали Меир и Рая Нехоштан в память своих детей, погибших трагической смертью - Ури был убит в ходе Войны за Независимость в возрасте 17,5 лет, а Рами примерно в том же возрасте укусила змея, когда он работал в поле. У обоих братьев была склонность к рисованию и поначалу в доме был скромный музей, представлявший работы Ури и Рами. Но со временем музей расширился, и с годами здесь проходили многочисленные выставки современных художников. Сам Меир был мастером по бронзе, поэтому имел обширные связзи, и знал почти всех местных артистов. На входе в музей расположена скульптура Игаля Тумаркина - нашего знаменитого товарища, сад скульптур которого можно лицезреть неподалеку, возле крепости Бельвуар - http://lorien22.livejournal.com/260603.html. А мы перемещаемся в Ашдот Яаков Ихуд.
Кроме этого общественного здания в этом кибуце я, увы, ничего интересного не обнаружил. На этом я заканчиваю "кибуцную" часть повествования. К сожалению многое осталось неосмотренным - Масада, Бейт-Зера, Явнеэль, Илания, Кфар-Тавор, черкесская деревня Кафр-Кама (в Рейхании, второй черкесской деревне, я таки да недавно побывал - http://lorien22.livejournal.com/270200.html, но говорят она менее красивая), так что есть причина вернуться, и не только в музей неуловимых ярмуков. А напоследок хочу рассказать о еще двух местах, в которые мы да успели заехать. Первое из них - Бейт Габриэль в Цемахе.
Бейт-Габриэль - это дом культуры, построенный в 1993 году. Сооружение, к слову, попало в список "десяти зданий в Израиле, который каждый обязан увидеть - http://lorien22.livejournal.com/241300.html), а его архитектор, Ульрик Плеснер, получил в 1994 году за этот проект престижную премию Рехтера.
Зеэв Рехтер был одним из самых важных архитекторов современного Израиля, и "отец" интернационального стиля на Святой земле, а его сын Яаков получил премию Израиля в области архитектуры за здание санатория Мивтахим в Зихрон Яакове (№2 в списке десяти зданий, которые каждый обязан увидеть). Вместе Рехтеры построили едва ли не все главные здания-символы в Израиле, в том числе гостиницы, больницы, музеи, дома культуры и так далее. Плеснер был поскромней, но и он успел спроектировать, например, баскетбольный стадион Мальха в Иерусалиме, который очень красиво смотрится в снегу - http://lorien22.livejournal.com/278614.html. Ну а мы полюбуемся немножко видом на Кинерет с полигона Бейт-Габриэль. Все-таки быть на севере и не показать Кинерет - это как-то неправильно)
Именно здесь в 1994 году прошла церемония обмена документами между Ицхаком Рабином и иорданским королем Хусейном в продолжение подписания мирного договора между Израилем и Иорданией.
Раз уж мы упомянули черкесов - внутри Бейт-Габриэль расположен, в том числе, черкесский ресторан. Но я в нем не ел, посему рекомендовать или не-рекомендовать вправе себя не чувствую)
Ну а напоследок я заскочил в Хамат Гадер, полюбоваться развалинами римских бань
Строительство бань началось во II веке Н.Э 10-м римских легионом, расквартированным в Гадере. Кроме бань здесь были дома отдыха, религиозные сооружения (храмы и синагога) и театр на две тысячи мест!
Зал фонтанов в комплексе римских бань
Конечно после римских бань в Бате - http://lorien22.livejournal.com/279751.html, меня мало чем удивишь, но и останки римских бань в Хамат Гадере тоже впечатляют
Кроме построек римско-византийского периода, можно увидеть здесь и сооружения мусульманского периода, о чем свидетельствует мечеть, находящаяся прямо напротив комплекса римских развалин (мечеть не древняя - построена сирийцами в пятидесятых годах прошлого века).
Некоторые постройки были повреждены в VII веке и восстановлены при уже не раз упомянутых мной Омейядах. Династия Омейядов основала в Израиле город Рамле, о прелестях и ужасах которого я писал здесь - http://lorien22.livejournal.com/272784.html. Также на севере Израиля есть замечательный дворец Омейядов в Хурват Миним - http://lorien22.livejournal.com/272099.html, ну а посмотреть на дворец Хишама эпохи Омейядов в Йерихоне это вообще моя давнишняя мечта - http://lorien22.livejournal.com/239310.html.
В IX веке постройки перестали использоваться, и до наших дней сохранились только вот эти руины. На мой взгляд вполне живописные.
Говорят где-то здесь расположен еще один комплекс римских развалин, который я увы, не нашел из-за нехватки времени. Есть тут также и древняя синагога IV века, с хорошо созранившимся мозаичным полом, который перенесли в здание Верховного суда в Иерусалиме. Ее я тоже не обнаружил. Так что и в Хамат Гадер есть причина вернуться.
Тем более учитывая, что это огромный комплекс, и тут есть чем заняться на день. Так что и сюда я при случае еще приеду. А мы на этом подведем итог. До следующей поездки на север!
Начнем мы с кибуца Шаар ха-Голан
Шаар ха-Голан (дословно "Ворота на Голаны" - почему кибуц получил такое название, я думаю, никому объяснять не надо) был основан в 1930 году евреями из Польши и Чехии. В 1937 году здесь проживало 127 человек, в основном занимавшихся сельским хозяйством и строительством. В 1947 году здесь даже построили больницу, после чего у жителей кибуца отпала нужда в случае болещни ехать в соседний Афиким.
Мне особенно понравились ухоженные клумбы. Они напомнили мне деревушку Бадминтон в Англии - http://lorien22.livejournal.com/254151.html. Ну а теперь о печальном - 15 мая 1948 года, сразу после объявления о независимости Израиля, Шаар ха-Голан и соседний кибуц Масада подверглись нападению со стороны сирийской армии. Сирийские танки и иракские солдаты, которые в это время находились в Наараиме взорвали все водохранилища в кибуце, и оставили местных жителей без воды (им пришлось ночью делать вылазку в уже упомянутый Афиким и носить воду в бидонах из под молока.
Это четвертый дом в кибуце, возле которого проходили ожесточенные бои в ходе Войны за Независимость. 18 мая, после четырех дней боев жители кибуца, не выдержав массивной сирийской атаки, были вынуждены эвакуироваться. Они использовали недолгую передышку, и бежали в соседние Афиким и Бейт-Зера. После этого сирийская армия вошла в кибуц и полностью разрушила его. Жители Шаар ха-Голан вернулись в кибуц 24 мая, и начали отстраивать его заново. Борьба за кибуц и за местность продолжалась до 10 июня. Всего за это время с израильской стороны погибло десять солдат.
Деревянная башня в Шаар ха-Голан, на которую можно подняться (если не боитесь). Сверху можно обозреть весь кибуц, в том числе, как я понимаю, столовую и водную башню за ней.
Немножко местного стрит-арта, так сказать
Однако главная достопримечательность кибуца Шаар ха-Голан, на мой взгляд - это музей Ярмукской культуры.
В 1941 году, Йегуда Рот раскапывал местность возле кибуца, с целью построить бассейн для рыб, и обнаружил археологический памятник эпохи Неолита. Жители кибуца уже долгое время находили в ходе раскопок разные археологические артефакты, которые хранили в ящиках под кроватью. Примечательно, что в ходе войны за Независимость сирийские захватчики не тронули ящики, в спешке брошенные жителями во время эвакуации - наши двоюродные всегда отличались особым отношением к культуре и искусству. В 1950 году в бомбоубежище кибуца был открыт музей для найденных артефактов - это был первый Музей доисторического искусства в Израиле. В 1970 году он переехал на свое нынешнее место, вот в это вот здание.
Не могу не отметить тот факт, что музей построили на немецкие деньги, выплаченные жителям кибуца в качестве компенсации за ужасы Холокоста. У входа в музей (с другой стороны) поставили три железные скульпутры, вдохновлением которым послужили найденные на местности ярмуские скульптурки. Сам музей какбэ смотрит на археологический сайт, где проводились раскопки и речку Ярмук, название которой и послужило именем для музея.
К моему огромному сожалению, в сам музей мы не попали(. Он работает в какие-то реально странные часы, чуть ли не с 9 до 12, а у нас до этого была обширная программа и мы не успели... Так что осталось только любоваться скульптурной имитацией искусства снаружи...
Зато теперь есть хорошая причина сюда вернуться и я намерен это обязательно сделать при первой же возможности. А теперь мы отправимся в соседний кибуц Афиким.
Афиким основали в 1932 году юные российские стражи из организации Ха-Шомер ха-Цаир - он даже назывался "кибуц ха-Шомер ха-Цаир СССР")). В начале это место называлось "Точка", пока Яаков Пальмони не предложил название Афиким (русло или канал), потому что кибуц находился между руслами рек Ярден и Ярмук. В ходе Войны за независимость тут была сначала база Пальмаха, а потом НАХАЛя. Сторожевая будка (фото сверху) на въезде в кибуц была построена в 1936 году после того как началась очередная серия погромов со стороны наших любимых двоюродных соседей. Ну а мы входим в кибуц.
Водонапорная башня, построена в 1934 году - именно отсюда, я догадываюсь, носили воду в бидонах осажденные жители Шаар ха-Голан. Примечательно, что Афиким не развалился после ссоры сторонников Мапая и сторонников Мапама (по примеру Ашдот Яакова или Эйн Харода), а присоединился к меньшинству, создавшее Ихуд ха-Кибуцим. Еще среди не расколовшихся надвое кибуцев был, например, Кфар Гилади, в котором я тоже недавно побывал - http://lorien22.livejournal.com/270832.html. А мы продолжим гулять по Афиким. Типичная "главная плошадь".
Очень напоминает "площадь" Дгании Бет, например - http://lorien22.livejournal.com/282145.html. Вдалеке виднеется странное скульптурэ.
Кибуцу долгие годы покровительствовал сам Давид Бен-Гурион, однако вскоре власть в Афиким захватили три лидера, которые не всегда действовали демократическими методами. Кибуц да процветал, но не всегда верхушка руководствовалась нуждами жителей Афиким - иногда скорее своими собственными нуждами. Обо всем этом пишет в том числе Асаф Инбари в своей книге "Домой", описывающей историю семьи в Афиким на протяжении трех поколений. Вот так она начинается:
"Когда Россия превратилась в СССР ели жители Одессы халву, которые произвел на своем заводе папа Лёни. Красная армия очистила город от прогнивших основ общества при помощи берущих взятки жителей, которые настучали на членов украинского подполья. Подозреваемых повесили на фонарях и деревьях на протяжении главных аллей, а карманы проходивших мимо прохожих, останавливавшихся поглазеть на столь неприглядное зрелище, обворовывали сироты войны и революции. Воду в домах отключили, и толпы людей бились у городских фонтанов и пожарных кранов. Все эти люди и дети - подозреваемые, стукачи и уцелевшие - ели халву, а отец Лёни богател".
Инбари родился в Афиким, но сейчас живет в Дгании Бет. А мы еще чуть-чуть прогуляемся по кибуцу. Старинные дома а-ля Европа
Последний дом, который кирпичный, получил название "Холодная вода". Построен в 1944 году.
Местная столовая. Не впечатляет, как ее собрат в Шаар ха-Голан или в Эйн Шемере, например (об этом кибуце будет следующий пост).
На этом месте мы покинем Афиким, и заскочим ненадолго в Ашдот Яаковы. На самом деле эти два кибуца нам понравились меньше всего, но раз уж мы в них проехали, то упомянем, так сказать. В общем в 1952 году в кибуце Ашдот Яаков произошел раскол, и сторонники Мапама создали на севере от кибуца новый кибуц, получивший название Ашдот Яаков Меухад (старый кибуц переименовали в Ашдот Яаков Ихуд, и в нем остались сторонники Мапая). Единственная, на мой взгляд, достопримечательность Ашдот Яакова Меухада - это Музей современного искусства имени Рами и Ури Нехоштан.
Музей в 1958 году основали Меир и Рая Нехоштан в память своих детей, погибших трагической смертью - Ури был убит в ходе Войны за Независимость в возрасте 17,5 лет, а Рами примерно в том же возрасте укусила змея, когда он работал в поле. У обоих братьев была склонность к рисованию и поначалу в доме был скромный музей, представлявший работы Ури и Рами. Но со временем музей расширился, и с годами здесь проходили многочисленные выставки современных художников. Сам Меир был мастером по бронзе, поэтому имел обширные связзи, и знал почти всех местных артистов. На входе в музей расположена скульптура Игаля Тумаркина - нашего знаменитого товарища, сад скульптур которого можно лицезреть неподалеку, возле крепости Бельвуар - http://lorien22.livejournal.com/260603.html. А мы перемещаемся в Ашдот Яаков Ихуд.
Кроме этого общественного здания в этом кибуце я, увы, ничего интересного не обнаружил. На этом я заканчиваю "кибуцную" часть повествования. К сожалению многое осталось неосмотренным - Масада, Бейт-Зера, Явнеэль, Илания, Кфар-Тавор, черкесская деревня Кафр-Кама (в Рейхании, второй черкесской деревне, я таки да недавно побывал - http://lorien22.livejournal.com/270200.html, но говорят она менее красивая), так что есть причина вернуться, и не только в музей неуловимых ярмуков. А напоследок хочу рассказать о еще двух местах, в которые мы да успели заехать. Первое из них - Бейт Габриэль в Цемахе.
Бейт-Габриэль - это дом культуры, построенный в 1993 году. Сооружение, к слову, попало в список "десяти зданий в Израиле, который каждый обязан увидеть - http://lorien22.livejournal.com/241300.html), а его архитектор, Ульрик Плеснер, получил в 1994 году за этот проект престижную премию Рехтера.
Зеэв Рехтер был одним из самых важных архитекторов современного Израиля, и "отец" интернационального стиля на Святой земле, а его сын Яаков получил премию Израиля в области архитектуры за здание санатория Мивтахим в Зихрон Яакове (№2 в списке десяти зданий, которые каждый обязан увидеть). Вместе Рехтеры построили едва ли не все главные здания-символы в Израиле, в том числе гостиницы, больницы, музеи, дома культуры и так далее. Плеснер был поскромней, но и он успел спроектировать, например, баскетбольный стадион Мальха в Иерусалиме, который очень красиво смотрится в снегу - http://lorien22.livejournal.com/278614.html. Ну а мы полюбуемся немножко видом на Кинерет с полигона Бейт-Габриэль. Все-таки быть на севере и не показать Кинерет - это как-то неправильно)
Именно здесь в 1994 году прошла церемония обмена документами между Ицхаком Рабином и иорданским королем Хусейном в продолжение подписания мирного договора между Израилем и Иорданией.
Раз уж мы упомянули черкесов - внутри Бейт-Габриэль расположен, в том числе, черкесский ресторан. Но я в нем не ел, посему рекомендовать или не-рекомендовать вправе себя не чувствую)
Ну а напоследок я заскочил в Хамат Гадер, полюбоваться развалинами римских бань
Строительство бань началось во II веке Н.Э 10-м римских легионом, расквартированным в Гадере. Кроме бань здесь были дома отдыха, религиозные сооружения (храмы и синагога) и театр на две тысячи мест!
Зал фонтанов в комплексе римских бань
Конечно после римских бань в Бате - http://lorien22.livejournal.com/279751.html, меня мало чем удивишь, но и останки римских бань в Хамат Гадере тоже впечатляют
Кроме построек римско-византийского периода, можно увидеть здесь и сооружения мусульманского периода, о чем свидетельствует мечеть, находящаяся прямо напротив комплекса римских развалин (мечеть не древняя - построена сирийцами в пятидесятых годах прошлого века).
Некоторые постройки были повреждены в VII веке и восстановлены при уже не раз упомянутых мной Омейядах. Династия Омейядов основала в Израиле город Рамле, о прелестях и ужасах которого я писал здесь - http://lorien22.livejournal.com/272784.html. Также на севере Израиля есть замечательный дворец Омейядов в Хурват Миним - http://lorien22.livejournal.com/272099.html, ну а посмотреть на дворец Хишама эпохи Омейядов в Йерихоне это вообще моя давнишняя мечта - http://lorien22.livejournal.com/239310.html.
В IX веке постройки перестали использоваться, и до наших дней сохранились только вот эти руины. На мой взгляд вполне живописные.
Говорят где-то здесь расположен еще один комплекс римских развалин, который я увы, не нашел из-за нехватки времени. Есть тут также и древняя синагога IV века, с хорошо созранившимся мозаичным полом, который перенесли в здание Верховного суда в Иерусалиме. Ее я тоже не обнаружил. Так что и в Хамат Гадер есть причина вернуться.
Тем более учитывая, что это огромный комплекс, и тут есть чем заняться на день. Так что и сюда я при случае еще приеду. А мы на этом подведем итог. До следующей поездки на север!