ПЕРЕНОСИМСЯ НА СЕВЕР СУМАТРЫ или ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩАЯ РИМБА
m_tsyganov: Раз уж мы вернулись в предыдущем посте в суматранскую римбу, давайте теперь перенесемся с крайнего юга шестого по величине острова планеты на его же крайний север - вместе со впервые выступающим на этом блоге ardm, который так и предупреждает честно:
ardm: "Приготовьтесь! вы отправляетесь в живописное путешествие по суматранским джунглям!!!
Trogonoptera brookiana внесена в перечень чешуекрылых, экспорт, реэкспорт и импорт которых регулируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (из Википедии)
Путешествие с горы Sembuang в АЧЕХ в Samarkilang (КАРТА) началось весело. От деревни тропа повела вдоль реки, затем вверх по склону. Солнце скрылось на два томительных дня, под сенью леса застыла прохлада. А так как около месяца не было дождей, в течение всего путешествия мы испытывали проблемы с водой.
Вот какой здесь у джунглей подлесок на высоте 800 метров
Тропу проложили местные жители, которые ходят в лес на поиски черного дерева.
Браконьер, его самодельный баул и обед - саранча в полиэтиленовом пакете. Интересно, что браконьеры внешне напоминают футболистов.
Лес густой, и мы заинтересовались: а есть ли в нём животные? В первую же ночь в мою миску заглянула здоровенная холёная крыса, обнаглевшая до такой степени, что даже не испугалась фотоаппарата. Животное было рыжего цвета, сантиметров 20 в длину и сантиметров 25 - хвост. Во второй день мы уже лезли по джунглям через колючки салака и лиан, ибо тропа регулярно терялась, и в лесу уже непрерывно что-то кряхтело, выло, повизгивало и мелькало.
Колючая крыса (Maxomys sp.)
Частенько дорогу преграждал завал. В джунглях это - всего лишь одно упавшее дерево, но тот шлейф из лиан и колючек, который тянется за падением, представляет собой нечто подобное позициям на передовой. Десяток метров в сторону - и уже не понимаешь, где находишься. А если тропа теряется не на сотню, а на три сотни метров? Приходилось быть очень внимательным.
Этот цветок-паразит, Rhizanthes lowii, пованивающий тухленьким - родственник РАФФЛЕЗИИ. Саму раффлезию можно лицезреть, к сожалению, только раз в году - в декабре Rhizanthes lowii - эндотермическое растение, способное не только само производить тепло, но и обладает редкой способностью регулировать собственную температуру. (из Википедии) За инфу спасибо botalex
[m_tsyganov: Э-э-э, ежели он пованивает тухленьким - то он хищник. А ежели он хищник, то какой же он паразит? :-)]
К вечеру спустились к реке и поймали рыбу.
В бассейне реки Jambyayi
Далее тропа повела по крутой тропинке вдоль берега реки, местами обрывистого. В третий день на песочке подле омута мы увидели следы ТИГРа.
Невзирая на свою краснокнижность, harimau (тигр) - здесь главный, он всем заправляет. Позже я не раз слышал отзывы о его похождениях. Даже браконьеры тигров опасаются, ходят в лес только группами [m_tsyganov: как раз в этот прилет в Тамблинг услышал от патрульных, что там есть кое-кто, кого боится и "царь римбы" - это черный (НЕ малайский aka солнечный) медведь. "Когда медведь ест, тигр садится в сторонке и ждет", - сказали они.].
На трассе Прапат - Паданг от водителя услышал, что 6 месяцев назад харимо съел кого-то, подчеркнул свой имидж. В дальнейшем мы видели следы тигра неоднократно, и даже слышали его рявканье.
На четвертый день к обеду тропа привела к заброшенному строению и далее от него последовала уже по дороге. Ещё не старой, но уже исчезнувшей в колючках дороге, - и тут мы тропу потеряли надолго. Искали её сутки, лазили по холмам и оврагам, собрали всех клещей, распугали всех змей. На голову мне свалился хамелеон, и тут же позеленел.
Это пресмыкающееся прикинулось дохленьким, но не успели мы отвести взгляд - его и след простыл! Pseudocalotes.
Саню облюбовали осы. Искать дорогу сутки - это может показаться невозможным, но это так.
Рогатые муравьи
Цикада
День 6: продолжаем лесом обходить по радиусу гору Sembuang (1615 м), которая всего-то в десяти километрах, но которую даже не видно. К ночи встали у ручья. Опять нет дороги, отправляюсь на её поиски. Вот, через ручей бревно. Из-за зелени не сразу определить, что оно - остатки моста. Ручей то спокоен, то говорлив. Зеленые кущи так густы, что сумерки наступают раньше обычного. В чёрных омутах шастают черепахи. Мы уже привыкли, что к вечеру в джунглях начинаются оглушающие концерты насекомых, но у ручья творилось что-то особенное. Воздух буквально трещал по швам от раскатов сверчков и цикад. В аккомпанемент насекомым противно булькали лягушки.
Лягушки на экваторе тоже не от мира сего. Нам попалась вот какая рогатая чесночница (Megophrys):
Не удержусь - помещу фото анфас и в профиль
А это парящая ящерица с импозантным названием Draco melanopogon. Идёшь - вдруг появляется ниоткуда на шее что-то типа веера
День 7, перевал. Тропа стала теряться регулярно, немало времени уходит на её поиски. Дороги не видно, идём по звериной тропе. Это слоны постарались, в из следах свободно помещаются обе моих ступни 45-го размера. Со слонами нам повезло, животные натоптали трассу, но вот, звериная тропа сворачивает в сторону, на пути - очередные дебри: за зелёным пружинящим навесом из колючих папоротников тёмный овраг. Опять не знаем, куда идти. Час перелезали овраг, продвинулись на 50 метров. На другой стороне я увидел, что через овраг перекинуто бревно - это единственный признак дороги.
Бревно - единственный признак автомобильной дороги. Вот в какую э-э-э, природу мы залезли.
Однако, jalan-jalan уже никак не 4 дня, подумал тогда. Самое грустное, что наш путь перестал совпадать с планом, накорябанным на листочке жителями деревни. Тропа нашлась, но вскоре вновь потерялась, теперь уже окончательно, у притока реки Jambyayi и на браконьерской стоянке.
Браконьерская стоянка искателей черного дерева. Обратим внимание на конструкцию: она функциональней шалаша. В углу - печка, она же - коптильня.
Постирались, помылись. Руки, ноги не узнать: разодраны в кровь. А тут снова в дебри, дороги же нет, единственный выход - идти вниз по течению. Река каменистая, русло метров сто в ширину, берега не столько обрывисты, сколько колючи. Продукты на исходе. По деревьям стаи обезьян, подбираем какие-то фрукты, уроненные ими - это обед. На пути кружим, лезем по крутому обрыву вверх, петляем на вершине, ищем спуск.
Ложбина неожиданно выводит на безлесное пространство и к штабелю брошенных досок. Высоченная трава закрывает обзор. Перелезаем через штабель и попадаем на какую-то лесную дорогу. И та возвращает нас обратно к реке.
Видны развалины моста
Несомненно, дороги пробиты леспромхозом, который располагался здесь, у реки, на открытом пространстве. Перейдя реку вброд (от моста остались торчащие бревна в склоне реки), мы обнаружили бочки из-под солярки и скелет катерпиллера, - и это все, что сохранили джунгли на память о пребывании человека. Дорога ведёт в Самаркиланг? О, как бы не так!
Переночевав на высоте у редкого источника, добрую половину 8-го дня мы спускались вниз до реки Jambyayi. С перевала я увидел её долину: ни признака жилья. Рассечённая оврагами, заросшая дорога привела в тупик: ширина реки около 150, течение - четверть метра в секунду на спокойных участках, бетонный мост разрушен. Даже внизу слышно, как там, в горах, воют гиббоны. Вот тебе и перенаселённая Индонезия! Какое там Бали... Глушь! По праву местечко можно считать самым диким, но, наверное, всё же после горы Leuser, речь о которой ещё впереди.
Суматранский гиббон siamang (Symphalangus syndactylus) в два раза крупнее всех других гиббонов
Снова идём берегом реки. И тут - о чудо! - на пути крытый полиэтиленом шалаш. Живет индонезийская семья, коптят рыбу, собирают орехи в лесу.
Лесные орехи
Инерционная катушка ручной работы
Приплыли на лодке всего на несколько дней назад. Объяснили дорогу: до Самаркиланга четыре дня пути (это 15-то километров!!!). По тропе и без неё. Мы посидели, пообщались и отправились дальше в Самаркиланг. Однако к вечеру выяснилось, что никакой тропы вдоль реки нет, а есть скалы и обрывы, которые надо облезать. Даже в горы снова поднялись, исследовали несколько старых дорог - все привели в тупик.
Позже мы узнали, что этот освоенный край был заброшен в ходе антипартизанских действий около 20 лет назад и сегодня является одним из самых глухих углов Суматры по причине тяжёлого рельефа. Дорога сюда одна: по реке или та, по которой мы пришли. В Самаркиланг тоже, конечно, можно пройти, но кое-где вам придётся оплывать.
День 9: неудачно прогулявшись вверх по течению, отправляемся по реке вниз.
- Пять километров, - подсказывают нам, - и вы в деревне.
Однако, через пару километров начались крутые берега со скалами, чередующиеся с топким илом и корягами - ну, прям крокодильи места.
- Крокодилы есть, но людей не трогают, - предупредили нас.
Проверять не хотелось. Приходилось уходить от берега в лес, и это было мучением: т. к. мы спустились по высоте значительно ниже горы Sembuang, то колючие лианы разрослись вовсю. Теперь они оплетали как живые, так и мёртвые деревья, вынуждая последние зависать в воздухе - и лазить здесь было настоящим кошмаром.
Измучившись - а было ещё и жарко, жара так и стояла все дни - мы присели искупнуться на камушке перед омутом, как вдруг видим - по той стороне реки пробирается полуголый человек. Этот человек, оказавшись местным жителем, и подвёз нас до деревни на самодельной лодке-долблёнке.
"Деревня" - громко сказано. По-индонезийски это, наверное, звучало как «жилое место». Нас встретили шесть жителей: муж, жена, двое внуков, невестка и БУЙВОЛ.
На прогулке
Последний тоже член семьи, которого купают, любят и которому в целях защиты от гнуса даже опрыскивают половые органы. Питаются рисом, улитками, рыбой, овощами с огорода. Интересно, что каких-то соминых собирают в иле прямо руками.
Здесь мы «зависли» ещё на сутки. На следующий, десятый день нам повезло - вниз пошала лодка: вчерашний мужичок повез орехи и рыбу на базар. Если бы не он - сидеть нам или ещё неделю, или всё же отправляться по обрывам до Самаркиланга, или дней десять в другую сторону.
Суматранский огород круглый год
В первый час жилья встречалось мало, но с каждым поворотом реки населенность росла, и всё это были банано-манго-рисо фермы, т. е. непостоянные жилища. До войны по реке существовали большие посёлки, затем люди покинули эти места, а сейчас обживают вновь.
Через четыре часа, уже к вечеру, мы прибыли в населенный пункт Sara Galah. Небольшой пятачок на грунтовке для того, чтобы машина могла развернуться, да футбольное поле перед школой - вот и все достопримечательности. Трафик редкий, поэтому правильно в консульствах при подаче документов на визу требуют обратный билет, - в Индонезии можно застрять похлеще, чем на просёлочных дорогах в России в ноябре.
Самаркиланг превратился в миф. Теперь, если мы понимали, что идём-едем не туда, то начинали шутить, что это дорога обязательно приведёт в Самаркиланг.
- Куда эта дорога?
- Э-э, - затрудняется ответить индонезиец.
- А-а, ясно. В Самаркиланг!
Индонезиец понимающе кивает. Он согласен!
Выбравшись в жилые места и совершив переезд на Такенгон, мы отправились в путешествие на Leuser (3.400м), и это совсем другая история.
Об авторе: По Суматре я путешествовал автостопом и планировал пробыть на острове всего пару недель, а получилось полтора месяца. И задержка вышла не потому, что грузовик с Банда-Ачех до Джакарты идёт неделю. Просто, когда ты на дорогах Индонезии, рамки восприятия меняются, и тебе кажется, что индонезийская жизнь близка к идеальной - она в меру цивилизованна и в меру первобытна, а люди экстравертно-приветливы! Ты почему-то начинаешь чувствовать, что люди - твоя стая, что вся страна - как родная планета (исключаем Бали, где я так и не побывал!). Несомненно, Индонезию по соотношению приоритетов и балансу в укладе жизни можно смело поставить на второе место в ЮВА после Таиланда [m_tsyganov: боюсь, рановато стоит делать выводы об Индонезии в целом, увидев лишь один-два из 17.000 островов :-)]
ardm: "Приготовьтесь! вы отправляетесь в живописное путешествие по суматранским джунглям!!!
Trogonoptera brookiana внесена в перечень чешуекрылых, экспорт, реэкспорт и импорт которых регулируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (из Википедии)
Путешествие с горы Sembuang в АЧЕХ в Samarkilang (КАРТА) началось весело. От деревни тропа повела вдоль реки, затем вверх по склону. Солнце скрылось на два томительных дня, под сенью леса застыла прохлада. А так как около месяца не было дождей, в течение всего путешествия мы испытывали проблемы с водой.
Вот какой здесь у джунглей подлесок на высоте 800 метров
Тропу проложили местные жители, которые ходят в лес на поиски черного дерева.
Браконьер, его самодельный баул и обед - саранча в полиэтиленовом пакете. Интересно, что браконьеры внешне напоминают футболистов.
Лес густой, и мы заинтересовались: а есть ли в нём животные? В первую же ночь в мою миску заглянула здоровенная холёная крыса, обнаглевшая до такой степени, что даже не испугалась фотоаппарата. Животное было рыжего цвета, сантиметров 20 в длину и сантиметров 25 - хвост. Во второй день мы уже лезли по джунглям через колючки салака и лиан, ибо тропа регулярно терялась, и в лесу уже непрерывно что-то кряхтело, выло, повизгивало и мелькало.
Колючая крыса (Maxomys sp.)
Частенько дорогу преграждал завал. В джунглях это - всего лишь одно упавшее дерево, но тот шлейф из лиан и колючек, который тянется за падением, представляет собой нечто подобное позициям на передовой. Десяток метров в сторону - и уже не понимаешь, где находишься. А если тропа теряется не на сотню, а на три сотни метров? Приходилось быть очень внимательным.
Этот цветок-паразит, Rhizanthes lowii, пованивающий тухленьким - родственник РАФФЛЕЗИИ. Саму раффлезию можно лицезреть, к сожалению, только раз в году - в декабре Rhizanthes lowii - эндотермическое растение, способное не только само производить тепло, но и обладает редкой способностью регулировать собственную температуру. (из Википедии) За инфу спасибо botalex
[m_tsyganov: Э-э-э, ежели он пованивает тухленьким - то он хищник. А ежели он хищник, то какой же он паразит? :-)]
К вечеру спустились к реке и поймали рыбу.
В бассейне реки Jambyayi
Далее тропа повела по крутой тропинке вдоль берега реки, местами обрывистого. В третий день на песочке подле омута мы увидели следы ТИГРа.
Невзирая на свою краснокнижность, harimau (тигр) - здесь главный, он всем заправляет. Позже я не раз слышал отзывы о его похождениях. Даже браконьеры тигров опасаются, ходят в лес только группами [m_tsyganov: как раз в этот прилет в Тамблинг услышал от патрульных, что там есть кое-кто, кого боится и "царь римбы" - это черный (НЕ малайский aka солнечный) медведь. "Когда медведь ест, тигр садится в сторонке и ждет", - сказали они.].
На трассе Прапат - Паданг от водителя услышал, что 6 месяцев назад харимо съел кого-то, подчеркнул свой имидж. В дальнейшем мы видели следы тигра неоднократно, и даже слышали его рявканье.
На четвертый день к обеду тропа привела к заброшенному строению и далее от него последовала уже по дороге. Ещё не старой, но уже исчезнувшей в колючках дороге, - и тут мы тропу потеряли надолго. Искали её сутки, лазили по холмам и оврагам, собрали всех клещей, распугали всех змей. На голову мне свалился хамелеон, и тут же позеленел.
Это пресмыкающееся прикинулось дохленьким, но не успели мы отвести взгляд - его и след простыл! Pseudocalotes.
Саню облюбовали осы. Искать дорогу сутки - это может показаться невозможным, но это так.
Рогатые муравьи
Цикада
День 6: продолжаем лесом обходить по радиусу гору Sembuang (1615 м), которая всего-то в десяти километрах, но которую даже не видно. К ночи встали у ручья. Опять нет дороги, отправляюсь на её поиски. Вот, через ручей бревно. Из-за зелени не сразу определить, что оно - остатки моста. Ручей то спокоен, то говорлив. Зеленые кущи так густы, что сумерки наступают раньше обычного. В чёрных омутах шастают черепахи. Мы уже привыкли, что к вечеру в джунглях начинаются оглушающие концерты насекомых, но у ручья творилось что-то особенное. Воздух буквально трещал по швам от раскатов сверчков и цикад. В аккомпанемент насекомым противно булькали лягушки.
Лягушки на экваторе тоже не от мира сего. Нам попалась вот какая рогатая чесночница (Megophrys):
Не удержусь - помещу фото анфас и в профиль
А это парящая ящерица с импозантным названием Draco melanopogon. Идёшь - вдруг появляется ниоткуда на шее что-то типа веера
День 7, перевал. Тропа стала теряться регулярно, немало времени уходит на её поиски. Дороги не видно, идём по звериной тропе. Это слоны постарались, в из следах свободно помещаются обе моих ступни 45-го размера. Со слонами нам повезло, животные натоптали трассу, но вот, звериная тропа сворачивает в сторону, на пути - очередные дебри: за зелёным пружинящим навесом из колючих папоротников тёмный овраг. Опять не знаем, куда идти. Час перелезали овраг, продвинулись на 50 метров. На другой стороне я увидел, что через овраг перекинуто бревно - это единственный признак дороги.
Бревно - единственный признак автомобильной дороги. Вот в какую э-э-э, природу мы залезли.
Однако, jalan-jalan уже никак не 4 дня, подумал тогда. Самое грустное, что наш путь перестал совпадать с планом, накорябанным на листочке жителями деревни. Тропа нашлась, но вскоре вновь потерялась, теперь уже окончательно, у притока реки Jambyayi и на браконьерской стоянке.
Браконьерская стоянка искателей черного дерева. Обратим внимание на конструкцию: она функциональней шалаша. В углу - печка, она же - коптильня.
Постирались, помылись. Руки, ноги не узнать: разодраны в кровь. А тут снова в дебри, дороги же нет, единственный выход - идти вниз по течению. Река каменистая, русло метров сто в ширину, берега не столько обрывисты, сколько колючи. Продукты на исходе. По деревьям стаи обезьян, подбираем какие-то фрукты, уроненные ими - это обед. На пути кружим, лезем по крутому обрыву вверх, петляем на вершине, ищем спуск.
Ложбина неожиданно выводит на безлесное пространство и к штабелю брошенных досок. Высоченная трава закрывает обзор. Перелезаем через штабель и попадаем на какую-то лесную дорогу. И та возвращает нас обратно к реке.
Видны развалины моста
Несомненно, дороги пробиты леспромхозом, который располагался здесь, у реки, на открытом пространстве. Перейдя реку вброд (от моста остались торчащие бревна в склоне реки), мы обнаружили бочки из-под солярки и скелет катерпиллера, - и это все, что сохранили джунгли на память о пребывании человека. Дорога ведёт в Самаркиланг? О, как бы не так!
Переночевав на высоте у редкого источника, добрую половину 8-го дня мы спускались вниз до реки Jambyayi. С перевала я увидел её долину: ни признака жилья. Рассечённая оврагами, заросшая дорога привела в тупик: ширина реки около 150, течение - четверть метра в секунду на спокойных участках, бетонный мост разрушен. Даже внизу слышно, как там, в горах, воют гиббоны. Вот тебе и перенаселённая Индонезия! Какое там Бали... Глушь! По праву местечко можно считать самым диким, но, наверное, всё же после горы Leuser, речь о которой ещё впереди.
Суматранский гиббон siamang (Symphalangus syndactylus) в два раза крупнее всех других гиббонов
Снова идём берегом реки. И тут - о чудо! - на пути крытый полиэтиленом шалаш. Живет индонезийская семья, коптят рыбу, собирают орехи в лесу.
Лесные орехи
Инерционная катушка ручной работы
Приплыли на лодке всего на несколько дней назад. Объяснили дорогу: до Самаркиланга четыре дня пути (это 15-то километров!!!). По тропе и без неё. Мы посидели, пообщались и отправились дальше в Самаркиланг. Однако к вечеру выяснилось, что никакой тропы вдоль реки нет, а есть скалы и обрывы, которые надо облезать. Даже в горы снова поднялись, исследовали несколько старых дорог - все привели в тупик.
Позже мы узнали, что этот освоенный край был заброшен в ходе антипартизанских действий около 20 лет назад и сегодня является одним из самых глухих углов Суматры по причине тяжёлого рельефа. Дорога сюда одна: по реке или та, по которой мы пришли. В Самаркиланг тоже, конечно, можно пройти, но кое-где вам придётся оплывать.
День 9: неудачно прогулявшись вверх по течению, отправляемся по реке вниз.
- Пять километров, - подсказывают нам, - и вы в деревне.
Однако, через пару километров начались крутые берега со скалами, чередующиеся с топким илом и корягами - ну, прям крокодильи места.
- Крокодилы есть, но людей не трогают, - предупредили нас.
Проверять не хотелось. Приходилось уходить от берега в лес, и это было мучением: т. к. мы спустились по высоте значительно ниже горы Sembuang, то колючие лианы разрослись вовсю. Теперь они оплетали как живые, так и мёртвые деревья, вынуждая последние зависать в воздухе - и лазить здесь было настоящим кошмаром.
Измучившись - а было ещё и жарко, жара так и стояла все дни - мы присели искупнуться на камушке перед омутом, как вдруг видим - по той стороне реки пробирается полуголый человек. Этот человек, оказавшись местным жителем, и подвёз нас до деревни на самодельной лодке-долблёнке.
"Деревня" - громко сказано. По-индонезийски это, наверное, звучало как «жилое место». Нас встретили шесть жителей: муж, жена, двое внуков, невестка и БУЙВОЛ.
На прогулке
Последний тоже член семьи, которого купают, любят и которому в целях защиты от гнуса даже опрыскивают половые органы. Питаются рисом, улитками, рыбой, овощами с огорода. Интересно, что каких-то соминых собирают в иле прямо руками.
Здесь мы «зависли» ещё на сутки. На следующий, десятый день нам повезло - вниз пошала лодка: вчерашний мужичок повез орехи и рыбу на базар. Если бы не он - сидеть нам или ещё неделю, или всё же отправляться по обрывам до Самаркиланга, или дней десять в другую сторону.
Суматранский огород круглый год
В первый час жилья встречалось мало, но с каждым поворотом реки населенность росла, и всё это были банано-манго-рисо фермы, т. е. непостоянные жилища. До войны по реке существовали большие посёлки, затем люди покинули эти места, а сейчас обживают вновь.
Через четыре часа, уже к вечеру, мы прибыли в населенный пункт Sara Galah. Небольшой пятачок на грунтовке для того, чтобы машина могла развернуться, да футбольное поле перед школой - вот и все достопримечательности. Трафик редкий, поэтому правильно в консульствах при подаче документов на визу требуют обратный билет, - в Индонезии можно застрять похлеще, чем на просёлочных дорогах в России в ноябре.
Самаркиланг превратился в миф. Теперь, если мы понимали, что идём-едем не туда, то начинали шутить, что это дорога обязательно приведёт в Самаркиланг.
- Куда эта дорога?
- Э-э, - затрудняется ответить индонезиец.
- А-а, ясно. В Самаркиланг!
Индонезиец понимающе кивает. Он согласен!
Выбравшись в жилые места и совершив переезд на Такенгон, мы отправились в путешествие на Leuser (3.400м), и это совсем другая история.
Об авторе: По Суматре я путешествовал автостопом и планировал пробыть на острове всего пару недель, а получилось полтора месяца. И задержка вышла не потому, что грузовик с Банда-Ачех до Джакарты идёт неделю. Просто, когда ты на дорогах Индонезии, рамки восприятия меняются, и тебе кажется, что индонезийская жизнь близка к идеальной - она в меру цивилизованна и в меру первобытна, а люди экстравертно-приветливы! Ты почему-то начинаешь чувствовать, что люди - твоя стая, что вся страна - как родная планета (исключаем Бали, где я так и не побывал!). Несомненно, Индонезию по соотношению приоритетов и балансу в укладе жизни можно смело поставить на второе место в ЮВА после Таиланда [m_tsyganov: боюсь, рановато стоит делать выводы об Индонезии в целом, увидев лишь один-два из 17.000 островов :-)]