Вело-Корея 2024 (9)
День 7. 26 сентября, четверг. Анчжунып - Мёнчхонмён - Хэмимён.
«Удобненькие» в городишке Анчжунып тоже «так себе», рабочий люд все тосираки уже поразбирал, хоть и время раннее - семь утра. Времени на розыски не было, позавтракал чем пришлось: «ччапагети» - заварная лапша с чернобобовым порошком, чизбургер, кофе и сладкая булочка.
С ранья погода была дождливой, до выезда из города я пару раз пережидал усиление дождя под навесами.
Ехал проложенным заранее сельским маршрутом, а вокруг проплавали рисовые поля, периодически, как и я, орошаемые утренним дождиком.
Моросит
Морось уходит
Всё, не моросит!
Вдали виднелась причудливая пирамида, это музей искусств. Необычная такая архитектура. Заезжать не стал, всё ещё закрыто.
Там же, рядом с музеем, находится зал современной корейской музыки (N36.92162° E126.92182°). Это отнюдь не про «кейпоп», а именно про корейскую традиционную музыку в современном представлении. Перед входом - памятник Чи Ёнхи (지영희) - «отцу модернизации традиционной корейской музыки» (так высечено на постаменте), удостоенному статуса носителя исполнительского искусства синави (시나위), национально признанного важного нематериального культурного наследия Кореи № 52.
Музыкант изображён играющем на хэгым (해금,奚琴) - традиционном музыкальном инструменте. Несколько в стороне лежит барабан чангу (장구) - мастер в совершенстве владел и им.
Чи Ёнхи (1909-1980) родился в семье местных потомственных шаманских музыкантов, что в целом определило его профориентацию. Синави - аккомпанемент традиционных инструментов - неотъемлемая часть корейского шаманского кута (камлания), для стороннего наблюдателя представляющего собой целое драматическое театрализованное представление. Под мерные удары и завывающие звуки шаман обращается к духам при проведении обрядов предсказания, лечения или, например, изменения погоды. Танцуя, жестикулируя и исполняя ритуальную песнь под аккомпанемент, шаман входит в транс и приближается к потустороннему миру духов, которые, если следовать убеждениям приверженцев, незримо окружают нас в материальном мире.
Благодаря родителям, в раннем возрасте овладев основными музыкальными инструментами, синави и народным танцем, Чи Ёнхи учился у именитых музыкантов того времени и развился как многогранный артист высочайшего уровня. Из состава прежде лишь аккомпанирующих, он смог выделить хэгым (해금), флейту пхири (피리) и дудку тхэпхёнсо (태평소) в сольные инструменты. Прежде для них отдельных произведений не существовало, но мастер создал их, записал партитурой и стал обучать музыкантов. Так родились авторские синави Чи Ёнхи, ставшие современной классикой сольные произведения в стиле санчжо: хэгым санчжо (해금산조) и пхири санчжо (피리산조). Собственно, санчжо (산조, 散調) - это сольное музыкальное произведение с постепенно ускоряющимся ритмом, исполняемое под удары барабана чангу. Маэстро ездил по стране и записывал синави разных уездов, ведь прежде они передавались лишь от учителя к ученику, без записи, от сердца к сердцу. Став основателем Корейской школы традиционной музыки, Чи Ёнхи воспитал множество учеников (среди них, например, знаменитый мастер самульнори Ким Доксу) и старался создавать музыкальные коллективы, использующие традиционные корейские инструменты, чтобы играть разнообразную музыку. Начав со студенческого оркестра, он довёл дело до создания Сеульского столичного оркестра традиционной корейской музыки, был первым концертмейстером и постоянным дирижером Сеульского столичного правительственного оркестра, таким образом выведя народную музыку на большую сцену.
Во время Третьей республики (1963-1972) шаманизм и сопутствующая традиционная народная музыка подверглись гонениям - то было суровое время материализма, индустриализации и порицания суеверий под руководством президента Пак Чонхи. Маэстро не выдержал давления и вместе с женой Сон Кымён (성금연), тоже известным музыкантом, эмигрировал на Гавайи, где продолжил свою работу, читал лекции в университете и умер в 1980 году. Сейчас в Республике Корея своеобразный ренессанс: создано множество центров традиционной музыки и танца, как дворцовых стилей, так и совершенно народных, крестьянских. Вот, и этот зал тоже.
Над водохранилищем Ансанхо стоял туман, что в контражуре дало интересный эффект на фото моста через него.
Выехав на автомобильные дороги, проехал ещё две перегораживающие дамбы - Асанскую и Сапкёхо.
На дамбе Сапкёхо
За съездом с дамбы водохранилища Сапкёхо (삽교호) обустроен небольшой развлекательный парк с аттракционами и музейными корабликами.
С видом на кораблики я немного отдохнул в тенёчке…
… и посетил близлежащее заведение, замечательный образчик курортной архитектуры:
От парка поехал не по главной - 34-й автодороге, а по прилегающим второстепенным - люблю тихие и безопасные пути. Внезапно захотелось кофе, сказался ранний подъём. В деревне Косанни, впрочем, очень напоминающей оживлённую городскую улицу, заметил кофейню знакомой сети и осел в ней (N36.87926° E126.75364°).
В этой сети все напитки здоровенные
Далее снова пошли пасторальные сельские пейзажи, которые я так люблю.
Жизнь в лотосах
Встреченный в сельской глубинке туалет. Чистый, аккуратный, но с гендерной дискриминацией: мужских кабинок на одну больше.
Въехав в волость Мёнчхон-мён (면천면), затормозил у мемориала в честь генерала по имени Пок Чигём (복지겸). Масштаб впечатляет. По фэншую выстроен поминальный комплекс с кумирней, а за ним видна могила (N36.82347° E126.68137°).
Корейцы, на мой взгляд, иногда переусердствуют с мемориалами и памятниками. Вот здесь: военачальник, хоть и происходил тутошнего очень знатного клана Мёнчхонских Пок, но родился-то аж в IX веке! Имя на указателе мне ничего не сказало. Вернее, сто процентов, что не раз читал упоминания о нём, но имя в голове не отложилось. А ведь он был одним из тех заговорщиков, что помогли Ван Гону прийти к власти и основать государство Корё в 918 году (состав камарильи: Хон Ю, Пэ Хёнгён, Син Сунгём и Пок Чигём). Личность в прямом смысле легендарная, удостоившаяся упоминания в Корёса (летописях государства Корё). После смерти ему было присвоено почётное звание «Уважаемого воителя» Мугон (무공, 武恭), но позже посмертный ранг был повышен до «Наставника государя» Тхэса (태사, 太師). Корейские учёные уверены, что на склоне сопки была и есть могила легендарного генерала, поэтому перед ней и был выстроен внушительный комплекс. Чуть поодаль - небольшой информационный зал, но по моему мнению, информировать по существу вопроса там особенно-то не о чем, материальных источников о Пок Чигёме всего чуть. Зато на стендах описаны иные исторические достопримечательности волости.
Кумирня
Внутри кумирни
Таким наши современники представляют историческую личность
Скажу честно, одно строение комплекса меня порадовало больше других. Своей классической архитектурой и современным, очень комфортным оборудованием.
Туалет «У генерала»
Мёнчхон богат на достопримечательности. Всего через километр находится исторический пруд с беседкой, изначальную постройку которой приписывают Пак Чивону (박지원) - философу-реформатору, писателю и чиновнику позднего Чосон. Написавшего «Жэхэйский дневник» (Ёрха ильги,열하일기, 熱河日記), его можно смело считать тогдашним тревел-блогером. Это, самое знаменитое и объёмное произведение писателя, составлено из путевых заметок, сделанных им во время посольства в Цинский Китай в 1780-м году, когда он следовал за своим братом - послом. В стиле дневникового отчёта автор живо и интересно изложил в деталях дни путешествия, перемежая хроники событий и свои впечатления страноведческими описаниями, услышанными историями и аллегоричными притчами. Без шуток, у него стоит поучиться. И это вам не виртуальные кнопки в смартфоне за обедом давить или «кружки» на ходу записывать. Следовало разложить принадлежности, растереть чернильный камень - приготовить тушь, кистью записать дневные события, просушить письмо, промыть кисти и сложить всё обратно. Целый ритуал!
Пак Чивон (1737-1805)
Записано, что именно он, когда служил губернатором Мёнчхона, в 1800-м году организовал благоустройство пруда и строительство беседки (N36.81825° E126.67198°). «Павильончик под крышей из соломы, меж небом и землёй» - цитируя китайского классика Ду Фу, назвал беседку Пак Чивон и прикрепил в неё табличку с собственной каллиграфией. К северу от пруда располагается конфуцианская школа (N36.82071° E126.67247°), поэтому можно предположить, что в беседке прозвучало немало поэтических декламаций и классических цитат.
Гармония лотосов, окружающих деревьев и беседки Конгонильчхочжон (건곤일초정)
По извилистой дорожке, более напоминающей мост, поскольку она пересекает рисовое поле, я на минуточку подъехал к той самой конфуцианской школе - хянгё (향교).
Красные стрельчатые врата хонъсальмун указывают на государственную важность места - хянгё были государственными школами. Но краска с ворот слезла, от красного остались лишь жалкие намёки. Что-ж, конфуцианство давно уже не государственное учение.
Школа была основана в конце XIV века, но её постройки довольно свежие, они не раз перестраивались. Внутри лекционного зала слышались голоса и звуковое сопровождение, перед входом стояла обувь - там проходило какое-то мероприятие.
Развернулся и поехал в центр городка - в крепость. Да, да, Мёнчхон ыпсон (면천읍성) - поселение-крепость. Оно находится вблизи Жёлтого моря, по которому в старину проходили и морские пути в Китай, и пути японских пиратов. Фортификация была необходима. Считается, что каменная городская стена в том виде, часть которого восстановлена в наше время, была построена в начале периода Чосон, по крайней мере, в стене нашли указание на год кими (жёлтой овцы), вероятно - 1439. Корейские учёные полагают, что и ранее город был окружён крепостными валами, ещё во времена государства Пэкче. Вполне возможно, но доказательств этому нет. В крепости имелось четверо ворот, выходящих по сторонам света. Восстановленные южные имеют онсон (옹성, 甕城), серповидную пристройку, по сути - подобие европейского барбакана, на которую обороняющиеся могли попадать с основной крепостной стены. Прорвавшиеся к воротам нападающие должны были оказаться в этом «котле» и получить в спину, например, из луков.
Въехал в крепость через не предусмотренный изначальным проектом автомобильный проезд
Вал засажен травкой и выглядит симпатично
Южные ворота изнутри. Они пешеходные, на длинной телеге или с широкой арбой не проедешь.
Реконструированная палата Чанчхон (장청) - музейный объект. Так выглядел типичный офис местного правителя, где он заседал вместе с военным начальством.
Примечательно, что во время раскопок на месте этой управы был обнаружен ценный артефакт раннего Чосон - хорошо сохранившееся архаичное ручное огнестрельное оружие ичхонтхон (이총통, 二銃筒). Вот интересно, как наказали раззяву, утерявшего такое дорогое оружие?
Вот такая штука, микро-пушечка размером в 10-15 сантиметров :-)
Осмотрев фортификацию, отправился на обед. В Мёнчхоне кулинарный специалитет - холодная лапша в соевом молоке, кхонъкуксу (콩국수). Внутри крепостной стены множество мёноков - лапшичных (N36.81643° E126.66848°). Предупреждаю сразу, блюдо очень на любителя. На вкус совершенно пресное, поэтому дают соль, чтобы добавить по вкусу. В жару мне такое заходит.
Сверху блюдо посыпано жареным порошком из соевых бобов - поккын кхонкару (볶은 콩가루), который ещё называют комури.
₩9000 за миску
Да, без мяса, но всё равно сытно.
<--- предыдущий пост <--- <оглавление> ---> продолжение --->