Вяленький цветочек - День 4
Начало повествования
(ссылки на остальные главы находятся в самом конце первого поста)
И всё-таки недаром говорят, утро вечера мудренее. До полуночи я мучилась вопросом, как быть, чтобы всё успеть за один поход - и рафт дикими водами североамериканских рек обмыть, и в океане купнуться… На запад или на восток поехать с утра? Как поступить? В какую сторону податься? И посовещаться не с кем. И лишь ударяющиеся о тент палатки капли дождя скрашивали моё одиночество, постепенно погружая меня в сон…
Проснулась от звука мотора. Думала, погудит и уедет, но нет - гудел уже минут 20, никак не желая уезжать! Выглянула наружу - грузовик. Кажется, это знак. Может быть, Маккензи меня всё-таки ждёт? Тут же побежала узнавать планы водителя, но внутри никого не было видно. Видимо, водитель спал, не заглушив мотор (для печки?). Решила побыстрее собраться, пожертвовав даже завтраком.
Успела тык впритык! Только подогнала велосипед поближе, как из кабины появился водитель.
Какова вероятность того, что, засыпая в полном одиночестве на одной из сотен стоянок бесконечного Alaska Highway, по утру вы встретите дружелюбного водителя пустого грузовика, который едет с вами в одну сторону следующие 800 км?! Тут и математиком быть не нужно, чтобы оценить этот ничтожно малый шанс! Понимаю, что это знак, и закидываю вещи к грузовик - всё-таки Маккензи меня ждёт, и рафт не придётся возить мёртвым грузом в рюкзаке целый поход! На часах 7:20 утра, впереди 795 км.
До Teslin (около 50 км) было пару видов, а потом… Наступила тоска аж до самого Watson Lake (ещё 260 км). Честно говоря, я даже несколько раз отключалась со скуки - просто асфальт посреди леса и ничего интересного. В Watson Lake нас ожидали проверки: дальнобойщикам нельзя подбирать незнакомцев, поэтому сначала Darren (так звали водителя) попросил меня выйти в начале городка и пройти пару километров пешком (мимо пункта проверки). Но на улице шёл дождь, и он рискнул пройти контроль прямо со мной. К счастью, сотрудники КПП хорошо знали Darren'а, поэтому закрыли глаза на пассажира, и мы поехали дальше.
Въехали в British Columbia. Едем, болтаем, а у меня ощущение, что трава вдоль шоссе скошена. Но понимаю, что никто не будет косить сотни квадратных километров извилистых оврагов, поэтому стесняюсь высказать свои мысли.
И тут, не поверите, вижу тракторы! Которые срезают кусты из этих самых оврагов, оставляя после себя голую землю! Оказывается, действительно, в Британской Колумбии, по обеим сторонам шоссе счищают полосы леса шириною ещё в пару таких же шоссе, чтобы живность виднее было, и никто не выскочил под колёса! А в Альберте, помнится, заборчик по обе стороны тянулся, да экодуки над головой висели. Представьте, какой это огромный труд - природе никто высаживать кусты на расчищенной полосе не запретит, поэтому они появляются снова и снова - и эту расчищенную полосу приходится чистить снова и снова. Впрочем, ремонт дорог происходит не реже… Конечно, жалко видеть, как под огромными секаторами тракторов гибнут тысячи кустов и молодых деревьев, но с другой стороны, жертв от выпрыгнувших на трассу животных было бы гораздо больше. Причём, не только животных…
Несмотря на загруженную трассу, животные спокойно паслись на свежескошенных прибрежных пришоссейных островках зелени, хотя до сафари трассы 77, которая ждала меня уже к вечеру, здесь было далеко. За все 795 км пути мы видели лишь одного гризли, трёх чёрных медведей и греющееся на солнышке стадо бизонов.
Пейзажи после Waston Lake заметно оживились. Особенно в районе Muncho Lake и Summit Lake - несколько километров идеального асфальта виляли по берегу голубых озёр, обрамлённых горами со всех сторон. Печалило лишь одно - тучи, застрявшие между этими самыми горами… Сразу вспомнила своё дождливое лето 2016-ого. Видели трёх одиночек-велосипедистов - трасса на этом участке красивая, но явно для отдельного похода - уклончики в 9%+ всё-таки лучше без рафта брать. ツ
За 10 часов длинной дороги мы остановились лишь однажды - в самом начале пути, в городке Teslin. Darren купил себе завтрак, а я нашла рекламные карты Юкона и Северо-западных территорий - так хотя бы было понятно, куда ехать дальше.)) Интернета у меня с собой никакого не было, подробных карт всех частей Канады - тоже.
К 5 вечера мы добрались до развилки на Road 77. Darren’у до дома оставалось всего 30 км - он живёт в городке под названием Fort Nelson. А мне же пора было двигаться на север. На развилке мы и расстались. До сих пор удивляюсь, как мне повезло - встретить приятного и порядочного человека, который сможет подкинуть нас с велосипедом и рафтом без остановки на 800 км!
Итак, на часах 5 вечера, но намёков на закат нет: здесь, как и в сотнях километров отсюда, те же (почти) белые ночи - параллель примерно та же. На развилке знак - в 10 км Beaver Lake Camp. Только вот 7 из них в гору… Благо асфальт, но потолкать всё же пришлось. К тому же трасса очень извилистая, и не знаешь, кого ждать за углом.
Неспешно заталкивая велосипед на горку, вижу торчащие сразу за вершиной холма два чёрных уха. Но как-то слишком широко отставленных друг от друга. Может, это два стоящих рядом одноухих медведя? Подталкиваю велосипед ещё метров на 20 - уши стали длиннее и превратились в рога. Ещё 100 метров - и мы предстали друг перед другом в полный рост. Сразу за вершиной холма стоял лось. Но кажется, он тоже офигел удивился, а от того и не хотел уходить, пока не разглядит необычного "лося" получше. Я тоже не хотела отступать - снова закатывать велосипед в эту крутую горку желания не было. Так и стояли 2 лося на дороге, смотря друг на друга и не желая уступать. Местный сдался первым, а я благополучно скатилась с этого холма до Beaver Lake Camp.
Оказалось, что кемпинг бесплатный.
Само озеро находится в 100 м от него через лес вниз с горы, и никакими бобрами на нём и не пахнет. Тропу к озеру нашла со второго раза (лес настолько густой, что по нему и не скажешь, что в 100 м от тебя огромное озеро), а вот подход к воде так и не разглядела. В итоге набирала болотную водичку прямо у берега и фильтровала. Из положительных моментов - водичка была такой теплой, что удалось не только душ принять, но и голову помыть! Несмотря на то, что солнышко тут было в тех же количествах, что и бобры: они точно где-то есть, но показываться не хотят.
Костёр разводился тяжело - все дрова в этом дремучем лесу были сырыми. Да и в целом здесь уже заметно прохладнее - помимо костра меня греет курточка.
А из соседей по кемпингу лишь зайчишка, который каждым своим появлением заставлял меня шугаться. Впрочем, как и я его. ツ
День пятый >>>