Корпус, часть IV: обработка формы, фрезерование, выбор места под гнездо, фаски
Судя по всему, подробно написать об изготовлении корпуса еще труднее, чем, собственно, его сделать! Ну и ладно.
Впереди сплошная красота.
первая часть
вторая часть
третья часть
Наконец-то настала пора вырезать корпус из прямоугольной заготовки. Паша Деснев незадолго до этой процедуры поставил на свою ленточную пилу узкое полотно. Это было весьма кстати: выпиливать кривые контуры стало гораздо легче из-за уменьшенного минимального радиуса распила. Слегка пострадала точность, но какая разница, если линия разреза все равно вся кривая? Пилится легко и уютно, без всякого напряжения. Разумеется, я не стал пытаться выпиливать корпус ровно по линии (слишком велик шанс спилить слишком много) и оставил немаленькие отступы от будущего края корпуса. Получился отличный пазл:
Популярный вопрос - "а почему не электролобзиком?" Объясняю: на ленточке полотно зафиксировано сверху и снизу, а на лобзике - только сверху. Это приводит к тому, что рез лобзика может сильно отклониться от перпендикуляра и снять слишком много материала с тыльной стороны. Поэтому ленточная пила в данном случае - ГОРАЗДО более подходящий прибор. Если б я жил в глухом лесу и не знал вокруг ни одного мастера, у которого есть ленточка - я бы да, порезал бы заготовку лобзиком. Аккуратненько. Но, к счастью, в соседней от меня комнате сидит Деснев, и у него великолепно оснащенная мастерская.
Теперь надо привести боковую поверхность корпуса в полное соответствие с задуманным контуром. Вот зачем нужно было возиться с тем фанерным шаблоном! Недолго думая, прикручиваю его к заготовке на пару шурупов. Один шуруп приходится на место будущего паза под нековый датчик, а другой - на бридж. Так что никаких лишних отверстий на заготовке не будет. Можно было бы приклеить шаблон на двухсторонний скотч, но его потом пришлось бы отдирать, а это муторно.
Достаю из-под верстака джетовский фрезерный столик, который приехал накануне.
За такой фрезой пришлось сбегать на близлежащий стройрынок. Длинная, с четыремя лезвиями и хвостовиком под 12 мм. Принцип действия очень прост - фреза бодро снимает материал, пока подшипник на ее верхушке не упрется в шаблон. Таким образом удается точно перенести форму шаблона на заготовку.
То ли материал такой сырой, то ли фреза туповата - но даже с минимальной подачей на заготовке оставались подпалины и задиры. Ничего, это потом сошлифуется.
Снимаю шаблон и начинаю фрезеровать пазы под железо и электронику:
Все как обычно: сначала высверливание большей части материала, а потом уже фрезерование, в данном случае - фрезой с подшипником, ведомой по стандартному стювмаковскому шаблону. Правда, это шаблон для пикгардов, а потому на нем нет выемок для "ушей датчика", но ничего - это именно то, что мне нужно.
Как можно видеть, я решил немножко притопить бридж в корпус. Гриф посажен глубоко, и если оставить бридж на поверхности, то придется очень низко опускать его седла, а это всегда плохо.
Маленькие фрезеровки вроде этой я делал миниатюрным и очень удобным фрезером Bosch GKF-600, а не огромным GMF-1400, который фрезеровал все большие пазы. Помимо прочих достоинств, у 600-го прямоугольная база, которую очень легко вести вдоль направляющей. Хорошо видимая "ступенька" в центре паза на самом деле имеет не более 0,2 мм в высоту, а потому ее наличие меня нисколько не смущает. Осталась она потому, что я сперва профрезеровал периметр паза одной фрезой, а затем уже выбрал все остальное дерево другой. При этом слегка сбилась глубина фрезерования.
Сразу сделал сзади углубления для т.н. ferrules (стаканы, удерживающие струны при сквозном их креплении), забил их в корпус, чтобы проверить взаимное расположение, а потом полчаса вынимал :) Ну хоть встали ровно. С хорошим сверлильным станком одно удовольствие работать; с ужасом вспоминаю, как я раньше заморачивался, делая то же самое с помощью фрезерной базы для дремеля. Бррр!
Перед тем, как делать паз под электронику, я тщательно расспросил будущего хозяина гитары о том, как должен выглядеть идеальный темброблок. И начал воплощать его пожелания:
Сперва сверлятся сквозные отверстия под рукоятки. Карандашные линии сходятся там, где будет гнездо. По поводу него я поначалу думал заморочиться, сделать утопленную в боковую грань стратовскую "тарелку" и т.д., но впоследствии поленился и решил сделать обычное крепление гнезда через овальную пластину. Гнездо специально сдвинуто вверх относительно стандартного расположения (Tele, RG, LP и еще миллион гитар) по очень простой причине - так невозможно будет повредить шнур, сев с гитарой на диван. Знакомая картина, правда? Мне могут возразить, что с таким расположением гнезда гитару нельзя будет поставить на пол, не выдернув предварительно шнур - но, господа, ни один разумный человек не будет так ставить никакую гитару, особенно с воткнутым шнуром! Это верный путь к сломанному грифу. А вот на стойку инструмент встанет даже без извлечения кабеля.
Перевернув гитару, размечаю границы будущего паза и, как водится, высверливаю большую часть материала. Извиняюсь за качество фото - пару дней забывал дома карточку от фотоаппарата и снимал на тюнер "босс".
Минимализм, да. Диаметр потенциометра громкости - 24 мм, а я фрезеровал 25й фрезой. Очень удобно - просто ведешь фрезер по прямой, и так несколько раз. Когда основной паз был готов, я опять достал маленький 600-й фрезер и им осторожно выбрал неглубокий паз под крышку:
Как я уже писал, у него прямоугольная база, так что использовать угольник в качестве направляющей - милое дело. И он реально спасает на краях корпуса, потому что обычную фанерку или линейку струбцинами там не закрепишь. А у угольника достаточно зажать перпендикулярную грань.
Вот что получилось:
Два основных замечания по фрезерованию в целом:
1) темброблок было бы ГОРАЗДО удобнее фрезеровать тогда же, когда и карман под гриф - до выпиливания деки. Нехватка опоры для фрезера на краях корпуса отчетливо ощущается. По-хорошему, ВСЁ фрезерование можно было делать до выпиливания деки. Это только кажется странным, но на самом деле, похоже, так только удобнее из-за дополнительной площади, к которой можно прикрепить шаблоны.
2) как я теперь понимаю, надо было сразу прекращать ебать вола, не париться с фанерными направляющими и купить специальную рамку для любых прямоугольных пазов. Потому что фрезеровать периметр паза по одной линии - неэффективно и уныло. Мастерить отдельные замкнутые шаблоны на каждую мелочь страшно лень (пока мне не нужно делать сразу несколько одинаковых корпусов!). UPDATE: купил я эту рамку. Фигня полная. На маленьких масштабах работать ей страшно неудобно, конструкция не продумана. Валяется в углу мастерской с 2012-го года. Там даже профили алюминиевые убогие и применить их некуда. Лучше ебать вола!
На фрезерном столе я снял большую фаску по краю тыльной стороны корпуса. Обычная радиусная фреза с подшипником, ничего интересного. Даже не фотографировал. Кстати, интересно, что на большей части "плоских", не имеющих выпуклого топа, электрогитар фаски снимаются симметрично сверху и снизу. А ведь у них совершенно разные функции: нижняя фаска оценивается в основном тактильно (гитарист постоянно ее касается бедром или грудью), а верхняя - визуально. Лично мне больше нравятся резкие грани корпуса, однако с тыльной стороны, повторюсь, инструмент должен быть обтекаемым и приятным на ощупь. Поэтому сзади у моего корпуса снято много материала, а спереди я вообще ничего не стал фрезеровать. При финишной шлифовке небольшая фаска там образуется сама. Вот картинка, иллюстрирующая сказанное:
Пока все. В следующий раз я расскажу о том самом креплении датчиков.
Впереди сплошная красота.
первая часть
вторая часть
третья часть
Наконец-то настала пора вырезать корпус из прямоугольной заготовки. Паша Деснев незадолго до этой процедуры поставил на свою ленточную пилу узкое полотно. Это было весьма кстати: выпиливать кривые контуры стало гораздо легче из-за уменьшенного минимального радиуса распила. Слегка пострадала точность, но какая разница, если линия разреза все равно вся кривая? Пилится легко и уютно, без всякого напряжения. Разумеется, я не стал пытаться выпиливать корпус ровно по линии (слишком велик шанс спилить слишком много) и оставил немаленькие отступы от будущего края корпуса. Получился отличный пазл:
Популярный вопрос - "а почему не электролобзиком?" Объясняю: на ленточке полотно зафиксировано сверху и снизу, а на лобзике - только сверху. Это приводит к тому, что рез лобзика может сильно отклониться от перпендикуляра и снять слишком много материала с тыльной стороны. Поэтому ленточная пила в данном случае - ГОРАЗДО более подходящий прибор. Если б я жил в глухом лесу и не знал вокруг ни одного мастера, у которого есть ленточка - я бы да, порезал бы заготовку лобзиком. Аккуратненько. Но, к счастью, в соседней от меня комнате сидит Деснев, и у него великолепно оснащенная мастерская.
Теперь надо привести боковую поверхность корпуса в полное соответствие с задуманным контуром. Вот зачем нужно было возиться с тем фанерным шаблоном! Недолго думая, прикручиваю его к заготовке на пару шурупов. Один шуруп приходится на место будущего паза под нековый датчик, а другой - на бридж. Так что никаких лишних отверстий на заготовке не будет. Можно было бы приклеить шаблон на двухсторонний скотч, но его потом пришлось бы отдирать, а это муторно.
Достаю из-под верстака джетовский фрезерный столик, который приехал накануне.
За такой фрезой пришлось сбегать на близлежащий стройрынок. Длинная, с четыремя лезвиями и хвостовиком под 12 мм. Принцип действия очень прост - фреза бодро снимает материал, пока подшипник на ее верхушке не упрется в шаблон. Таким образом удается точно перенести форму шаблона на заготовку.
То ли материал такой сырой, то ли фреза туповата - но даже с минимальной подачей на заготовке оставались подпалины и задиры. Ничего, это потом сошлифуется.
Снимаю шаблон и начинаю фрезеровать пазы под железо и электронику:
Все как обычно: сначала высверливание большей части материала, а потом уже фрезерование, в данном случае - фрезой с подшипником, ведомой по стандартному стювмаковскому шаблону. Правда, это шаблон для пикгардов, а потому на нем нет выемок для "ушей датчика", но ничего - это именно то, что мне нужно.
Как можно видеть, я решил немножко притопить бридж в корпус. Гриф посажен глубоко, и если оставить бридж на поверхности, то придется очень низко опускать его седла, а это всегда плохо.
Маленькие фрезеровки вроде этой я делал миниатюрным и очень удобным фрезером Bosch GKF-600, а не огромным GMF-1400, который фрезеровал все большие пазы. Помимо прочих достоинств, у 600-го прямоугольная база, которую очень легко вести вдоль направляющей. Хорошо видимая "ступенька" в центре паза на самом деле имеет не более 0,2 мм в высоту, а потому ее наличие меня нисколько не смущает. Осталась она потому, что я сперва профрезеровал периметр паза одной фрезой, а затем уже выбрал все остальное дерево другой. При этом слегка сбилась глубина фрезерования.
Сразу сделал сзади углубления для т.н. ferrules (стаканы, удерживающие струны при сквозном их креплении), забил их в корпус, чтобы проверить взаимное расположение, а потом полчаса вынимал :) Ну хоть встали ровно. С хорошим сверлильным станком одно удовольствие работать; с ужасом вспоминаю, как я раньше заморачивался, делая то же самое с помощью фрезерной базы для дремеля. Бррр!
Перед тем, как делать паз под электронику, я тщательно расспросил будущего хозяина гитары о том, как должен выглядеть идеальный темброблок. И начал воплощать его пожелания:
Сперва сверлятся сквозные отверстия под рукоятки. Карандашные линии сходятся там, где будет гнездо. По поводу него я поначалу думал заморочиться, сделать утопленную в боковую грань стратовскую "тарелку" и т.д., но впоследствии поленился и решил сделать обычное крепление гнезда через овальную пластину. Гнездо специально сдвинуто вверх относительно стандартного расположения (Tele, RG, LP и еще миллион гитар) по очень простой причине - так невозможно будет повредить шнур, сев с гитарой на диван. Знакомая картина, правда? Мне могут возразить, что с таким расположением гнезда гитару нельзя будет поставить на пол, не выдернув предварительно шнур - но, господа, ни один разумный человек не будет так ставить никакую гитару, особенно с воткнутым шнуром! Это верный путь к сломанному грифу. А вот на стойку инструмент встанет даже без извлечения кабеля.
Перевернув гитару, размечаю границы будущего паза и, как водится, высверливаю большую часть материала. Извиняюсь за качество фото - пару дней забывал дома карточку от фотоаппарата и снимал на тюнер "босс".
Минимализм, да. Диаметр потенциометра громкости - 24 мм, а я фрезеровал 25й фрезой. Очень удобно - просто ведешь фрезер по прямой, и так несколько раз. Когда основной паз был готов, я опять достал маленький 600-й фрезер и им осторожно выбрал неглубокий паз под крышку:
Как я уже писал, у него прямоугольная база, так что использовать угольник в качестве направляющей - милое дело. И он реально спасает на краях корпуса, потому что обычную фанерку или линейку струбцинами там не закрепишь. А у угольника достаточно зажать перпендикулярную грань.
Вот что получилось:
Два основных замечания по фрезерованию в целом:
1) темброблок было бы ГОРАЗДО удобнее фрезеровать тогда же, когда и карман под гриф - до выпиливания деки. Нехватка опоры для фрезера на краях корпуса отчетливо ощущается. По-хорошему, ВСЁ фрезерование можно было делать до выпиливания деки. Это только кажется странным, но на самом деле, похоже, так только удобнее из-за дополнительной площади, к которой можно прикрепить шаблоны.
2) как я теперь понимаю, надо было сразу прекращать ебать вола, не париться с фанерными направляющими и купить специальную рамку для любых прямоугольных пазов. Потому что фрезеровать периметр паза по одной линии - неэффективно и уныло. Мастерить отдельные замкнутые шаблоны на каждую мелочь страшно лень (пока мне не нужно делать сразу несколько одинаковых корпусов!). UPDATE: купил я эту рамку. Фигня полная. На маленьких масштабах работать ей страшно неудобно, конструкция не продумана. Валяется в углу мастерской с 2012-го года. Там даже профили алюминиевые убогие и применить их некуда. Лучше ебать вола!
На фрезерном столе я снял большую фаску по краю тыльной стороны корпуса. Обычная радиусная фреза с подшипником, ничего интересного. Даже не фотографировал. Кстати, интересно, что на большей части "плоских", не имеющих выпуклого топа, электрогитар фаски снимаются симметрично сверху и снизу. А ведь у них совершенно разные функции: нижняя фаска оценивается в основном тактильно (гитарист постоянно ее касается бедром или грудью), а верхняя - визуально. Лично мне больше нравятся резкие грани корпуса, однако с тыльной стороны, повторюсь, инструмент должен быть обтекаемым и приятным на ощупь. Поэтому сзади у моего корпуса снято много материала, а спереди я вообще ничего не стал фрезеровать. При финишной шлифовке небольшая фаска там образуется сама. Вот картинка, иллюстрирующая сказанное:
Пока все. В следующий раз я расскажу о том самом креплении датчиков.